ВНИМАНИЕ! Это текстовая версия материала, расположенного на сайте http://arch-grafika.ru по адресу: http://arch-grafika.ru/news/2009-10-23-384 ================================================================================ А.М.Шепелев ЛЕПКА в доме и квартире Второе издание Москва Стройиздат 1995 Шепелев А.М. Ш48 Лепка в доме и квартире.: Справ, пособие. — 2-е изд. — М.: Стройиздат, 1995. — 408 с: ил. ISBN 5-274-02207-3 Книга представляет собой самоучитель по лепным работам. В ней рассмотрены классические ордера, архитектурные обломы, лепные изделия, материалы для лепки и выполнения формовочных работ. Описана техника отливки, зачистки и постановки изделий. Даны сведения об изготовлении изделий из папье-маше. Приведены правила техники безопасности. Для широкого круга читателей. 3404000000-415 Ш -------------------------- Без объявл. ББК38.639.5 047<01)-95 © А.М. Шепелев, 1992 > © Иллюстрации, внешнее оформление, Стройиздат, 1992~ ISBN 5-274-02207-3 © Стройиздат, 1995 Введение Искусство украшать и покрывать стены, особенно потолки, рельефами, т. е. лепкой, известно очень давно. Греки и римляне применяли ее в самых богатых формах с расколеровкой и золочением. В России лепка применялась сначала только в церквах и дворцах; позднее она стала проникать в дома горожан. Первое время лепные украшения изготовляли моделированием пластической массы, нанесенной на штукатурную основу потолков, стен и других частей зданий. Несколько позднее лепку стали изготовлять в мастерских, вытачивая, вырезая и вылепливая отдельные детали, что также требовало немало времени на размножение повторяющихся деталей. С возникновением первых форм из гипса, а затем из клея появилась возможность ускорить выполнение лепных работ и значительно снизить стоимость отделки. Постепенно были изобретены и другие материалы для изготовления форм, что также позволило широко использовать лепку в общественных и жилых зданиях. Лепкой украшены здания, построенные Баженовым, Казаковым, Захаровым, Воронихиным, Аргуновыми и другими великими русскими зодчими. Если имена русских зодчих и их здания известны многим, то имена исполнителей лепных архитектурных изделий знают немногие. Так, прекрасный Останкинский дворец в Москве создали крепостные архитекторы Аргунов, Миронов, Дикушин и другие, но почти никто не знает имен лепщиков-модельщиков: И. Хожбина, И. Фокина, а также резчиков по дереву И. Мочалина, И. Мазохина, Е. Четиритова и других. С какой тонкостью и изяществом продумана и расположена лепка в зданиях, построенных по проекту М. Казакова (здание Верховного Совета СССР в Кремле, 2-я и 4-я Градские больницы, Петровский дворец, Дом союзов и др.), или в зданиях по проекту В. Баженова (старое здание Библиотеки имени В. И. Ленина, колокольня и трапезная церкви скорбящих на Ордынке в Москве, башни и ограда в усадьбе Михалково и др.). Небольшое количество лепки, ее умелое композиционное решение, исполнение и расположение украшает любое здание как снаружи, так и внутри. Немало оригинальных по своей художественной ценности лепных изделий создали архитекторы. 3 В лепных работах чаще всего применяют так называемый плоский орнамент: геометрический, растительный, технический и др., который включает различные фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, звезды, листья, плоды, цветы и т. д. Все это надо хорошо вычерчивать и рисовать. Следует учиться чертить и рисовать, а также лепить сначала простейшие фигуры, а затем приступать к лепке объемных изделий, т. е. к скульптуре. Чтобы научиться лепить, надо изучать литературу, посещать кружки по черчению, рисованию и лепке. Работая над лепкой, необходимо применять самые рациональные приемы ее выполнения, новые материалы, обращать внимание на качество, экономику, правильно организовывать работу, рабочие места, внедрять прогрессивные методы труда. Все это удешевит лепные работы, особенно при ремонте и реставрации. Все отзывы, пожелания и замечания автор просит направлять в адрес издательства. Глава 1 Общие сведения о лепке В лепных работах принимают участие рабочие разных специальностей, но основную роль играют модельщики. По роду выполняемой работы они подразделяются на два класса: модельщики I класса выполняют сложные архитектурные изделия, такие как классические ордера, всевозможные орнаментованные изделия и т. д., а модельщики II класса — лепку более простых изделий с несложной орнаментовкой. С модельщиками, как правило, работают форматоры — мастера высокого класса, изготовляющие формы с моделей. Отливщики и установщики выполняют отливку и установку лепных изделий. В лепной мастерской могут быть рабочие и других специальностей, например слесари, изготовляющие сложные каркасы для изделий из стали. Имеются и подсобные рабочие, занимающиеся всевозможными операциями и в том числе подготовкой материалов. Модели изготовляют по рабочему чертежу, составленному архитектором или художником, как правило, в натуральную величину, но бывают исключения, когда модельщик увеличивает или уменьшает размер модели. Качество модели во многом зависит от качества выполненного чертежа. Модель выполняют из пластичного материала, чаще всего глины, но можно из пластилина или какого-то другого материала. Она должна в точности воспроизводить чертеж или рисунок с безукоризненно выполненным орнаментом и тщательно отделанной лицевой поверхностью. Вылепленную в глине модель осматривают и, если рна соответствует чертежу, то на последнем делают надпись, утверждающую, что все выполнено согласно чертежу; после этого приступают к черновой формовке модели в гипсе. Иногда гипсовую модель еще раз осматривают и дают разрешение на тиражирование. Скульптурная глина должна быть тщательно размята и не должна иметь посторонних примесей. При необходимости глину разводят водой и процеживают через сито с ячейками не реже 5x5 мм. По мере испарения из глины влаги она приобретает нормальную для работы мягкость или густоту. Для работы у модельщика должны быть стол, деревянные щиты разных размеров, подставки или мольберты. 6 Рельефные модели с лепкой на них деталей или орнамента выполняют так. Сначала подготавливают основание из глиняного или гипсового раствора, которое может быть плоским (плита) или состоящим их архитектурных обломов (вытянутая тяга), на которых производят лепку из глины. С глиняной мягкой модели снимают черновую форму из гипсового раствора и освобождают форму от глины. Затем с черновой формы отливают гипсовый оригинал модели со снятием (расколот-кой) черновой формы и расчисткой модели. Только с твердой модели снимают клеевую, гипсовую или чистовую кусковую форму. Затем изделия отливают из гипсового или цементного жидкого раствора или отбивают из полусухой цементной смеси (раствора). В зависимости от сложности модели с нее можно снять или изготовить несколько клеевых или чистых гипсовых кусковых форм, которые в дальнейшем будут называться просто кусковыми формами. С гладкой модели можно снять до 15, с орнаментованной — до 10 форм. От снятия форм модель постепенно изнашивается, поэтому ее постоянно ремонтируют. Без ремонта снимать формы нельзя, так как изделия будут с дефектами и потребуют много времени на исправления. Пришедшую в негодность модель заменяют новой, тщательно выправленной, зачищенной и подготовленной к работе. Качество изготовленных форм и количество отливаемых или отбиваемых из них изделий зависит от многих причин и в частности от применяемого жидкого или густого гипсового или клеевого раствора, расплавленного клея. Следует стараться приготовлять гипсовый или клеевой раствор нужной густоты, удобный для изготовления форм, которые служат более длительное время, выдавая изделия или отливки хорошего качества и в большом количестве. Овладеть мастерством лепных или скульптурных работ можно только после глубокого изучения природы, ее богатейшего растительного мира, дающего широкое разнообразие мотивов, а также изучения наследия мастеров классического орнамента, отличающегося высоким качеством, изяществом форм и тщательной проработкой деталей. Каждый лепщик или скульптор обязательно должен хорошо рисовать и чертить. Наброски с натуры дают возможность мастеру-модельщику подмечать особенности того или иного предмета. В лепных или скульптурных работах самым хорошим пластичес- 7 ким материалом является глина. Она дешева и доступна, пластична, легко осваивается. Прежде чем начать лепить какой-то предмет, его следует внимательно осмотреть, и не один, а несколько раз, подметить все особенности и запомнить детали. Но, к сожалению, мы мало наблюдаем, и это часто отражается на нашей работе. Надо наблюдать за всем, что окружает нас, наблюдать за приемами работы опытных мастеров, способами, которыми они держат инструмент, положением их рук и глаз во время выполнения работы. Положение должно быть таким, при котором работающий минимально устает, а это повышает производительность труда и улучшает качество работ, и т. д. Приступая к изучению лепных и скульптурных работ, следует внимательно прочитать предлагаемую книгу и только затем начинать лепку или скульптуру. Глава 2 Архитектурные детали зданий и их отделка 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Внутреннее пространство здания (интерьер) и наружную часть здания — фасад (экстерьер) отделывают штукатуркой, архитектурными деталями (лепкой), применяя известковое тесто, гипс, цемент, гранит, мрамор, дерево и т. д. Рассмотрим архитектурные детали здания (рис. 1, а). Цоколь 1 устраивают и отделывают прочными материалами, так как он чаще остальных конструкций подвергается различным разрушениям. Его облицовывают гранитом, другими прочными каменными материалами, керамикой, цементной штукатуркой, хорошо разровненной и затертой, а также декоративной цементной штукатуркой с гранитной или мраморной крошкой. Стены здания делают из кирпича, камня, дерева и других материалов. Для придания стенам прочности или для их украшения устраивают пилястры 2, которые могут быть из того же материала, из которого изготовлены стены. Пилястры для украшения делают из тех же растворов, которыми выполнена штукатурка. Толщина пилястр бывает разной. Пилястры могут быть гладкими или с каннелюрами, с углублениями (ложками) полностью по всей пилястре (или колонне) или только на ее нижней части. Внизу пилястры устраивают базу, выполненную путем вытягивания и состоящую из архитектурных обломов. Вверху чаще всего устраивают капитель какого-либо ордера. Стены могут быть гладкими, но часто их делают рустованными. Русты 3 — это камни разной формы, отделенные один от другого тягами — швами разной ширины и глубины. В стенах часто устраивают ниши 4, т. е. углубления разной высоты, ширины и глубины. Верхняя часть может быть прямоугольной, полуциркульной или другой формы. Они бывают простыми или оформленными с наружной стороны различными тягами, состоящими их архитектурных обломов, а также пилястрами и колоннами какого-либо ордера. Внутри ниш часто устанавливают статуи 5, вазы или картины. Оформление ниш может быть самое различное. Колонны или пилястры устраивают на всю высоту здания либо в пределах одного или нескольких этажей. Стены украшают карнизами, филенками 10, лопатками и, как было сказано ранее, рустами. Лестница 7 служит для входа и выхода из здания. Изготовляют ее из камня, гранита, мрамора, дерева и т. д. Карнизы 11 в зависимости от того, где они находятся, бывают лобовыми, или венчающими, завершающими верх здания, или междуэтажными, отделяющими один этаж от другого по высоте. Часто на стенах под окнами, над окнами и дверями устраивают филенки 10 Рис. 1. Общий вид здания и его детали общий вид здания; а — лепные детали в отделке зданий; 1 — цоколь; 2 — пилястры; 3 — русты; 4 — ниша; 5 — статуя; б — двери; 7 — лестница; 8 — окно; 9 — лопатки; 10 — филенки; 11 — лобовой карниз; 12 — балюстрада; 13 — вазьи (акротеры); 14 — аттик; 15 — поле фронтона; 16 — фронтон; 17 — аркада; 18 — раскреповка; 19 — кронштейны или модульоны; б — различные лепные изделия (с. 11—14) 10 — рамки, окружающие определенное поле стены, потолка, свода и т. д. Под карнизами часто устраивают лепные кронштейны или модульоны 19. Лопатки 9 — узкие вертикальные полосы, проходящие по стенам. Они бывают гладкими или рустованными. По стенам фасада часто устраивают пояски-тяги тупого профиля, располагая их на уровне междуэтажных перекрытий, создавая горизонтальное членение стен. В некоторых случаях отдельные части фасада делают слегка выступающими. Выступы оформляют тягами или профилируют, образуя раскреповки 18. Узкая профилированная часть пилястры также называется раскреповкой. Разделка раскреповки штукатурным способом требует мастерства и длительного времени. Гораздо проще и быстрее выполнить раскреповку лепным способом. Такую работу могут выполнять мастера не очень высокой квалификации. Окна и двери располагают в одиночку или группами. По форме окна бывают прямоугольными, полуциркульными 8, круглыми, овальными и т. д. Полуциркульные двери 6 и окна часто располагают рядом, образуя аркаду 17 — ряд повторяющихся одинаковых проемов, перекрытых арками. Для оформления окон и дверей применяют наличники, карнизы, контрналичники, сандрики (нависающие, выступающие). Под окнами и на крьнпе делают пьедесталы, 13 балюстрады 12. Балюстрада — это ограждение, состоящее из балясин. Окна и двери могут быть оформлены полным или неполным архитектурным ордером (см. далее). Часто на стенах здания устраивают балконы или лоджии. Балкон — это площадка открытого типа, огражденная перилами, часто состоящими из балясин. Балконы опираются на консоли или колонны, а иногда просто на столбы. Лоджия бывает или вделанной внутрь дома, и ее огражденная открытая часть находится на одном уровне со стенами, или выдвинутой из-за плоскости стен, т. е. как балконы с одной открытой стороной. Вход на балкон и лоджию — из помещения. Бывают и эркеры наподобие утепленных балконов, они увеличивают жилую площадь и соответственно утеплены. Стены вверху часто завершают парапетами или аттиками 14. Парапет возвышается на 70—100 см над крышей и служит одновременно ограждением и украшением. Парапет может быть сплошной стенкой или состоящей из балясин, которые образуют балюстраду. Аттик представляет собой стенку с цоколем и карнизом. Поле или стенку аттика обрабатывают филенками. На стенках иногда делают буквы, или надписи, или лепные украшения. Верхнюю часть стен часто делают треугольной формы. Образуемый горизонтальным и двумя наклонными карнизами треугольник называется фронтоном 16. Стена между этими карнизами называется полем фронтона 15. 14 На углах и вершине фронтона или на столбах балюстрады ставят украшения треугольной формы — акротеры 13, вазы, статуи, треножники. Раньше на фасадах зданий очень часто делали маски, кронштейны, картуши и другие архитектурные детали. Особенно широко применяли колонны тосканского, дорического, ионического, коринфского и сложного ордеров. Капители некоторых колонн вытягивали или выполняли лепным способом. Лепные украшения выполняли не только на фасадах, но и внутри помещений, на карнизах, потолках и т. д. Потолки и своды в больших помещениях украшают квадратными, прямоугольными, многогранными, круглыми углублениями, называемыми кессонами. Кессоны разделяются между собой гладкими дорожками, или тягами. В местах соединения потолка и стен выполняют карнизы — тяги разного размера, состоящие их архитектурных обломов. Часто в карнизах специально оставляют места, в которых затем монтируют ионики или другой орнамент, выполняемый лепщиками. Широко распространенных лепных изделий насчитывается около 70. В лепных работах чаще всего используют изделия с простым, средней сложности и сложным рисунком или орнаментом: ионики, витые валики, вьюнки, тростники, веревочки, вязки из дубовых, лавровых и других листьев, редкие и частые бусы, горох, шишки, акантовые листья, триглифы, венки, гирлянды, розетки всевозможной формы с простым и сложным рисунком, капители, базы, балясины, поручни, тетивы, вазы, модульоны, кронштейны, маски, гербы, картуши, эмблемы, вентиляционные решетки и т. д. (рис. 1, б). Модели для таких изделий могут быть только вытянутыми (одни тяги), вытянутыми с лепным рисунком или полностью лепными. Модели бывают глиняные, пластилиновые, гипсовые, деревянные и другие. 2. ЗАЩИТА ОШТУКАТУРЕННЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ И ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ Штукатурку на фасадах предохраняют от атмосферных осадков разными способами. Вверху зданий устраивают карниз с вылетом или отступом от стены чаще всего не менее 50 см и обязательно со слезником под первым элементом архитектурного облома карниза. Верхняя плоскость карниза должна быть с таким же уклоном, как и кровля. Несмотря на то, что карниз находится под кровлей, необходимо принять меры к его защите от атмосферных осадков. Тяги на фасадах и выступающие лепные изделия защищают от разрушения атмосферными осадками окрашиванием, для большей надежности — покрытием оцинкованной кровельной сталью. Применяют и черную (неоцинкованную) сталь, хотя она хуже оцинкованной. Черную сталь окрашивают 2—3 раза масляной или другой 15 водостойкой краской. До покрытия сталью изделие желательно просушить и окрасить 2—3 раза масляной краской. Каждый слой краски следует наносить на хорошо высушенный предыдущий. При покрытии сталью необходимо устроить над изделием свес шириной не менее 3 см. Полы балконов и лоджий необходимо делать с уклоном от стен не менее 5°. С боковых сторон балкона или с одной стороны лоджии устраивают ребра, чтобы стекаемая с них вода не попадала на стены. Сандрики над окнами и дверями обязательно покрывают сталью. Наружные подоконные сливы выполняют из цементного раствора, желательно с железнением и обязательным покрытием сталью. Верхняя часть парапета, а лучше весь парапет, надо оштукатурить или отделать лепными изделиями из цементных растворов. Верхнюю часть парапета можно покрыть кровельной сталью. Штукатурку фасадов для предохранения от смачивания водой рекомендуется обработать гидрофобной жидкостью. Последняя состоит из 2 ч. по массе метилсиликоната натрия (сухое вещество) и 98 ч. воды. Раствор наносят на штукатурку кистями или краскопультом. В известковые и цементно-известковые растворы перед нанесением на стены фасада вводят гидрофобизирующие добавки. Составы таких растворов подбирают лабораторным путем. Глава З Архитектурные ордера 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ В глубокой древности человеческая культура развивалась чаще всего по берегам больших рек и морей. Позже высокого развития она достигла на Балканском полуострове, в Малой Азии, а также в Древней Греции. Греки вложили в архитектуру своих зданий и отдельных их частей ясную, вполне определенную идею. Римляне — прямые наследники греков — оставили много произведений, указывающих на небывало высокое развитие у них архитектуры. После упадка великой римской культуры наступило время, когда пробудился интерес общества к художественной деятельности античных народов. Это время принято называть эпохой Возрождения (по-французски — Ренессанс). В эту эпоху архитектура интересовала многих выдающихся мастеров. Особой известностью пользовались постройки и сочинения по архитектуре Джакомо Бароцци да Виньолы, Витрувия, Палла-дио, Серлио и Скамоцци. Уместно отметить, что сочинения Виньолы получили большее распространение, чем сочинения других теоретиков. В России архитектурное образование приняло систематический характер после Петра I. В основу архитектуры были положены трактаты Витрувия и теоретиков эпохи Возрождения, в которых глубоко изучены ордера. Ордер — один из видов архитектурной композиции, главнейшими элементами которой являются колонны с соответствующими частями. Различают ордера тосканский, дорический, ионический, коринфский и сложный. Архитектурный ордер состоит из трех частей: главная часть ордера — колонна, вторая часть, расположенная над колонной, — антаблемент. Третья часть, находящаяся под колонной, — пьедестал. Ордера подразделяются на полные и неполные. Полный ордер состоит из всех трех названных выше частей, а неполный не имеет пьедестала. Каждый модуль ордера пропорционален диаметру колонны, который взят за основу определения размеров других элементов. Единицей измерения в архитектурных ордерах является «модуль», который равен половине диаметра колонны, т. е. радиусу. Модуль тосканского и дорического ордеров делится на 12 частей — «парт», модуль ионического, коринфского и сложного ордеров — на 18 парт. Полный орден состоит из 19 частей, из которых 4 части приходятся на пьедестал, 12 частей — на колонну и 3 части — на антабле- 18 5 111 X < Рис. 2. Ордера а — полный; б — неполный !- о < мент (рис. 2, а). Неполный ордер состоит из пяти частей, из которых 4 части приходятся на колонну и 1 часть — на антаблемент (рис. 2, б). Пьедестал является частью, которую можно исключить из ордера. Остальные части ордера являются обязательными. Пьедестал также состоит из трех частей: базы, тела пьедестала, или стула, и карниза. База — это нижняя часть пьедестала в виде высокой полки или плиты, на которой расположены в зависимости от ордера архитектурные обломы: полочки, валики, гуськи и т. д. На базе расположено тело пьедестала (стул). Вверху пьедестал увенчан карнизом простой или сложной формы. Колонна покоится на пьедестале и поддерживает антаблемент. Колонна также состоит их трех частей: базы, стержня (тела) самой колонны и капители. База — нижняя часть, состоящая обычно из толстой плиты (полки), на которой расположены архитектурные обломы. На базе устанавливается тело колонны, завершающееся капителью. Стержень колонны до определенного места имеет цилиндрическую форму, затем принимает коническую. Этот переход называется утонением. Обычно цилиндрическая часть находится в нижней части колонны, чаще всего до У3 ее высоты, а оставшаяся часть переходит в коническую с небольшим утонением кверху. Утонение происходит не по прямой, а по плавной кривой, называемой энтазисом. Бывают колонны с утонением не только кверху, но и книзу, т. е. имеют двойное утонение или, как говорят рабочие, бочкообразную форму. 19 Антаблемент является верхней частью ордера; он покоится на капители колонны и состоит из архитрава, фриза и карниза. Стержни всех колонн круглые. Тело колонны у тосканского ордера гладкое, у остальных ордеров — с каннелюрами (желобками, или просто ложками). Бывают колонны эллиптической и квадратной формы. Чаще всего ордера (колонны) находятся на некотором расстоянии от стен здания, но бывает, что примыкают к стенам всем ордером или какой-то его частью (половиной, тремя четвертями). Бывают колонны, на которых вместо прямолинейных каннелюр устраивают криволинейные — винтообразные. Бывают колонны рустованные и т. д. В одном случае ордер, за исключением капители, отделывают штукатуры, в другом — лепщики, собирая, например, колонну из отдельных элементов и облицовывая ими тело колонны. 4. АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЛОМЫ Тяга состоит из одного или нескольких архитектурных обломов, которые по профилю (поперечному сечению) подразделяются на прямо- и криволинейные. Из сочетания простых обломов получаются сложные обломы, например астрагал, представляющий собой валик с полочкой. Обломы бывают прямые и обратные. Из обломов архитекторы проектируют всевозможные тяги: карнизы, пояски, наличники ит. д., которые выполняют с помощью шаблонов. Профилировать те или другие тяги возможно только после тщательного изучения обломов (рис. 3). Полочка (облом) — очень малый плоский пояс. Полка (облом) — похожа на полочку, но гораздо бблыпих размеров. Выкружка — облом с вогнутой кривой; его применяют для соединения обломов между собой. Валик (облом) — малый профиль полукруглый, выпуклый или очерченный другой подобной кривой; просто очерченный половиной окружности. Вал (облом) похож на валик, но гораздо больших размеров, очерченный полуокружностью. Четвертной вал — облом, очерченный четвертью окружности или какой-либо другой подобной кривой. Каблучок — облом, у которого верхняя часть выпуклая, а нижняя — вогнутая. Гусек — волнообразный облом с вогнутой верхней частью и выпуклой нижней. Скоция — профиль в виде буквы С, обычно расположенный между двумя полочками. 20 ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ПРОФИЛИ МЕНЬШЕ а 2 3 ПРОСТЫЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ПРОФИЛИ 1 ?1 Е Е СЛОЖНЫЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ПРОФИЛИ 61 12 13 й3 ю 14 16 Лис. 3. Архитектурные обломы 1 —полочка; 2 — полка; 3— плинт; 4— слезник; 5 — вал; 6—прямой четвертной вал; 7 — обратный четвертной вал; Я — выкружка; 9 — прямая четвертная выкружка; 10 — обратная четвертная выкружка; 11 — прямой сложный вал; 12 — обратный сложный вал; 13 — прямая сложная выкружка; 14 — обратная сложная выкружка; 15 — прямой каблучок; 16 — обратный каблучок; 17—прямой гусек; 18 — обратный гусек 5. ПОСТРОЕНИЕ ОРДЕРОВ Рассмотрим состав архитектурных обломов и последовательность их расположения. Тосканский ордер (рис. 4) — самый простой по отделке. В основном его выполняют штукатуры, но бывает, что капитель и базу делают лепщики. Этот ордер имеет массивные части. Высота 21 ЧЕТВЕРТНОЙ ВАЛ _ВАЛИК ?ЕгПОЛОЧКА ВЫКРУЖКА ПОЛОЧКА КАБЛУК ФРИЗ Рис. 4. Тосканский ордер ПОЛОЧКА ВЫКРУЖКА ПОЯС ПОЛОЧКА ВЫКРУЖКА СЛЕЗНИК ЧЕТВЕРТНОЙ ВАЛ ПОЛОЧКА ВЫКРУЖКА ШЕЙКА ВАЛИК ПОПОЧКА ВЫКРУЖКА СТЕРЖЕНЬ КОЛОННЫ ВЫКРУЖКА ПОЛОЧКА ПОПОЧКА КАБЛУК СТУЛ ВЫКРУЖКА ПОПОЧКА |-ПЛИНТ (ЦОКОЛЫ 22 колонны равняется 7 нижним диаметрам или 14 модулям. Модуль равен половине диаметра колонны в нижнем основании, или 12 партам. \ Колонна этого ордера имеет утонение вверху, равное 1/5 нижнего диаметра. \Колонна гладкая с простой круглой капителью. Она состоит из архитектурных обломов без лепных украшений. Ниже описано построение ордера, размеры даны в партах (п.) или модулях (м.), а иногда в модулях и партах. Размеры выступа взяты от оси колонны. Обломы рассмотрены сверху вниз. Обломы Высота Выступ Карниз пьедестала Полочка.........2 п. Ш1гп. Каблук .........4 п. 20 —17 п. . Стул Стул ..........42 п. 16 —V2n. Выкружка ........2 п. 16—У2—18V2n. База пьедестала Полочка.........1 п. 18V2 п. Плинт (цоколь) — большая полка ...........5 п. 20'/2п. Капитель Полочка.........1 п. 15 п. Выкружка ........1 п. 15 п. — 14V3 п. Слезник — широкая полка ... 2 п. 14 п. Четвертной вал.......3 п. 13'/4 п. Полочка.........1 п. 11 п. Шейка..........4 п. 10 п. Стержень колонны Валик..........1п. HV2n.* Полочка.........1'/2п. lin.* Выкружка ........1п. 10 п. —11 п.* Стержень.........11м. 8п. 12п.** Выкружка ........V2 п. 12 п. — 13V2 п. * * База колонны Полочка.........1п. Г3'/2п. Вал...........5 п. 16% п. Плинт (высокая полка) .... 6 п. 161/2 п. Карниз антаблемента Четвертной вал.......4 п. 28 п. Валик..........1п. 241/2п. Полочка.........—У2п. 24 п. Выкружка ........1п. 24 — 23 п. Слезник.........5 п. 23 п. Полочка.........—Ч2п. 141/2п. 'Каблук .........4 п. 14»/4—10»/4п. Фриз..........14 п. 10 п. Архитрав Полочка.........2 п. 12 п. Выкружка ........2 п. 12 —10 п. Пояс..........8 п. 10 п. Первые три элемента образуют астрагал. Внизу колонны. 23 а_ б Рис. 5. Обработка портала неполным (а) и полным (б) тосканским ордером На рис. 5 показан портик — крытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию. На рис. 5, а показана обработка портала (вход в здание) неполным тосканским ордером, а на рис. 5,6 — полным. Из рисунка видно, что ордер прилегает к стене на половину своей толщины. Дорический ордер (рис. 6) менее массивный, чем тосканский. Колонна дорического ордера проще, ее стержень по высоте, равной 8 диаметрам или 16 модулям, бывает гладкий или с 20 каннелюрами (желобками, ложками). Каннелюры разделяются острыми усенка-ми. Вверху и внизу каннелюры немного закругляются. Глубина каннелюр определяется проектом. Эти ордера бывают модульонными и зубчатыми. На 1/3 высоты стержень колонны имеет постоянное сечение, выше он утоняется на У6 нижнего диаметра. Колонну венчает капитель с более мелкими архитектурными обломами. В зубчатом ордере она состоит из одних обломов, в модульонном — из обломов с лепкой. Архитрав гладкий, на котором расположены триглифы — т. е. три ровные тонкие полосы (две целые в середине, а половины по краям), разделенные между собой треугольными выемками. Триглифы расположены на определенном расстоянии один от другого. Расстояния между полосами называются метопами. На метопах лепщики согласно проекту выпол- 24 Рис. 6. Дорический ордер с модулъонами а — антаблемент и капитель; 6 — база и пьедестал; в — плафон (с. 25—28) 25 26 73^15^^899^162687072 99999982 *^+$/%$^ ^512014^28713^ в /І няют изображения разной формы и сложности. Фриз отделяется от верхнего пояса или полочки полкой высотой 2 парты, которая нависает над верхним поясом. Под триглифами внизу этой полки по верхнему поясу имеется тоненькая полочка с шестью каплями. Под карнизом устраивают украшения в виде зубчиков (зубчатый ордер) или модульонов (модульонный ордер). В зависимости от сложного 28 орнамента такие ордера полностью отделывают штукатуры или штукатуры вместе с лепщиками. Ниже описано построение ордера, размеры даны в партах (п.) или модулях (м.), а иногда в модулях и партах. Размеры выступа взяты от оси колонны. Обломы рассмотрены сверху вниз. Обломы Высота Выступ Карниз пьедестала Полочка.......—У2я. 23 п. Четвертной вал.....1п. 22'/2--21,/2п. Полочка.......— У2п. 21У2а. Слезник (широкая полка) . 2'/2 п. 21 п. Каблук .......1»/2п. 18»/2--17»/2п. Стул Стул ........47 п. (Зм. 11 п.) 17 п. Выкружка......1п. 17--1%Ч2п. База пьедестала Полочка.......--У2п. 18'/2п. Валик........1п. 19 п. Каблук .......2 п. 19--20»/2п. Плинт........2У2а. 21 п. Цоколь .......4 п. 21>/2п. База колонны Полочка.......1п. ІЗ'/^п. Валик........1 п. 14% п. Вал.........4 п. 17 п. Плинт (высокая полка) 6 п. 17 п. Стержень колонны Валик........1п. 12 п. Полочка.......--'/2п. Ш4--10 п. Выкружка......1Ч2п. 1ГУ4 —10 п. Стержень колонны ... 13 м. 7 п. 12 п. Выкружка......2 п. 12 п.--13'/2п. Капитель зубчатого ордера Полочка.......--'/2п. 15'/2п. Каблук .......1п. 15»/2--14'/2п. Абак........2У2п. 14 п. Четвертной вал.....2ч2 п. 133/4--11'/2п. Верхняя полочка ....--^п. 11У2п. Средняя полочка ....--У2п. 11 п. Нижняя полочка . . . .--'/2п. 104^ п. Шейка........4 п. 10 п. Карниз антаблемента модульного ордера Полочка . . . . . . 1п. 34 п. Гусек........Зп. 34--31 п. Полочка.......--У2 п. 31 п. Каблучок.......1п. 303/4 — 30'/4п. Слезник....... 31/2 30 п. Каблучок.......1п. 291/,--283/4п. Модульон.......Зп. 28'^ п. Капельки модульона . . .--^п. 26---14 п. Четвертной вал.....2 п. 131/, п. Полочка.......--'/2п. П'^п. Ровная полоска или капитель триглифа.....2 п. 11 п. 29 Архитрав Полочка . . Узкая полочка Капельки . . Пояс . . . 2 п. 12 п. 11\а. 11--11»/2п. 10 п. Капитель и антаблемент зубчатого ордера имеют более простую форму, чем модульного. Они легко выполняются путем вытягивания. Между триглифами имеется пространство, называемое метопами, которым придают форму квадрата или близкую к квадрату. Ордера заполняют различным орнаментом, но они могут оставаться и гладкими. Под триглифами находится полка высотой в 2 парты. Под каждым триглифом ниже полочки архитрава имеется узкая полочка со скошенными плоскостями, а под ней снизу подвешены шесть капель. Капли по виду похожи на усеченные пирамиды или усеченные конусы. Капли должны находиться строго на одинаковом расстоянии одна от другой. Над триглифами и метопами проходит пояс (полка), который выступает несколько вперед, как бы нависая над ними. Венчающий карниз состоит из рассмотренных архитектурных обломов. Под слезником (полкой) высотой 242 парты обязательно устраивают с нижней стороны с отступом от края на 10 мм углубление, по которому стекающая атмосферная вода отводится от нижележащих частей. Глубина слезника 5—10 мм. Под слезником расположен каблучок высотой в 1 парту. Под ним находятся зубчики. Нижняя часть слезника разбита (оформлена) поперечными полосками на отдельные прямоугольники, согласованные с расположением триглифов и метоп. Впадины, которые расположены над триглифами, украшены группами капель, имеющих вид усеченных конусов и расположенных в 3 ряда по 6 шт. в каждом ряду. Впадины над метопами расчленены узкими полочками, напоминающими ремешки, и образуют детали в виде ромбов, треугольников и узких поперечных прямоугольников. Внутри этих деталей находятся розетки или другие архитектурные украшения, выполняемые лепщиками. Капитель и антаблемент модульонного ордера отличаются от зубчатого ордера многими признаками и некоторыми пропорциями. Капитель точно такая же, как и в зубчатом ордере, но с лепными украшениями. Под полочкой на месте каблучка имеется лепной орнамент. На месте четвертного вала и полочек есть ионики с бусами, выполняемые лепщиками. Капитель может быть полностью выполнена лепщиками путем вытягивания и лепки или это делают штукатуры. При вытягивании под установку лепных изделий в тяге оставляют углубления или пазы глубиной 10 мм и более. Под слезником вместо зубчиков располагают массивные прямоугольные украшения — модульоны. Снизу модульонов получается квадратная площадка, на которой расположены 36 капель, напоминающих по форме усеченный конус. Располагают капли в 6 рядов по 6 шт. в каждом ряду. Верхнюю часть модульона с трех сторон обрамляют небольшим каблучком. Модульоны располагают над триглифами. 30 М2 МЗ Рис. 7. Обработка портала неполным (а) и полным (б) дорическим ордером Между модульонами, а также по углам расположены прямоугольные рамки из вытянутых филенок, состоящих из архитектурных обломов. В середине этих рамок делают розетки различной формы и орнаментовки. В углах ставят такие же рамки, внутри которых имеются сложные лепные украшения с крыльями. С боковых сторон между угловой рамкой и модульоном имеются более узкие рамки с ромбовидной розеткой. По стержню колонны проходят 20 каннелюр, разделяемых между собой усенками. Верх и низ каннелюр закругленные. Стержень колонны утоняется кверху на 1/6 часть по сравнению с нижним диаметром. Поэтому такие каннелюры приходится вытягивать так называемым качающимся шаблоном, который в процессе вытягивания перекашивается, и каннелюры изменяют свою ширину. Глубина каннелюр зависит от проекта. Вытягивание этих элементов рекомендуется производить по предварительно оштукатуренному стержню колонны, но также с утонением. На рис. 7, а и б показана обработка портала неполным (а) и полным (б) дорическим ордером. Ионический ордер (рис. 8) более легкий и изящный по сравнению с тосканским и дорическим ордерами. Ионический ордер более 31 Рис. 8. Ионический ордер а — антаблемент и капитель; б — база и пьедестал; в — капитель; г плафон (с. 32—37) 32 совершенен по своим пропорциям. Его колонна с утонением в 1/6 составляет */9 часть высоты колонны и обычно украшена 24 каннелюрами. Последние отделяются друг от друга не усенками, как в дорическом ордере, а дорожками или ремешками. Вверху каннелюры завершаются полукругами (половина окружности), утопая в глубину как бы ложкой или четвертью мяча, внизу каннелюры срезаются горизонтально. База также отличается от ранее рассмотренных ордеров: она более изящная, как бы легкая, у нее красивый и сочный профиль и состоит она из слишком мелких частей, которые в простых ордерах не применяются. Построение ордена рассмотрено ниже. Обломы Высота Выступ Карниз пьедестала Полочка........--2/3п. 35 п. Каблук ........1%п. 34%--33% п. Слезник........Зп. 33 п. Четвертной вал......3 п. 29% п. Валик.........1 п. 27% п. Стул Полочка........1п. 26% п. Выкружка .......IV4 п. 26—25 п. Стул .........4 м. 12% п. 25 п. Выкружка.......2 п. 25--26 п. Полочка.......«. 1п. 26% п. База Валик.........1%п. 27% п. 34 Гусек......... Зп. 27—321/2п. Полочка........ --2/3п. 32'/2п. Плинт......... 4 п. 33 п. База крлонны Вал ......... 5 п. 23 п. Полочка........ --'/4п. 20'/2п. Скоция ........ 2 п. 201/2—22 п. Полочка........ --'/4п. 22'/2п. Вал ......... 1 п. 23 п. Вал.......... 1п. 23 п. Полочка........ --4,11. 22'/2п. Скоция ........ 2 п. 22У2— 24 п. Полочка . ...... --'/4п. 24'/2п. Плинт (высокая полка) 6 п. 25 п. Капитель колонны Полочка........ 1 п. 20 п. Каблук ........ 2 п. 19Ч2--Г73/4п. Полочка........ 1 п. ПУ2 п. Канал волюты...... 3 п. 17 п. Четвертной вал...... 5 п. 22 п. Стержень колонны Валик......... 2 п. 18 п. Полочка........ 1 п. 17 п. Выкружка (вверху) . . . . 2 п. 17 —15 п. Стержень........ 15 м. 16 п. 18 п. Выкружка (внизу)..... 2 п. 18 п.--20 п. Полочка........ 1 п. 20 п. Карниз антаблемента Полочка........ 1'/2п- 46 п. Гусек......... 5 п. 46--41 п. Полочка........ —т/2п. 46--41 п. Каблучок........ 2 п. 401/2--39 п. Слезник ......... 6п. 38'/2п. Четвертной вал...... 4 п. 28'/2--24 У2 п. Валик......... 1п. 25 п. Полочка........ --'/2п. 24'/2п. Зубчики........ 6 п. 24 п. Полочка........ 1п. 20 п. Каблучок........ 4 п. 191/., — 151/2п. Фриз......... 27 п. 15 п. Архитрав Полочка........ 1'/2п. 20 п. Каблучок........ Зп. 19!/2--17 п. Верхняя полоса...... 7У2 п. 16У2 п. Средняя полоса...... 6 п. 153/4п. Нижняя полоса...... 4'/2 п. 15 п. Капитель ионического ордера не имеет шейки и поэтому она |более низкая и равняется по высоте не 1 модулю, а только 2/3. В этой капители имеется четвертной вал, над которым помещается совершенно необыкновенной формы абак, т. е. верхняя часть капители колонны в виде четырех- или многоугольной плиты, состоящей из полочки и каблучка. Под плитой с двух противоположных сторон находятся закручивающиеся спиральные завитки — волюты, требующие специального построения и заканчивающиеся в центре глазком, или очком. Глазок имеет очень небольшие размеры. Спиральной формы завиток выглядит красиво только тогда, 35 когда эта спираль сужается постепенно и плавно. Поэтому завиток следует не только точно вычертить или построить, но и очень аккуратно выполнить в материале. А это требует знаний, мастерства и высокой квалификации. 36 По бокам капители, т. е. с двух противоположных сторон, завитки волют образуют два валика, называемые балюстрами, которые украшают листьями своеобразной формы. Изготовляют балюстры вытягиванием. 37 439999993509999999999999995 Рис. 9. Построение волюты, завитка, спирали а — спираль; б — глазок и трафарет; в — капитель; г — волюта В капители ионического ордера применяют ионики, т. е. детали яйцеобразной формы, имеющие много разновидностей. В ионическом ордере много лепки в антаблементе и капители. Рассмотрим построение самой сложной части капители — волюты (завитка, или спирали) (рис. 9). Кружок, или глазок при построении делают диаметром в 2 парты или радиусом в 1 парту. В данном примере будем считать, что парта равна 2 см, а диаметр глазка 4 см. Напоминаем, что центр глазка должен находиться строго под нижней стороной четвертного вала (рис. 9, а). * Спираль волюты располагается от центра глазка на разных расстояниях. По вертикальной линии или оси в направлении вверх она 38 / /?\® ®л \\ равняется 9 партам (в нашем случае 18 см), вниз — 7 партам (14 см); в горизонтальном направлении влево — 8 партам (16 см), вправо — 6 партам (12 см). Поскольку волюта состоит из правой и левой сторон, то расстояния для той и другой остаются без изменения. Волюта состоит из двух спиральных линий: наружной и внутренней. Линии находятся на некотором расстоянии одна от другой и составляют четко выступающую полоску или полочку, которая образуется от трех полных спиральных оборотов и заканчивается в самом центре волюты кружком, или глазком. Эта волюта выглядит красиво только тогда, когда весь спиральный путь пройден без переломов и скачков, а ширина этой полоски уменьшается постепенно и равномерно. Вверху ширина полочки волюты равняется 1 парте. По мере ее закругления эта ширина постепенно уменьшается и на глазке волюты становится острой, как игла. После построения спирали на плите выполняют углубление, которое также плавно, без переломов по ширине будет постепенно уменьшаться. Углубление, выполняемое вручную инструментами, должно быть одинаковым по всей спирали и равняться Ч2 парты (рис. 9, б). Это видно из профиля волюты. При работе с материалом отливают требуемого размера гипсовую плиту толщиной в 2 парты. Для построения волюты существует несколько способов. Мы рассмотрим вариант построения, предложенный зодчим Виньолой. Построение волюты начинается с глазка, на котором намечают все точки, с которых вычерчивают сперва две линии, образующие спираль, т. е. наружную и внутреннюю линии. После вырезания 39 углубления около спирали остается полочка, которая превращается у глазка в тонкую остроконечную иглу. Выполнение спирали намечается с вычерчивания глазка (рис. 9, в). В нашем случае парта равна 2 см. Выполненная окружность радиусом в 2 см будет равняться в диаметре 4 см. Окружность очень точно делят на четыре равные части. Вертикальную и горизонтальную оси при пересечении с окружностью обозначают буквами А, Б, В, Г. Из этих точек проводят прямые линии, которые в окружности образуют квадрат. Затем эти линии, или стороны квадрата, делят точно на две части и проводят прямые линии через центр глазка. В местах пересечения прямых линий со сторонами квадрата образуются точки 1, 2, 3, 4 (обведены кружочками). После этого прямые линии делят очень точно на три равные части и находят точки 5, б, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, которые также обводят кружочками. С этих точек вычерчивают наружную линию спирали волюты. Для внутренней линии спирали находят свои точки: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Для этого ранее проведенные линии делят на три равные части и находят точки 5, 9, б, 10, 7, 11, 8 и 12. Каждый отрезок между ранее найденными точками, например между 1 и 5 или 5 и 9 и т. д., делят на четыре части и находят точки 13, 17, 21, которые являются первыми от ранее найденных точек, обведенных кружочками. Внимательно разобравшись с построением глазка, приступают к построению волюты (рис. 9, г). Напоминаем, что волюта образуется из трех полных спиральных оборотов и заканчивается в самом центре небольшим кружком — глазком. Построить волюту небольших размеров гораздо труднее, чем большую, так как в валюте большого размера все точки находятся на значительном расстоянии и это облегчает ее построение. Напоминаем и о том, что ширина спирали, т. е. самой полочки, в верхней части равняется одной парте, — 2 см. Для построения волюты сначала проводят горизонтальную и вертикальную оси строго под прямым углом. От центра пересечения осей в левую сторону отмеряют 8 парт и ставят точку Л. Вверх отмеряют 9 парт и ставят точку Б. В правую сторону отмеряют 6 парт и ставят точку В, внизу отмеряют 7 парт и ставят точку Г. Из точки В вверху проводят прямую пунктирную линию, параллельную линии БГ, длиной 5 парт. От этой линии проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией БГ. Она является наружной линией, ограничивающей высоту иоников капители. Низ иоников начинается от горизонтальной оси, проходящей через центр глазка, т. е. АВ. Высота иоников равна 5 партам. Далее строят глазок со всеми точками и только после этого приступают к вычерчиванию кривой спирали, состоящей из нескольких отрезков криволинейной формы. Ножки циркуля раздвигают так, чтобы одна была в точке 1, а другая — в точке Б, и проводят первую кривую наружную линию 1 БА, т. е. из точки Б до точки А (показано пунктирной стрелкой). Затем одну ножку циркуля ставят в точку 2, а другую — в точку А 40 Рис. 10. Обработка портала неполным (а) и полным (б) ионическим ордером и проводят вторую кривую линию 2 А—7 (показана пунктирной стрелкой). Затем из точки 3 проводят кривую линию Г—В и т. д. Таким образом выполняют наружную кривую линию, которая заканчивается в точке 12. После этого приступают к выполнению внутренней линии, начиная с точки 13 и заканчивая точкой 24. Вверх от проведенной наружной линии отмеряют одну парту. Из точки 13 до отмеченной парты проводят стрелку или просто измеряют расстояние и выполняют кривую линию 13 до точки А, т. е. работу ведут в той же последовательности, как это было сделано при выполнении наружной линии. На каждой капители 4 волюты: две правых и две левых. Нами рассмотрена левая волюта. Правую волюту выполняют точно так же, как и левую. При построении левой волюты под бумагу следует подложить копировальную бумагу краской к листу. Таким образом на тыльной стороне окажется правая волюта. Обычно на строительстве лепщикам выдают чертежи волюты в натуральную величину. В этом случае на гипсовую плиту с особо чисто выполненной стороной прикладывают чертеж с подложенной копировальной бумагой и переводят волюту. Если же чертеж меньше натуральной величины, то приходится ее вычерчивать. Для 41 42 этого на куске строганой древесины (клен, береза, бук, граб) выполняют построение глазка, вставляют его в гипсовую плиту, проводят оси и выполняют волюту. На рис. 10 показана обработка портала неполным и полным ионическим ордером. Коринфский ордер (рис. 11) наиболее богат по отделке, имеет роскошные украшения и легок по своим пропорциям. Колонна ордера изящна. Высота коринфской колонны равна 20 модулям, ее диаметр составляет 1/10 часть высоты. Стержень колонны утоняется точно так же, как и в ионической колонне. На 43 5280 T$W 999999999984 нем расположены 24 каннелюры, отделенные одна от другой дорожками или ремешками. Вверху и внизу каннелюры завершаются полуокружностями, напоминающими как бы четверти мяча. Этот ордер также состоит из пьедестала, стула, базы, базы колонны, капители антаблемента, карниза антаблемента, фриза и архитрава. Ниже рассмотрено построение ордера. Обломы Высота Выступ Карниз пьедестала Полочка........--2/3п. 33 п. Каблучок........1Уъп. 32У2--31!/2п. Слезник........3 п. 31 п. Гусек.........1п. 30!/2—26!/2п. Валик.........1п. 27 п. Полочка........1п. 26 п. Фриз.........5 п. 25 п. Валик.........1 п. 27 п. Стул Полочка........1 п. 26У2 п. Выкружка .......11/2п. 26У2--25 п. Стул .........5 м. 7 п. 25 п. Выкружка .......11/2п. 25^261/2п. Полочка........*1п. гб^п. База Валик.........1п. 271/2п. Гусек.........Зп. 27—31 п. 44 Полочка........ 1п. 31 п. Вал.......... Зп. ЗЗп. Плинт (высокая полка) . . . 4 п. База колонны Вал ...... Зп. 21% п. Полочка........ -%п. ^И-1вз/п Скоция ........ 1%п. &Г * Полочка........ — %п- 21% п. Валик......... -%п- 21%п. Валик......... -%п- 21% п. Полочка........ — %п- и,,4"1,, Скоция ........ «.и. 21%-23п. Полочка........ —%п. ^п. Вал.......... 4ч. 25п. Плинт......... о п. ап- Капитель Четвертной вал...... 2 п. 36 п. Полочка........ 1п- ?П. Слезник........ Зп. ^п. Полочка........ 2 п. ^п. Завитки........ 8п- ~п" Верхние листья...... 4 п. *п' Средние листья...... 12 п. Нижние листья...... 12 п. 1->п- Стержень колонны Валик......... 2 п. 18 п. Полочка........ 1п. 1/п. Выкружка....... 2 п. 1/— аэп. Стержень........ 16мЗ%п. 18п. Выкружка....... 2 п. ?-19% п. Полочка (высокая полка) . - 1%п. и*/2п. Карниз антаблемента 5ЙГ : : Й К*-. Полочка........ Т7,""1/2П- 1то 461/ „ Каблучок........ 1%п- 47%-46%п. Слезник........ 5 п. •__ Каблучок........ 1%п. «/4 44 /4 п. Модульон........ б/яп. 5»Г_2Л/ п Четвертной вал...... 4 п. г«/2 ^4/2п. Полувалик....... 1п- 25п- Полочка........ --'/2п. 24%п. Зубчики........ 6 п. ^/2п. Полочка........ ;--]/2П- 20п. Каблучок........ Зп. 19%--"п. Фриз Валик......... 1п- |6% п- ^очка........ --У,*. ^_15п. Выкружка ....... *'*п- Пояс......... 24% п. 15 п. Архитрав Полочка........ 1п. 20:а. Каблучок......... 4 п. 19%-17 п. Валик......... 1ч- "п- Верхняя плита...... 7 п. ю/, п. Каблучок........ 2 п. 16%—15% п. Средняя плита...... 6 п. Ваотк......... 1п- 15% п. Нижняя плита...... 5 п. 45 КАПИТЕЛЬ КОРИНФСКОГО ОРДЕРА Капитель этого ордера красивая, сложная в изготовлении и почти вся выполняется лепщиками. Только небольшая ее часть вытягивается. Тело капители вазообразной формы с астрагалом. Абак имеет вогнутые стороны, поддерживаемые четырьмя большими и четырьмя малыми завитками спиралеобразной формы. По окружности тела капители расположены в два ряда рельефные листья. Нижний ряд имеет восемь малых листьев, помещенных над астрагалом, верхний ряд состоит из восьми больших листьев, расположенных в промежутках между листьями нижнего ряда под спиральными завитками. Кроме того, имеются так называемые лилейки1, завитки, цветки, розетки и другие элементы или детали капители. Все это, как было сказано, выполняется лепным способом. На рис. 12, а показана обработка портала неполным коринфским ордером, а на рис. 12, б — полным. Сложный ордер (рис. 13). Создание этого ордера преследовало цель упростить коринфский ордер, увеличить его составные элементы и избежать при этом излишней тонкости и нежности его частей. 1 Лилейки — это листья на стержне, расположенные между большими листьями. а_ . 6 \,.....;............"............. Рис. 13. Сложный ордер 47 Существует мнение, что этот ордер как бы состоит из ионического и коринфского ордеров, в силу чего сложный ордер часто называют составным. 6. АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ И ИХ НАЗВАНИЯ Ордера строят строго по определенным пропорциям. Именно эти пропорции и дают возможность придать изделию красивый вид. Кроме деталей в ордера входит и орнамент. Детали носят разные названия и используются не только в ордерах, но и просто в отделке зданий. Например, широко применяют капли, сухарики, ионики, модульоны, кронштейны и др. Напоминаем, что эти детали проектируют с применением всевозможных архитектурных обломов, которые выполняют не лепным способом, а вытягиванием шаблонами с последующей установкой на место. Только те детали, которые невозможно вытянуть (листья, плоды, маски, венки, гирлянды и т. д.), выполняют лепкой. Тосканский ордер (рис. 14) состоит из 19 частей, из которых 3 части занимают антаблемент, 12 частей — колонна и 4 части — пьедестал. Ордер состоит полностью из архитектурных обломов различной высоты и выступа, которые даются в партах. В процессе выполнения лепных или скульптурных работ встречаются следующие детали. Абак, или плита — верхняя часть капители колонны. Абрис — чертеж или рисунок в общих чертах. У художников абрисом называется обрисовывание главных частей фигуры. Лепщики и скульпторы обрисовывают основные части будущего орнамента или фигуры на глине или другом пластичном материале. Акант-акантовые листья (рис. 14.1) применяют в архитектуре в коринфской капители, в основном состоящей из акантовых листьев. Форма акантовых листьев, или медвежьей лапы, взята древними греческими архитекторами с растения, стройные кусты которого имеют красивые листья с изящными черенками, выгнутыми в наружную сторону и образующими как бы розетку. Кроме капителей акантовые листья используют для украшения орнаментованных изделий с возможным изменением формы листьев. Акротеры (рис. 14.2) — вертикальные украшения по углам и наверху фронтона. Бывают разной формы и размера. Антаблемент — покоящаяся на колоннах горизонтальная часть здания, состоящая из архитрава, фриза и карниза. Рис 14. Архитектурные детали, применяемые в лепных работах 1 — акантовые листья; 2 — акротеры; 3 — атланты; 4 — балясины; 5 — балюстрады; б — бусы; 7 — буквы; 8 — вазы; 9 — венки; 10—гирлянды; И — грифон; 12 — замки; 13 — ионики; 14— капители; 15 — капли,; 16 — кариатиды; 17— картуши; 18 — кронштейны; 19 — листья: а — шиповник; б — оливковая ветвь; в — акантовый; 20 — маски; 21 — меандры из прямолинейных (с) и криволинейных (б) деталей; 22—модульоны ны и кронштейны; 23—порезки; 24—раковины; 25 — розетки; 26—сухари (с. 49—100) 48 50 51 52 Архитрав — балка в виде пояса, опирающаяся на колонну. Атланты (рис. 14.3) — колонны в виде мужских фигур, поддерживающие архитектурные части здания, например балконы. Аркада — сооружение, состоящее из ряда повторяющихся арок. Астрагал — ошейник, валик с полочкой под шейкой капители. Валик может украшаться бусинками, оливками и т. д., но может быть и гладким. База — основание под сооружением колонны, которое находится в ее нижней части. Обычно состоит из выкружки, полочки и плиты. Балясина (рис. 14.4) — точеный столбик (вытянутый), гладкий или орнаментованный. Бывает круглым, квадратным или другого сечения. Балюстрада (рис. 14.5) — перила или ограждения из балясин в различных оградах, в частности на лестничных клетках, балконах, лоджиях и др. Барельеф — часть объемного изображения, доходящего до половины толщины изделия, например до половины цилиндра (см. горельеф). 53 Бусы (рис. 14.6) — мелкие украшения разной формы и размера, состоящие из шариков, цилиндриков, тарелочек, чечевицы и т. п. Часто бусы ставят внизу иоников, набирая из них так называемые линейки длиной не более 20 см. Бусы вытягивают, вытачивают, вырезают из гипса или лепят из пластичных материалов. Буквы, или письменные знаки (рис. 14.7), — графическое изображение звука. Имеют различные размеры, форму и орнаментовку. Буквы изготовляют из вытянутых деталей или вытянутых и лепных, нарезанных по размеру и склеенных. Существуют целые таблицы художественно выполненных букв. Вазы (рис. 14.8) — изящные сосуды различной высоты и формы, чаще вытянутой, и стоящие на ножках. Бывают гладкие и орнаментованные. Изготовляют путем вытягивания или вытягивания и лепной орнаментовки. Для внутреннего украшения вазы делают из гипса или мрамора, для наружного — из цемента или гранита (реже из мрамора). Венки (рис. 14.9) — украшения в виде сплетенных в круг листьев, цветов и т. д. Венки называют по имени цветов и деревьев, из которых они сплетены: васильковые, лавровые, кленовые, дубовые и др. Они бывают большие и малые. Применяют для украшения помещений, садов, парков, фасадов зданий. Вороба — линейка требуемой длины, на которой крепится с одного конца шаблон, а на другом имеется отверстие, которым вороба надевается на вбитый центр (гвоздь, штырь). Волюта — спиралеобразный завиток, представляющий собой лепное украшение из двух спиралевидных завитков на капители колонны. Сначала волюта применялась только в ионической капители, а затем перешла в коринфскую и сложную. Выступ — расположение детали капители или другой части ордера от колонны, стены и т. д. Гербы — особые отличительные знаки, присвоенные государствам, частям их территорий или республикам. За границей гербы присваиваются отдельным лицам, родам и др. Гербы изображают на флагах, печатях, монетах, банкнотах и т. д. 54 55 5 56 34 57 Гирлянды (рис. 14.10) — украшение из цветов, зелени, веток с листьями и фруктами, сплетенными в виде извивающейся ленты. Изготовляют лепным способом. Горох — круглые шарики нужного диаметра, применяемые в лепных работах, например бусах, состоящих из одного гороха или в наборе с другими элементами. Горельеф — часть объемного изображения, доходящего более чем половины ее толщины (более половины цилиндра, шара и др. — см. барельеф). Грифоны (рис. 14.11) — фигуры фантастических крылатых животных с головой человека и телом льва, или телом льва, но головой орла, или телом лошади и головой человека и т. д. Грифонов применяют для украшения зданий, и служат они как бы изваяниями. Устанавливают грифоны на парапетах крыш, над воротами, по бокам лестничных клеток при входе в здание и т. д. Грифоны бывают объемные, барельефные или горельефные. Декор — украшение из совокупности всевозможных художественных средств, например штукатурных тяг, лепки, малярной отделки и живописи. Замки (рис. 14.12) — применяют над арками, воротами, окнами, дверями, наличниками. Они как бы замыкают арку или проем. Замки бывают геометрической прямо- и криволинейной формы, а также в виде масок людей, животных и т. д. Ионики (рис. 14.13) по своей композиции напоминают яйцо, помещенное в глубокую выемку и выглядывающее из нее на половину или немного больше своей толщины. Форма и профиль иоников имеют много разновидностей и различаются по стилю. Они бывают гладкими, в виде шишки или орнаментованными. Разделяются между собой стрелками. Низ ионика может быть гладким с горохом или с бусами. Применяются для оформления помещений и фасадов. Располагаются над наличниками и под ними, под карнизами и т. д. , Капители (рис. 14.14) — верхняя часть колонны. Капители бывают различной формы, размеров и орнаментовки, а также простые, средней сложности и сложные, в основном тосканские, дори- 58 59 НОПРСТУФХЦЧ ШЫЭЮЯ ЛББЩЕЖЗИК ЛМНОПРСТУфХЦЧШЬ эюя ЯБІГДІЖІИКІННІПР АБВИЕЖЗМ к/ммипмяг ФЖЧШЫЭЮЯ АБВГДЕ MHOnR LJ'MllLJJfaDS) 61 ческие, ионические, коринфские. Основная форма круглая, нобы-вает квадратная и прямоугольная. Капли (рис. 14.15) напоминают собой усеченные пирамиды. Бывают различной формы и размера — квадратными, прямоугольными и круглыми. Применяются под карнизами, оконными проемами, в модульонах дорического ордера и т. д. Карнизы бывают внутренние и наружные — венчающие здание — и находятся под свесом кровли. Состоят из архитектурных обломов, но могут быть и лепными деталями. Имеют различные размеры по развернутым профилям. Кариатиды — карийские девы (рис. 14.16) представляют собой статуи, поддерживающие балконы, выступы, карниз, крышу и т. п. Иногда их ставят открыто или в нишах для декоративных целей. Размеры и изображения кариатид различные. Карту щи (рис. 14.17) — архитектурные детали в форме полузавитого свитка, украшенные гербом, планом или каким-либо рисунком. В эпоху барокко края картуша делали свернутыми, гладкими или с резьбой. Колонна — сооружение в виде высокого столба, подпирающего верхнюю часть ордера антаблемента или пяту арки. Тело колонны бывает гладким или с каннелюрами (выемками, ложками), а также ровным или с энтазисом, т. е. с утонением по особой кривой форме, начиная с Ч3 высоты колонны. По типу колонны определяется архитектурный ордер. 62 63 64 Консоль представляет собой лепное украшение, создающее впечатление поддерживающей детали. Консоли всегда выступают из стены и, как правило, располагаются наверху стен под карнизами, под потолком и т. д. Иногда консоли заменяются различными фигурами или на их концах имеются волюты и др. Кроме того, консолью называют орнаментованные подставки, укрепленные на внутренних стенах и служащие для установки на них ваз, статуй, осветительных приборов и др. Кронштейны (рис. 14.18) — это опоры в виде полки, прикрепленные к стене. Часто кронштейны устраивают на стенах под карнизом, где они являются декоративными, но иногда и поддерживающими частями. Кронштейны бывают простые и сложные, гладкие и орнаментованные. 65 66 Листья (рис. 14.19) — боковые органы стеблей различных растений. Формы и размеры листьев самые разнообразные, что зависит от видов травы или дерева. Линейки — полоски, вытянутые из известково-гипсового раствора, гипса, цементного раствора. Бывают различной ширины, высоты и длины. Составляют их из архитектурных обломов. Из вытянутых линеек собирают всевозможные украшения различной формы и размера. Линейки бывают прямо- и криволинейные. Их применяют для украшения стен и потолков в помещениях и на фасадах домов. Узоры из линеек предварительно собирают на верстаке, а затем устанавливают в необходимых местах. Маски (рис. 14.20) — изображения человеческого лица или головы (морды) животных, птиц, рыб и т. д. Часто маски являются замками в арках, окнах, дверях и др. Меандр (рис. 14.21) — плоская орнаментованная деталь из прямо- или криволинейных линий. Модульоны (рис. 14.22) бывают простой и сложной формы, разных размеров и орнаментовки. Крепятся в основном под карнизами в горизонтальном положении (кронштейны — в вертикальном). Некоторые модульоны, например в дорическом ордере, представляют собой коробку необходимого размера и высоты с кнопками или каплями. Ордера — виды архитектурной композиции, главными элементами которой являются колонны. Пальметты — лепной или скульптурный орнамент, напоминающий пальмовые листья (см. акротеры). Перила — ограда на лестнице, балконе, лоджии и пр., состоящая 67 68 из поручня, опирающегося на стойки или балясины, а последние — на нижележащую балку (см. балясины). Пилястры — четырехгранные выступы (полуколонны), одна из граней полностью примыкает (пристроена) к стене. Пилястры устраивают для усиления стен и одновременно для их украшения. Бывают пилястры, устраиваемые только для декоративной цели, они не входят в конструкцию стены, а чаще всего примыкают к ней. Плафоны — это колодцы круглой, квадратной, прямоугольной и другой формы различных размеров. В архитектуре плафоны применяют для украшения потолков. Самые простые плафоны — это нескрытые потолочные балки. Плафоны устраивают и на гладких потолках путем установки на них лепнины. Плафоны бывают простые и сложные. На потолках внутри плафона устраивают лепные украшения, иногда вместо лепки художники выполняют роспись. Порезка (рис. 14.23) — это набор орнамента, например иоников или иоников с бусами, шириной до 10 и длиной до 30 см. Детали больших размеров используют редко, так как часто они сильно коробятся и поэтому требуют исправления, а это может привести к нарушению орнамента. Портал — богато отделанный вход в здание. Раковины (рис. 14.24) — твердые защитные образования, покрывающие тело многих беспозвоночных животных. В лепных работах применяют раковины разной формы, размера, выпуклости и орнаментовки. Раппорт — повторяющаяся часть или деталь какого-либо изделия, например розетки. Розетки (рис. 14.25) — детали различной формы и размера: круглые, эллиптические (овальные), квадратные, прямоугольные, ром- 69 70 71 72 73 15 74 75 76 78 80 28 бовидные и т. д. Внутри розетки заключено четное или нечетное число листьев, лепестков, цветков, одинаковых или разных по форме. Все они как бы исходят из центра (пуговки), который иногда делают с отверстием для прохода электропроводки или для крепления лампы, люстры, светильника. Розетки имеют плоский, выпуклый геометрический, растительный или какой-либо другой орнамент. Крепят розетки в середине потолка или плафона. Розетки в основном применяют внутри зданий, иногда на фасадах. Решетки вентиляционные — устройства с отверстиями различных форм и размеров, изготовляют из гипса или цемента. Вставляют в вентиляционные каналы. 81 82 Стул — нижняя часть полного ордера, входящая в состав пьедестала. Сухари (рис. 14.26) — изделия в виде коробочек квадратной или прямоугольной формы. Применяют в ионическом и коринфском ордерах. Устанавливают сухари под карнизами. Триглифы — детали фриза в дорическом ордере, представляющие собой выступающие прямоугольники, разделенные вертикальными бороздами ни три полосы. Триглифы ставят на некотором расстоянии один от другого. Промежутки между ними называют метопами, которые бывают гладкие или орнаментованные. Тяги — это полосы раствора или гипса, вытянутые поступательным или вращательным движением шаблона и представляющие собой рельефы, состоящие из набора архитектурных обломов разной формы и высоты (см. линейки). В практике под словом «тяги» понимают вытягивание поясков, карнизов, наличников и т. д. Угловые украшения — бывают как внутри, а так и снаружи здания. Форма и размеры различные. Урны (гипсовые, бетонные металлические, из керамики, чугуна, стекла, пластмассы и др.) — это сосуды круглой формы с небольшим основанием и очень вздутыми боками. К горлышку они сильно сужаются. Урны чаще всего применяют в скульптурных фигурах (женских) как сосуды для переноса жидкостей. Применяют урны 84 для украшения парков, садов, террас, различных частей зданий ит. д. Фриз — это лентообразная средняя часть антаблемента в античном архитектурном ордере. В греческой архитектуре фриз занимал особо важное место, так как украшался рельефными изображениями. В дорическом ордере фриз состоит из триглифов — вертикальных плит с желобками, которые выступают несколько вперед, а места между триглифами заполняются всевозможными архитектурными деталями (см. ордера). Цифры — знаки для обозначения чисел. Раньше пользовались римскими цифрами, затем перешли на арабские — более простые и понятные. Цоколь-плинт — нижняя часть ордера, здания или другого сооружения (см. ордер). Шишки — особый вид цветков или соцветий или плод хвойных растений округлой или овальной формы. Могут иметь натуральный 85 1 86 87 88 89 90 91 92 93 94 23 95 23 96 97 98 99 орнамент или более сложный, рекомендованный архитектором или художником. Эмблема — условное выпуклое изображение какого-либо понятия или идеи, например голубь — эмблема мира, якорь — эмблема надежды и т. д. Энтазис — применяется при изготовлении колонн, которые имеют утонение по особой кривой линии, которая начинается от одной трети низа колонны и продолжается до шейки капители. Эту кривую линию строят особым приемом. Позже мы предложим простейший способ построения, дающий отличную кривую. Имеются еще и орнаментованные вставки, которые применяются как лепные украшения внутри, а также снаружи здания. 100 101 Все рассмотренные детали выполняют архитекторы или художники в натуральном или уменьшенном виде. В первом случае на глину или гипс переводится только рисунок, во втором — сначала вычерчивают или выполняют рисунок детали в натуральную величину. Поэтому лепщик обязательно должен знать черчение и рисование. Необходимо отметить, что лепщики не всегда работают в строго определенной последовательности, так как каждый мастер имеет свой порядок выполнения работ. Но как бы лепщик ни работал, изделие должно точно отвечать прилагаемому чертежу или рисунку. Поэтому прежде всего изготовленная модель должна быть осмотрена и завизирована автором проекта оформления и только потом протиражирована (изготовлена) в нужном количестве. 7. ОРНАМЕНТОВАННЫЕ ВСТАВКИ Орнамент — это живописное графическое, лепное или скульптурное украшение, состоящее из геометрических фигур, растений, внешних форм животных и др. путем их упрощения и обобщения. Орнамент, обычно ритмически построенный, подразделяется на геометрический (линейный), растительный, животный, технический и т. д. Орнамент применяется в архитектуре, живописи, предметах обихода и т. п. В архитектуре орнамент служит украшением различных частей здания. В зависимости от вкуса и изобретательности архитектора или художника орнаменту можно придавать всевозможные комбинации. Геометрический орнамент — это разнообразные геометрические фигуры, т. е. угольники, треугольники, многоугольники, квадраты, ромбы, звезды, круги, эллипсы и т. д. Растительный орнамент — это листья, цветы, плоды в естественном виде или стилизованные. Животный орнамент — это фигуры домашних и диких животных (чаще хищных), птиц, рыб, насекомых и т. д. Технический орнамент — это фигуры машин различного назначения: автомобилей, самолетов, тепловозов, вагонов, кранов и т. д. Разный орнамент — это узор, построенный в зависимости от назначения: учебный (в виде глобусов, угольников, циркулей, линеек); военный — в виде оружия или трофеев и т. д. В архитектуре наиболее широко применяют орнаментованные вставки, чаще всего их изготовляют на отдельных плитах, обрамленных рамкой (рис. 15), и устанавливают на фасадах зданий под I над окнами, над дверями, на простенках и т. д. Глава 4 Инструмент, приспособления и оборудование мастерской 8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ При выполнении лепных работ важную роль играют используемые инструменты и оборудование мастерской. Если заниматься одной только лепкой, то для этого требуется минимальное число инструментов и материалов. Если же вести весь процесс лепных работ: лепку, вытягивание тяг, необходимых для монтажа моделей, формовку, отливку, расчистку и т. д., необходимы максимальный набор инструментов и хорошо оборудованная мастерская. Для приготовления растворов, клеев, смазок требуется посуда разных размеров. Для смачивания изделий водой, нанесения смазок, лаков и т. д. понадобятся кисти, которых должно быть несколько и разных размеров. Лепку моделей, отливку изделий, изготовление форм выполняют на верстаках или столах, для лепки иногда используют щиты, подставки и т. д. 9. ИНСТРУМЕНТЫ При выполнении работ мастера-лепщики наиболее часто используют следующий инструмент. Стеки (рис. 16) применяют при лепке изделий из пластичных материалов: глины, пластилина, воска. Они бывают полностью из дерева или имеют металлические наконечники (петли) из тонкой и жесткой проволоки или из хорошо наточенных полосок стали. Если возможно, то для наконечников лучше всего использовать нержавеющие металлы. Стеками полностью из дерева обрабатывают детали в таких местах, где это невозможно сделать пальцами. Стеки с наконечниками применяют для срезания излишков наложенного материала. Стеки изготовляют из твердых пород древесины; бука, клена, березы, пальмы, сирени. В последнее время некоторые мастера выполняют стеки из пластмассы. Очень удобно работать со стеком, выполненным по руке работающего. Наконечники приставляют к деревянным черенкам и закрепляют проволокой. При этом острые концы петель или проволоки должны быть уложены так, чтобы не поранить руки. Инструмент должен быть всегда чистым. После окончания рабочего дня его тщательно вытирают от остатков прилипшего материала. Лопатки (рис. 17) используют при приготовлении порций гипсо- 104 Рис. 16. Стеки а—б — с проволочными наконечниками; в — с лопатками; г — гладилки; д — с большими металлическими наконечниками вого раствора для отливки, ремонте изделий, просверливании лунок в кусковых формах и кожухах, при образовании замков и т. д. Лопатки делают из стали или другого нержавеющего металла двусторонними, острозаточенными, с перьями по концам и ручкой посередине квадратной или шестигранной формы, чтобы лучше ее было держать рукой. Односторонние лопатки насаживают на деревянную ручку. Длина больших лопаток около 30 см, длина пера (лопатки) 8...9 см, ширина 4...5 см, толщина 2...3 мм, с кромками, сточенными на конус. С помощью лопаток производят оплеску тонким 2...3-миллиметровым слоем цветного гипсового раствора мягких моделей для снятия черновых форм. Лопатками также наносят гипсовый раствор на изделия при их установке на место, а также подмазывают швы между этими изделиями. Длина малых лопаток 15...18 см, длина пера 3...4 см, ширина 1,5...2 см, толщина 1...1,5 мм. Эти лопатки изготовляют полностью из металла. Долота (рис. 18) используют разной ширины, прямые или плоские и полукруглые с шириной перьев 2.. .30 мм. Прямые долота применяют для выравнивания изделий плоской формы, прорезки бороздок, прямых линий и др. Полукруглые и кривые долота используют при работе с изделиями с криволинейной поверхностью, а также при вырезании углублений. По мере затупления долота точат. Царапки (косарики) и тупилки (рис. 19) различной формы и размера с перьями и зубчиками прямой и косой формы предназначены для срезания затвердевшего гипса. Оставленные царапками шероховатые следы зачищают шкуркой или чаще всего сложенной в тампон частой сеткой из тонкой проволоки. Тупилку с узкими, слегка закругленными концами применяют для устройства углублений, как бы гравировки. Ножи (рис. 20) малые, средние и большие применяют для вырезания деревянных профильных досок шаблонов. Для этого ножи 105 106 107 Рис. 23. Измерительный инструмент а — циркуль; б — кронциркуль; в — угольники; г — ярунок; д — малка должны иметь острые узкие концы, которыми можно вырезать самые маленькие круглые архитектурные обломы. Ножами колют лучины для армирования гипсовых изделий, разрезают или надрезают клеевые формы, обрезают гипсовые куски для формы, кожухов и т. д. Ножи быстро тупятся, точить их следует на двух брусках: крупно- и мелкозернистом. Цикли (рис. 21) — стальные пластинки чаще всего прямоугольной формы с зубчиками на одной или двух сторонах. Изготовляют их из листовой достаточно крепкой стали (пильная сталь) длиной 12... 15, шириной до 7 см. Бывают цикли с криволинейным очертанием. Зубчики способствуют быстрейшему снятию гипсового слоя, но оставляют на поверхности шероховатости в виде бороздок, которые иногда приходится зачищать. Шероховатости необходимы на поверхности штукатурки, на которую устанавливают лепные изделия, и на тыльной стороне этих изделий. По мере затупления зубчики точат напильником. • Кисти (рис. 22) бывают крупные и мелкие, щетинные и колонковые (более мягкие). Щетинные кисти используют при смачивании 108 Рис. 24. Разный инструмент а — зубило; б — скарпель; в — киянка и изделий водой, нанесении смазки на формы во время отливки изделий из гипса. Колонковыми кистями покрывают лаком глиняные или пластилиновые модели перед снятием с них черновых форм. Это делают для того, чтобы легче было удалить из формы глину или пластилин.. Инструменты для обработки дерева: пила-ножовка, рубанок, шерхебель, топор, долота, стамески — применяют для строгания реек, досок, предназначенных для изготовления шаблонов и т. д., а также для строгания тыльной стороны изделий при их короблении, для строгания гипсовых плит, поверхности которых требуют выравнивания. Из пил лучше всего применять мелкозубки, так как они более чисто делают пропилы. Проволочная пилка предназначена для перепиливания гипсовых изделий. Она представляет собой канатик, круто свитый из тонких стальных проволочек, например из балалаечной струны. При работе пилку держат в руках и выполняют ею требуемую операцию или натягивают на лучковый станок, используемый для столярных пил. Работает такая пилка медленнее, чем с зубьями, но делает очень чистый распил. Щипцы подразделяются на кусачки, плоскогубцы и круглогубцы. Применяют их для перекусывания проволоки, предназначенной для изготовления петель, за которые снимают куски формы, для изготовления проволочных креплений — усов, или, как их называют в практике, «кляч». Напильники — плоские, трехгранные, полукруглые, круглые, квадратные, прямоугольные и другие — применяют при обработке металла, особенно при стачивании металлического профиля шаблона. Для удобства в работе напильники надевают на ручки или черен-I ки. Измерительный инструмент (рис. 23): циркуль, кронциркуль, угольники и ярунок — применяют при лепке моделей и проверке размеров изготовленных деталей, а также при постановке лепки. 109 Циркуль используют любой, например чертежный, но все же лучше применять специальный со стопором, закрепленным винтом-барашком. Специальный циркуль удобен при процарапывании следов (линий) на гипсовых плитах, глине и т. д. Кронциркуль стальной или комбинированный из дерева и стали применяют при измерении объемных моделей или деталей к ним. Угольники бывают металлические и деревянные. При работе желательно иметь два угольника: простой и с упором. Назначение угольников известно всем. Малка — тип угольника с подвижным пером, закрепляемым винтом-барашком, для разметки углов более или менее 90°. Ярунок — тип угольника для разметки углов в 45°. Скарпели и киянки (рис. 24) применяют для расколотки (разбивки) черной формы после отливки из нее модели. Скарпели — это зубила разной длины. Киянка — деревянный молоток круглой или квадратной формы, насаженный на ручку. Ширина киянки, т. е. ее обушка, в несколько раз больше обушка обычного молотка, и поэтому киянка более безопасна во время выполнения работ. Разные инструменты — это ножовки для пиления металла, ножницы для резки бумаги и листовой тонкой мягкой стали или жести, спринцовка для сбрызгивания глиняных моделей водой, зубила для рубки стальной арматуры и т. д. 10. ИНВЕНТАРЬ При лепке, вытягивании тяг, снятии черновой формы с ее раско-лоткой, снятии клеевой или кусковой формы, отливке или отбивке изделий, зачистке и постановке изделий на место используют следующий набор инвентаря и приспособлений. Рейки (правила) (рис. 25) изготовляют из досок различной толщины. Доски желательно применять сосновые, которые, намокнув и высохнув, меньше коробятся. Доски предварительно строгают, проводят на них риски-линии, по которым выполняют пиление. Напиленные рейки различной длины и сечения строгают. Сечение реек принимают в сантиметрах: 1x1,5; 2x2,5; 3x3,5; 4x4,5 и т. д. Обязательно изготовляют четыре рейки одного сечения и располагают их так, чтобы образовать бортики нужной высоты, внутрь которых и наливают гипсовый или цементный раствор. Рейки от намокания и высыхания коробятся. Чтобы предохранить их от этих нежелательных явлений, берут толстую строганую доску и прикрепляют к ней гвоздями через каждые 50 см выпрямленные рейки. Гвозди забивают так, чтобы оставить над ними выступающую часть гвоздя вместе со шляпкой. Это удобно для вытаскивания гвоздей. Для меньшего коробления рейки, если они выполнены из сухой древесины, окрашивают 1—2 раза олифой или жидкой масляной краской. После работы рейки очищают от прилипшего раствора и крепят к доске. Доски и щиты толщиной не менее 5 см (толстые меньше коро- 110 бятся) строгают и на них выполняют вытягивание различных прямолинейных тяг. Щиты можно изготовить из толстых досок и на них вытягивать криволинейные тяги. Плиты (рис. 26) изготовляют из гипса или мрамора с одной полированной стороной. Плиты необходимы для выполнения из них всевозможных моделей и ряда других работ. Кроме гипсовых или мраморных широко применяют цементные плиты (1 ч. цемента + 3...4 ч. песка). Такие плиты должны иметь ровную, гладкую рабочую поверхность, для чего их отливают на стальных листах, линолеуме, пластмассе, обычном силикатном или органическом стекле. Одну или две плиты нужных размеров делают с отверстиями. Одно из них диаметром 3...5 см выполняют в центре плиты. В это отверстие вставляют стальную ось (трубу), на которую надевают шаблон для вытягивания больших ваз, кругов, цилиндров, розеток и т. д. Ось прочно закрепляют в плите или в верстаке, она не должна вибрировать при вытягивании. Чтобы изделие не сдвигалось со своего места во время вытягивания, вокруг центральной оси устраивают на разных расстояниях от нее отверстия диаметром не более 1 см. В них вставляют деревянные нагели, чтобы они выступали на 1 см из поверхности плиты, а с нижней стороны — на 5 см или более, чтобы за них можно было браться руками и вытаскивать перед снятием вытянутого изделия. Плиты для прочности можно армировать. Щиты изготовляют из остроганных досок различной толщины, что зависит от размеров выполняемой модели и ее массы. Собирают щиты на гвоздях. Назначение щитов различное. В некоторых случаях они заменяют мраморные, бетонные или гипсовые плиты для вытягивания на них тяг. Чаще их используют как подставку для лепки моделей из глины или пластилина. При работе щиты установлены на столе, верстаке, подставке, во время лепки больших моделей иногда их крепят к стене. Чтобы щиты меньше коробились, следует применять доски шириной не более 10 см, еще лучше использовать рейки. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины, а затем производят острожку всех выступающих кромок. Верстаки (рис. 27) делают прочными, чтобы на них можно было изготовлять большие тяжелые изделия. Средние размеры верстака: длина 2 м, ширина 1 м, высота 90 см. Крышку верстака выполняют из досок толщиной 5 см. Под крышкой устраивают два ящика хранения инструмента, приспособлений, мелкого инвентаря и т. д. Устанавливают верстак строго горизонтально. На верстак кладут мраморную плиту с отверстием в центре. За неимением мраморной плиты используют цементную. Часто крышку верстака покрывают цементным раствором. Для этого по бокам крышки прибивают доски или рейки, чтобы они выступали над крышкой на 5 см, образуя как бы ящик, в который наливают цементный раствор и тщательно выравнивают поверхность. После твердения цементного раствора такую плиту обрабатывают абразивным инструментом (брусками), шпатлюют, шлифуют и полу- 112 чают очень ровную плиту, на которой изготовляют лепные изделия. На плите делают отверстие для вставки металлического штыря — оси, необходимой для вытягивания больших круглых моделей (ваз, кругов, розеток и т. д.). Подставки (рис. 28) предназначены для лепки объемных изделий. Часто на них ставят деревянные щиты и лепят плоские изделия. Высота подставки 1,5... 2 м. Имеются подставки с выдвижными нож-Ьсами (4 шт.), которые позволяют регулировать высоту подставки. Толщина ножки 5... 10 см. Книзу ножки расширены, что придает подставке большую устойчивость. Изготовляют подставки из дерева. В подставке имеются две крышки квадратной формы, изготовленные из досок толщиной 3...5 см, соединенных на шпонках. Нижняя крышка со сторонами 50.. .90 см в середине имеет отверстие диаметром 2...4 см и крепится она ниже верхней крышки на 30...50 см. Верхняя крышка со сторонами 60... 100 см имеет в центре закрепленный штырь такого диаметра, для которого просверлено отверстие в нижней крышке. Верхняя крышка (стол) может вращаться. Для облегчения вращения основание под верхней крышкой и ниж- 113 тою сторону крышки тщательно зачищают, шлифуют и смазывают тавотом. В последнее время верхнюю крышку делают на подшипниках, обеспечивающих ее легкое вращение. Посуда (емкости) должна быть у каждого, кто занимается лепкой. Для хранения глины применяют ящики или полиэтиленовые мешки, где мятая глина может находиться длительное время, не теряя своих качеств, т. е. не высыхая. Клееварку нужных размеров изготовляют специально или варят клей в обычном ведре (одно большое ведро используют для воды, другое, меньшее — для клея). Ведра, тазы и т. д. рекомендуется использовать оцинкованные или из алюминия, так как они имеют более долгий срок службы. Резиновые ведра удобны для приготовления гипсового раствора, так как из них легко удаляется затвердевший гипс. Гипсовки — резиновые чашечки, в которых приготовляют небольшие порции гипсового раствора. Чашечки эластичны, и благодаря этому очень удобны для очистки от затвердевшего гипса. Достаточно сжать их, и гипс немедленно отделяется от стенок и легко высыпается. Гипсовки можно заменить резиновыми мячами, разрезанными на две половинки. Ковши (рис. 29) металлические и деревянные применяют вместо гипсовок для приготовления небольших порций гипсового раствора или гипсовых заводок. Недостаток ковшей заключается в том, что к их стенкам сильно пристает гипсовый раствор, который с трудом удаляется даже металлическим инструментом (металлическими лопатками). Чтобы легче удалить затвердевший гипс, рекомендуется обильно смочить его водой и через несколько минут приступить к удалению с помощью инструмента. Разная посуда — это бочки, ушаты, ящики, корыта, полиэтиленовые мешки и т. д., используемые при выполнении лепных работ. Если нет водопровода, надо иметь большие емкости для хранения воды. 11. ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ Лепкой можно заниматься в любом помещении, но желательно, чтобы оно было хорошо освещено, так как на свету заметны мельчайшие дефекты и недоработки детали. Для мастера-модельщика необходима мастерская площадью 15...20 м2 и верстак размером 2x1,5 м для вытягивания тяг и других работ. Мастерская модельщика должна быть обособлена и закрываться. При лепке модели из глины или пластилина работать можно на обычном столе, покрытом бумагой. Глиняную модель при перерывах в работе и на ночь рекомендуется закрывать полиэтиленовой пленкой, которая предохраняет глину от высыхания. Следует помнить, что черновую форму снимают с мягких моделей, поэтому глина должна быть совершенно мягкой. В противном случае глину 114 трудно будет выбрать из "формы и не исключена возможность порчи формы. В мастерской должно быть тепло в холодное время года, летом помещение должно хорошо вентилироваться. В мастерской должны быть верстаки для выполнения лепки моделей, вытягивания тяг, формовки клеевой и кусковой, отливки и зачистки отлитых изделий и обязательно стеллажи для хранения и сушки выполненных из гипса изделий. Кроме того, в мастерской должны быть лари, полиэтиленовые или пластмассовые мешки для хранения гипса, мятой глины, желатина, столярного клея. Мешки должны быть прочно и плотно завязаны и обязательно храниться не на полу, а на стеллажах, поднятых от уровня пола на 30...50 см. С материалами следует обращаться бережно, не допуская их рассыпания. Следует иметь большой металлический бак для хранения воды, к которому лучше всего подвести водопровод, лари для штукатурной драни, сосновых досок или отрезков бревен (чураков), из которых накалывают дрань, место, а лучше ларь для хранения проволоки, необходимой для армирования цементно-бетонных изделий или устройства петель в кусковых формах и т. д. Необходимо иметь бак с гашеной известью, которую применяют как добавку к гипсу (известковое молоко), защищающую гипсовые изделия от повышенного коробления. Следует иметь два-три сита с ячейками не реже 1x1 мм, исполь-.зуемых для просеивания гипса, цемента и мелкого песка. При просеивании гипса возможны отходы, но выбрасывать их не допускается, так как их можно использовать на некоторых видах работ, например при изготовлении пустотелых моделей, где эти отходы будут применены как временный подсобный материал. И вообще все отходы рекомендуется сохранять, так как они могут пригодиться в работе. Для хранения инструмента и одежды должны быть шкафы. Обязательно должна иметься аптечка. Освещение мастерской должно быть естественное и искусствен-|ное. Электропроводка должна быть выполнена из хорошо изолированных проводов. Необходимо иметь две-три розетки для подключения нагревательных приборов, на которых плавят клей, желатин .или формопласт. Работая в мастерской, необходимо строго соблюдать технику безопасности, противопожарной безопасности, иметь два-три огнетушителя или постоянно действующий пожарный кран со шлангом 'необходимой длины и распылителем-наконечником. Все работающие должны уметь пользоваться огнетушителями и пожарным краном. При мастерской должен быть склад для хранения материалов и изделий. Особое внимание надо обратить на хранение огнеопасных материалов, используемых при приготовлении смазки. Формовку, отливку, зачистку и т. д. можно выполнять в одном 115 помещении. Это должно быть большое помещение, в котором рабочие не мешают друг другу. Особого внимания требует зачистка лепных изделий. Если имеется возможность, то лучше устроить отдельную мастерскую для выполнения каждого вида рассматриваемых работ. При отбивке изделий, особенно больших, наносят сильные удары для уплотнения раствора, а это приводит к вибрации пола, что нежелательно для форматоров и лепщиков. В мастерской должен быть холодильник, так как в жаркое время года очень медленно остывает клеевой раствор, а пластилиновые модели могут сильно размягчиться, что нежелательно для черновой формовки. В холодильнике хранят клеевые формы и остатки неиспользованного расплавленного клея, который на жаре быстро портится. Керосин, масло, тавот и другие воспламеняющиеся материалы следует хранить в обособленном помещении без электропроводки. Запрещается входить в это помещение с зажженными папиросами и спичками. Дверь всегда должна запираться на замок. Глава 5 Черчение и рисование 12. ЧЕРЧЕНИЕ При лепных работах приходится выполнять всевозможные изделия с прямо- или криволинейным очертанием, например розетки круглой, эллиптической и овальной формы, а также квадратные, прямоугольные, многогранные, треугольные. Многогранные изделия бывают с четным и нечетным числом граней, поэтому любую окружность надо уметь точно разделить на нужное количество граней. Размеры граней (длина, ширина) должны быть одинаковыми, в крайнем случае — с допусками не более 2 мм. Большое распространение в лепных работах имеют арки: коро-бовые, стрельчатые, полуциркульные, овальные и др. В этом случае приходится вычерчивать спиралевидные кривые. Часто бывает, что рисунок надо увеличить или уменьшить. О том, как все это делается, мы и расскажем ниже. Для работы необходим чертежный инструмент: циркуль, измеритель, угольники, транспортир, линейка и некоторые другие. Самым простым циркулем является так называемая козья ножка. Этим циркулем пользуются при вычерчивании рисунков или чертежей небольших размеров. Для больших рисунков применяют большие циркули, а если обычные, то с удлиненной ножкой. ДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ И ОКРУЖНОСТЕЙ Деление прямой линии на четыре равные части (рис. 30). Прямую линию АБ необходимо разделить на четыре равные части. Для этого применяют способ засечек. Радиусом, несколько большим половины длины данного отрезка, из концов точек А и Б проводят дуги, которые пересекутся в точках Ол и Ог. К точкам пересечения приставляют угольник или линейку и проводят прямую, которая в точке В точно разделит прямую АБ на две равные части. Затем точно так же полученные половины прямой делят на две равные части и находят точки Г и Д. Таким образом делят прямые линии на любое четное число отрезков. Точно так же делят на четное число и кривые линии. Деление прямой на нечетное число равных частей (рис. 31). Прямую линию АБ требуется разделить, например, на семь частей. Для этого на бумаге, картоне, фанере, гипсовой плите и т. д. проводят горизонтальную линию и откладывают на ней циркулем семь одинаковых частей, примерно равных будущим семи частям, и в точки ставят цифры 1...7. К этой линии проводят под любым углом линию АБ нужной длины. К точкам Ъ и 7 ставят угольник, а под него — линейку и проводят между точками первую линию Б1. Затем уголь- 118 Рис. 30. Деление прямой линии на четыре равные части Рис. 31. Деление прямой линии на нечетное число равных частей В В А Б А Б О Г Г Рис. 32. Построение горизонтальной и Рис. 33. Деление окружности на четыре ник передвигают влево до точки 6 и проводят вторую линию и так повеем точкам. Этим способом можно делить только прямые линии. Построение горизонтальной и вертикальной осей (рис. 32). При вычерчивании многих геометрических фигур необходимо сначала построить (начертить) горизонтальную и вертикальную оси. Для этого проводят горизонтальную линию нужной или произвольной длины и ставят точки АиБ. Делят эту линию на две равные части и ставят точку (центр) О. Через точку О проводят строго вертикальную линию ВГ, которая должна быть под прямым углом, т. е. Деление окружности на четыре равные части (рис. 33). Если через точку О на горизонтальной оси провести строго под прямым углом вертикальную ось, а затем из центра О с помощью циркуля провести окружность, то осями она будет точно разделена на четыре равные части. вертикальной осей равные части 90°. 119 Рис. 34 Деление окружности на шесть Рис. 35. Деление окружности на двенад-равных частей цать равных частей Деление окружности на шесть равных частей (рис. 34). Проводят горизонтальную и вертикальную оси. В месте их пересечения ставят точку О и проводят окружность радиусом требуемого размера. С помощью этого радиуса окружность можно разделить точно на шесть равных частей, поставив точки 1...6. Деление окружности на двенадцать равных частей (рис. 35). Сначала проводят радиусом требуемого размера окружность. Затем делят радиус на две равные части (У2 ч) и половиной радиуса делят окружность точно на двенадцать частей, поставив точки 1...12. Деление окружности на десять равных частей (рис. 36). Проводят горизонтальную и вертикальную оси, в месте их пересечения ставят точку О. Из точки О радиусом необходимого размера с помощью циркуля проводят окружность. Радиус делят на две равные части и ставят точку Из этой точки радиусом обводят половину окружности, которая в нашем случае располагается ниже горизонтальной оси. Затем из точки 02, расположенной ниже окружности, проводят кривую радиусом такого размера, чтобы эта кривая только соприкоснулась в одном месте с ранее проведенной окружностью из точки 01. Радиус г1 и будет являться У10 частью окружности. Деление окружности на пять равных частей (рис. 37). Проводят горизонтальную АБ и вертикальную ВГ осп, которые пересекаются в точке О. Радиусом требуемого размера, в данном случае ОБ, из точки О проводят окружность. Затем этот радиус делят точно на две равные части и находят точку 01. После этого ножки циркуля ставят в точки Юг и В. Из точки Ог проводят циркулем кривую линию до пересечения ее с горизонтальной осью в точке Д. Прямая между точками В и Д и будет равна У5 окружности. 120 Рис. 36. Деление окружности на десять Рис. 37. Деление окружности на пять равных частей равных частей В Рис. 38. Деление окружности на семь Рис. 39. Деление окружности на девять равных частей равных частей Деление окружности на семь равных частей (рис. 38). Проводят горизонтальную АБ и вертикальную ВГ оси. В точке пересечения осей ставят точку О. Из точки О проводят окружность радиусом требуемого размера. В нижней части окружности радиус Отделят точно на две равные части и ставят точку От Через точку 01 проводят прямую линию ДЕ, параллельную оси АБ, любая половина которой и будет равняться У7 окружности. Деление окружности на девять равных частей (рнс. 39). Проводят горизонтальную АБ и вертикальную ВГ оси. Пересе- 121 каясь, они образуют точку О, из которой проводят окружность нужного диаметра. Нижний радиус ОГ делят точно на две части и ставят точку Д. Из этой точки проводят линию, строго параллельную горизонтальной оси АБ, которую с левой стороны проводят немного за окружностью. После этого с левой стороны окружности проводят к ней касательную вертикальную линию ЖЗ, которая, пересекаясь с горизонтальной линией, проведенной из точки Д, образует точку Е. После этого ножки циркуля ставят в точки Л и Е. Радиусом, равным линии ДЕ, из точки Д проводят кривую линию, а затем таким же радиусом из точки Е проводят вторую кривую линию до пересечения с первой кривой (показаны пунктиром) — получается точка И. Если из точки В провести прямую линию пунктиром до точки И, то эта прямая пересечет линию ЕД в точке К. Линия ЕК и будет равна !/9 окружности. VIII. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНЫХ ФИГУР Построение треугольника с криволинейными гранями (сторонами), вписанного в окружность (рис. 40). Проводят оси и ставят точку О в месте их пересечения. Из точки О радиусом необходимого размера проводят окружность и делят ее ровно на пять частей по ранее рассмотренному примеру. В местах деления окружности ставят цифры и проводят кривые линии из точки 1 между точками 3 и 5, из точки 3 между точками 1 и 5 и из точки 5 между точками 1 и 3. Таким образом получается треугольник с криволинейными гранями. Построение окружностей в треугольнике с криволинейными гранями (рис 41). Если в таком треугольнике необходимо построить три одинаковых окружности, то сначала на осях 1...4, 2...5 и 3...6 следует найти точки (центры) Ор 02 и Оъ, из которых можно было бы выполнить окружности, находящиеся между осями и криволинейными гранями треугольника, т. е., чтобы они вписались в треугольник и только касались друг друга. Построение десятиконечной звезды (рис. 42). Прежде всего проводят горизонтальную и вертикальную оси, место пересечения осей обозначают точкой О. Затем из этой точки выполняют две окружности радиусом требуемого размера, делят их на десять равных частей, находят точки и соединяют линиями, получая концы звезды. Построение восьмиконечной звезды (рис. 43). Сначала проводят горизонтальную и вертикальную оси, место их пересечения обозначают точкой О. Затем из центра выполняют две окружности требуемого радиуса, делят каждую из них на восемь равных частей, проводят оси и прямые линии, образуя концы звезды. Построение розетки с вогнутыми к центру гранями (рис. 44). Проводят горизонтальную и вертикальную оси. Место их пересечения обозначают точкой О. Из центра циркулем выполняют окружность нужного диаметра и делят ее на шесть равных частей. Через каждое деление проводят из центра прямые линии — радиусы 1...6. 122 123 Эти радиусы, или линии ограничения, ограничивают участки для вытягивания граней розетки. Каждую шестую часть окружности делят пополам и на их середине ставят точки а, б, в, г, д, е. Через эти точки из центра проводят линии, которые назовем центровыми осями ц. На центровых осях откладывают от центра отрезки заданной длины, из которых вычерчивают грани (стороны) розетки. Построение розетки с выпуклыми от центра гранями (рис. 45). Сначала проводят горизонтальную и вертикальную оси. Место пересечения осей обозначают точкой 0. Из этой точки проводят окружность, делят ее на шесть равных частей тем же радиусом, которым была выполнена окружность, и метят точки деления цифрами 1...6. После этого каждую шестую часть окружности делят пополам и на точках деления ставят буквы А...Е. Затем через точки деления проводят прямые и находят центры, с которых будут выполнять выпуклые грани розетки. В середине розетки можно вычертить окружности разного диаметра. Они могут быть просто линиями или подобраны из архитектурных обломов. Построение розетки с шестнадцатью лепестками (рис. 46). Сначала проводят оси, находят центр, проводят окружность и делят ее на шестнадцать равных частей. Из центра проводят оси, определяющие размеры лепестков. Затем находят центры для больших и малых лепестков. Построение звезды с прямыми концами (рис. 47). Описывают окружность по размеру звезды и делят ее на пять равных частей. Затем проводят линии из точки 1 в точки 4 и 3, из точки 2 в точку 3, из точки 2 в точку 4. Построение звезды с закругленными концами (рис. 48). Часто концы звезды имеют не прямую, а закругленную форму. В этом случае сначала строят обыкновенную звезду с прямыми концами. Затем из конечных точек проводят линии ограничения через точки пересечения двух противоположных концов звезды. Из точки 3 линию проводят через точку пересечения концов 1 и 5 звезды, из точки 2 — через точку пересечения концов 4 и 5 (см. пунктирные линии). Проведя линии ограничения, находят центры криволинейных линий: для конца 1 — точки А и А', для конца 2 — точки В и В' ИТ. д. Построение эллипса по заданной короткой оси (рис. 49). В этом эллипсе, часто называемом построением с четырех точек, отношение длинной оси к которой 1:0,52. Прежде всего проводят горизонтальную и вертикальную оси. Пересекая друг друга, они образуют центр 0. На короткой оси отмеряют ширину эллипса АБ. Половину длины короткой оси АО (сверху) делят на три равные части. Из центра 0 радиусом, равным 2/3 половины длины короткой оси, проводят дугу В Г до пересечения с горизонтальной осью. Из точки А через точки В и Г, а из точки Б»— также через эти точки проводят прямые. Отрезком, равным длине короткой оси, т. е. АБ, из точки А проводят дугу ЖЗ до пересечения с лучами, а из точки Б — дугу 124 Рис. 45. Построение розетки с выпуклы- Рис. 46. Построение розетки с шестнад-ми от центра гранями цатью лепестками ДЕ также до пересечения с лучами. Радиусом ВД, из точки В проводят дугу ДЖ, а из точки Г — дугу ЕЗ. Концы дуг должны совместиться. Если этого не происходит, то построение повторяют до тех пор, пока не получится желаемый результат. Точки должны быть найдены очень точно, в противном случае при вытягивании эллипса в материале будет бракованная модель или изделие. Построение эллипса по заданной длинной оси (рис. 50). В этом эллипсе отношение длинной оси к короткой составляет 1:0,57. Прежде всего проводят горизонтальную и вертикальную оси, и в месте их пересечения находят центр 0 эллипса. Отмеряют от центра две половины оси и ставят на их концах точки А и Б. Каждую половину оси делят на две равные части и находят центры 0г и 02. Радиусом А0г из центров 01 и 02 очерчивают окружности, соприкасающиеся в центре 0, и проводят через этот центр короткую ось. Этим же радиусом из центра 0 проводят третью окружность. Выполненные окружности пересекаются в точках В, Г, Д, Е. Из центра 0г через точки В и Д, а из центра 02 — через точки Г и Е проводят лучи такой длины, чтобы они пересеклись с малой осью (точки Ж и 3) и с окружностью (точки И, М, К, Л). Радиусом, равным отрезку ЖМ, проводят дуги: ИК из точки 3 и МЛ из точки Ж до пересечения с ранее проведенными лучами. Затем радиусом 0гИ из центров 01 и 02 проводят дуги МИ и КЛ, соединяя их с ранее проведенными дугами. Таким образом, для построения указанного эллипса также требуются четыре точки (центры): 0и 02, Ж и 3. Точки Ж и 3 вынесены за длинные дуги, вбитые в них гвозди в дальнейшем не мешают вытягиванию эллипса из материала. Напоминаем еще раз, что построение эллипса должно быть очень точным. Построение эллипса по заданной длинной оси (рис. 51). В этом эллипсе отношение длинной оси к короткой составляет 1:0,43. Прежде всего длинную ось эллипса АБ делят пополам, находят центр 0, через который проводят короткую ось. Затем половину длинной оси делят на две равные части и получают два центра: 0г и 02. Радиусом А0г проводят из этих центров окружности. Параллельно большой оси проводят прямые линии, которые касаются обеих окружностей и пересекаются с малой осью, образуя точки В и Г. Из этих точек через центры 0г и 02 проводят лучи так, чтобы они пересекли окружности. Из точки Г радиусом ГЕ проводят дугу ЕЖ до пересечения с лучами, а из точки В таким же радиусом — дугу ДЗ также до пересечения с лучами. Из центра 0Х радиусом 0ХЕ проводят дугу ДЕ, а из центра 02 — дугу ЖЗ. Таким образом, для построения такого эллипса также требуются четыре точки (центры): 01, 02, В и Г. Построение эллипса с двух точек по длинной оси (рис. 52). Проводят горизонтальную ось длиной, несколько большей длины эллипса, и ставят точки А и Б. На этой оси на некотором расстоянии один от другого крепят два гвоздя (две точки): 1 и 2. На эти гвозди надевают шнур 3 со связанными концами, но чтобы шнур был длин- 126 3 Рис. 50. Построение эллипса по заданной длинной оси Рис. 51. Построение эллипса по заданной длинной оси с четырех точек Рис. 52. Построение эллипса с двух точек по длинной оси с помощью шнура а — вытягивание эллипса; б — построение эллипса длиной 1000 мм нее, чем расстояние между двумя гвоздями. Если связанный шнур вытянуть в какую-то сторону, то он образует как бы угольник. Если этот «угольник» натянуть карандашом и провести вокруг вбитых гвоздей окружность, получится эллипс (рис. 52, а). Форма эллипса зависит от расстояния между гвоздями. Этим же расстоянием определяют необходимую длину шнура. Предположим, что надо вытянуть эллипс с длинной осью 1000 мм (рис. 52, б). Расстояние между гвоздями должно быть меньше на 100—200 мм, т. е. равняться 800 мм. Длина шнура определяется длиной эллипса плюс расстояние между гвоздями: 1000 + 800 = 1800 мм (без учета узлов). Принято указывать длину шнура, сложенного вдвое, — в данном случае 900 мм. Зависимость высоты (ширины) эллипса от расстояния между гвоздями при его длине 1000 мм приведена в табл. 1. Чем меньше расстояние между гвоздями, тем ближе форма эллипса к окружности. Зависимость формы эллипса от длины шнура при постоянном расстоянии между гвоздями 1000 мм приведена в табл. 2. Таким образом, чем длиннее шнур при данном расстоянии между гвоздями, тем длиннее эллипс. Построение овала (рис. 53). Овал состоит как бы из двух частей: одна часть является половиной эллипса, а вторая — половиной кру- 127 Рис 53. Построение овала Таблица 1. Зависимость высоты эллипса от расстояния между гвоздями Расстояние между гвоздями, мм Высота эллипса, мм Длина шнура, мм Отношение длины к высоте 900 800 700 600 480 580 680 800 950 900 850 800 2,08 1,73 1,48 1,25 Таблица 2. Зависимость формы эллипса от длины шнура Длина шнура мм Длина эллипса, мм Высота эллипса, мм Отношение ДЛИНЫ к высоте 1050 1100 -1150 1250 1100 1200 1300 1500 460 660 820 1120 2,4 1,82 1,58 1,34 Пример. Необходимо вытянуть эллипс длиной 3000, шириной 1250 мм. Находят отношение длины к ширине: оно равно 3000:1259=2,4. Такое соотношение (см. та(|я. 2, первая строка) соответствует длине эллипса 1100 мм, длине шнура 1050 мм. Отношение длины шнура к длине эллипса в этом случае 1050:1100=0,95. Для эллипса длиной 3000 мм нужен шнур 3000x0,95=2850 мм. га. Сначала рекомендуется вычертить половину эллипса, а затем разделить ширину эллипса на две части, пересекающие горизонтальную ось, наметить точку 0, из которой выполнить половину круга. Может возникнуть вопрос, нужно ли рассматривать всю группу эллипсов, не достаточно ли ограничиться построением одного эллипса, так как ширина эллипсов по отношению к длине или наоборот совершенно различные (см. табл.). Еще раз напоминаем, что строить эллипсы надо очень тщательно, чтобы не нарушить их форму. Лепщикам приходится иметь дело не столько с чертежами, сколько с материалом. В этом случае необходимо выполнять так называемое вытягивание, а это большая разница в технике выполнения вытягивания по сравнению с черчением. В штукатурных работах эллипсы чаще всего вытягивают с помощью креста или патрона Леонардо да Винчи, который дает возможность получать эллипсы разной формы, т. е. при одинаковой длине они могут быть разной ширины. 128 13. ПОСТРОЕНИЕ АРОК Полуциркульные арки (рис. 54) вычерчивают из одного центра. Сначала проводят горизонтальную и вертикальную оси, определяют центр 0. Из центра радиусом необходимого размера описывают половину окружности, т. е. до уровня центра, с которого вытягивали, а затем идут вертикальные стороны арки. Пологие арки (рис. 55) вычерчивают из одного центра, который находится гораздо ниже самой верхней части арки. Все зависит от того, насколько должна быть поднята криволинейная часть. Коробовые (лучковые) арки (рис. 56, а) вычерчивают из трех центров, которые подбираются опытным путем или дают в проекте. Первый центр 0 находится гораздо ниже верхней части арки. 129 0^ V 02 0, (5 0^ Рис. 58. Построение стрельчатой сложной арки Рис. 59. Построение арок разной формы 0-, о о2 о, о о2 о Остальные два центра Ог и 02 находятся ближе к самой верхней части арки. Чтобы вычертить эту часть арки, проводят три вертикальных оси: одну центральную и две боковых, определяющих ширину арки. Затем к верхней стороне арки проводят две или три горизонтальных оси и по ним подбирают кривую согласно проекту. Сначала вычерчивают самую пологую верхнюю часть, а затем к ней подбирают боковые, закругленные части арки. Для работы необходим циркуль, но можно обойтись и ниткой, рыболовной леской или шпагатом (рис. 56, б). Если в верхнюю горизонтальную ось вбить два гвоздя на одинаковом расстоянии от вертикальных боковых осей или линий арки, а внизу на необходимом расстоянии от верха арки — один гвоздь с закрепленной на нем ниткой, натянуть ее и вращать влево и вправо, то нитка, перегнувшись через точки 0Х и 02, вычертит требуемую кривую. • Стрельчатые простые арки (рис. 57, а, б) вычерчивают из двух центров. Сначала проводят горизонтальную ось, а перпендикулярно Рис. 57. Построение стрельчатой простой арки с разным расположением точек а — узкой; 6 — широкой 130 ей — вертикальную, образуя при этом точку 0. От этой точки (центра) отмеряют половину ширины арки и ставят точки 01 и 02. Эти точки в зависимости от ширины арок и кривизны стрелы могут быть около стен арки или с отступом от них. Во избежание вычерчивания стрел различной кривизны точки должны быть определены очень точно. Стрельчатые сложные арки (рис. 58) вычерчивают из четырех или более центров, что зависит от формы арки, т. е. кривизны ее очертаний. Сначала проводят одну горизонтальную ось, а перпендикулярно ей — вертикальную, образуя при этом точку 0. Затем от вертикальной оси отмеряют по половине ширины арки и ставят точки 01 и 02. Из точки 0 вычерчивают часть арки до определенной ее высоты и ставят точки или проводят горизонтальную ось (пунктиром), ограничивая вычерченные арки до нужной высоты. Затем с наружной стороны арки подбирают точки 03 и 04 так, чтобы они дали возможность вытянуть кривые, которые бы сошлись с ранее вытянутыми нижними частями арки и в ее верху, или в так называемом замке. Разной формы арки (рис. 59) встречаются в новом строительстве іИ в реставрационных работах. Их формы и размеры самые различные. Бывают арки гладкие или состоящие из архитектурных обломов. 14. РИСОВАНИЕ Уменьшение или увеличение рисунка (рис. 60). При лепных и резных работах часто приходится уменьшать или увеличивать рисунки, применяя для этого простейший прием — клеточки. Например, требуется увеличить рисунок в пять раз. Сначала берут кальку, расчерчивают ее клеточками определенного размера, [накладывают кальку на рисунок,обводят его. Далее на листе бумаги гили картона расчерчивают клеточки, в пять раз большие, чем они гоыли на кальке, и затем точно перерисовывают весь рисунок, но 131 так, чтобы кривые линии рисунка проходили по клеточкам точно в таком же направлении, как в первом случае. Уменьшение рисунка производят в обратном порядке. Применение раппорта (рис. 61). О раппорте было сказано выше (см. «Архитектурные детали и их названия»). В нашем случае рассматриваются две розетки и возможные варианты раппорта, который необходимо выполнить только с одной части, так как из таких повторяющихся частей или деталей собирается полностью модель. • Раппорт медальона (рис. 62) представляет собой его любую половину только тогда, когда он симметричный. Если этого нет, то его или другое изделие приходится выполнять полностью (рис. 63). Глава 6 Материалы для лепных работ Для выполнения лепных работ применяют различные материалы. Из основных материалов следует иметь на рабочем месте гипс и глину в таком количестве, которое требуется на несколько дней работы. 15. СКУЛЬПТУРНАЯ ГЛИНА Глины образовались в результате выветривания изверженных полевошпатных горных пород (гранита, гнейса и др.). При этом происходил процесс механического разрушения и химического разложения этих материалов. При разложении полевого шпат образуется минерал, называемый каолинитом. Глина, образовавшаяся из полевого шпата или других пород, почти или полностью не содержит окислов железа и называется каолином. Такая глина бывает белой. Когда глина выветривается или размывается водой, в нее может попасть большое количество различных частиц, отчего глина загрязняется и в зависимости от попавших частиц может окраситься в тот или другой цвет. Поэтому различают глины окрашенные и загрязненные всевозможными веществами и особенно песком. Глина, используемая в лепных или скульптурных работах, должна быть пластичной. Пластичность — это способность материала, в данном случае глиняного теста, изменять форму под давлением без образования трещин и сохранять полученную форму после прекращения на нее давления. Глина во время сушки или обжига уменьшается в объеме. Изменение объема при усушке называется воздушной усадкой, а при обжиге — огневой усадкой. При воздушной усадке из капилляров глины испаряется вода, в связи с чем они натягиваются и вызывают сжатие глины. Линейная воздушная усадка составляет 5... 12%. Усыхание и растрескивание весьма нежелательны для скульптурных глин. Во-первых, при усыхании глины модель становится гораздо меньше, чем должна быть по проекту. Во-вторых, при усыхании глины возможно искажение выполненной модели. Основное требование к глине, используемой в лепных и скульптурных работах, — ее пластичность. Глины подразделяются на тощие, средние и жирные. Глина, в составе которой много песка, является тощей. В средней глине песка гораздо меньше и поэтому она пластичнее тощей глины. Обе эти глины непригодны для лепных и скульптурных 134 работ. Жирная глина самая лучшая, так как в ее составе очень мало песка и поэтому она пластична. Малопластичные глины можно превратить в пластичные, или жирные, путем отмучивания. Пластичные глины имеются под Москвой в районе г. Гжели и г. Кудинова (гжельская и кудиновская глины). Лучшей глиной у нас считается пулковская, залежи которой находятся недалеко от Ленинграда. Эта глина имеет зеленоватый цвет, очень пластичная, медленно сохнет и дает малую усадку, т. е. отвечает всем требованиям моделирования. 16. ПЛАСТИЛИН Из пластилина обычно лепят мелкие модели. По сравнению с глиной главным преимуществом пластилина является то, что он не требует смачивания водой, не высыхает, не дает трещин и не деформируется. Модель из пластилина сохраняется продолжительное время без изменения. При высокой температуре он начинает салиться и даже оплавляться. Пластилин продается в магазинах (для художников) кирпичами массой по 2 кг. При наличии материалов пластилин можно приготовить самим, для чего взять следующие составные части, г: воск пчелиный (натуральный) 55, свиное сало (несоленое) 36, скипидар 100, картофельная мука (крахмал) 125, сухая краска (например, мумия) 35. Воск, сало, скипидар поместить в посуду и поставить ее на слабый огонь. В расплавившуюся массу при перемешивании добавить краску, а затем картофельную муку и все тщательно перемешать. Форму смазать маслом и вылить в нее подготовленную смесь. Или другой состав, г: натуральный воск 60, свиное сало или касторовое масло 40, скипидар 100, сухая краска 30, картофельная мука 125. Способ приготовления тот же, что и выше. Пластилин — более вязкий материал, чем глина. Свойства пластилина во многом зависят от температуры помещения, в котором он хранится. Поэтому пластилин надо держать вдали от отопительных приборов, летом предохранять от попадания солнечных лучей. В холодном помещении иногда надо подогревать металлические стеки и посуду, в которой хранится материал. 17. ВОЗДУШНАЯ ИЗВЕСТЬ Сырьем для получения воздушной извести является осадочные горные породы: известняки, доломиты, мел, в составе которых преобладает карбонат кальция. Куски известняка, доломита и мела нагревают до 1000... 1200 °С. При обжиге, начиная с 90°С, углекислый газ, находящийся в известняке, разлагается и выделяет углекислоту — образуется оксид кальция или, как ее чаще называют, известь-кипелка. После обжига получается относительно легкий и пористый камень, который при обливании водой начинает гаситься, выделяет пар и, разлагаясь, превращается в тесто, которое увеличивается в 135 объеме в 3...4 раза. Полученное известковое тесто разбавляют водой до прозрачно-молочного вида. На этой воде затворяют гипс и отливают из него лепные изделия, которые гораздо меньше коробятся по сравнению с изделиями из гипса, затворенного на чистой воде. Вместо извести-кипелки в мастерской можно иметь известковое тесто, а чтобы оно не высыхало, его следует хранить в прочной емкости с закрытой крышкой под небольшим слоем воды. 18. ГИПС Гипс или гипсовое вяжущее получают в результате термической обработки природного гипсового камня и последующего измельчения продукта обжига. Полученный гипсовый обожженный камень перемалывают до весьма тонкого порошка. При просеивании через сито с отверстиями размером 0,2 мм остаток на сите в процентах от взятого количества гипса должен быть: при грубом помоле 23, при среднем 14, при тонком 2. В зависимости от помола гипс подразделяется на группы: I — грубый помол, II — средний и III — тонкий. По срокам схватывания гипсовые вяжущие делятся на А—быст-росхватывающиеся (начало схватывания не ранее 2 мин, конец—не позднее 15 мин с момента затворения водой); Б — нормально схватывающиеся (начало схватывания не ранее 6 мин, конец — не позднее 30 мин); В — медленно схватывающиеся (начало схватывания не ранее 20 мин, конец схватывания не нормируется). Предел прочности гипса определяется 12 марками на сжатие. Единицей измерения предела прочности на сжатие является 1 МПа (10 кг/см2). Марки гипса следующие: Марка Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6 Г-7 Предел прочности, 2(20) 3(30) 4(40) 5(50) 6(60) 7(70) МПа (кг/см2) Марка Г-10 Г-13 Г-16 Г-19 Г-22 Г-25 Предел прочности, 10(100) 13(130) 16(160) 19(190) 22(220) 25(250) Для выполнения строительных работ, в том числе лепных, применяют в основном гипсовое вяжущее марок Г-2 — Г-7. Особенности гипсового вяжущего заключается в том, что при высыхании прочность гипсовых изделий повышается через 2 ч после затворения в 1,5...2 раза. Гипс — единственное в строительных работах вяжущее вещество, которое расширяется и нагревается при твердении, одновременно подвергаясь короблению, в частности в толстых и длинных деталях или изделиях. 136 В лепных работах расширение гипса является положительным свойством, так как при этом он проникает в мельчайшие рельефы формы при изготовлении изделий или в рельефы модели при снятии черновой формы. Нагревание гипса при отливке гипсовых изделий из так называемых клеевых форм нежелательно, потому что формы от нагревания начинают слегка плавиться (размягчаться), несмотря на дубление. Коробление гипса также нежелательно, так как кусковые или гипсовые формы часто коробятся и куски не прилегают плотно друг к другу. Между отливками образуются большие швы, искажающие изделия, и требующие времени на зачистку и исправление дефектов. Изделия больших размеров также сильно коробятся и поэтому их приходится отливать мелкими частями или пустотелыми (в этом случае они меньше коробятся). Кроме того, для уменьшения коробления гипс приготовляют на известковой воде. Отрицательными свойствами гипса являются его отмолажива- ¦ ние, а также ржавление в нем стальной арматуры. Гипс следует приготовлять очень быстро и тут же использовать. Если начинающее твердеть гипсовое тесто, которое в практике называют раствором, перемешать с водой или долго перемешивать его во время приготовления теста, гипс отмолаживается и перестает твердеть или схватываться. Применять такой раствор в лепных работах запрещается. Высохший гипс легко разминается пальцами. Гипсовые изделия отличаются низкой водостойкостью и во влажных условиях очень быстро теряют свою прочность. Поэтому хранить гипс необходимо в плотно завязанных пластмассовых мешках, чтобы в них не проникал воздух, особенно влажный. Стальная арматура, в которой приготовляют гипс, быстро ржавеет. Во избежание этого отрицательного явления арматуру после ее изготовления или окрашивают масляными красками, или олифят, покрывают любыми лаками, в том числе и шеллачным. Те материалы, которые требуют времени на высыхание, должны, быть заранее применены, чтобы армировать изделия высохшей от краски или лаков арматурой. Были предложения покрывать арматуру цементным раствором с последующей сушкой. Для этого в узкое корыто наливали сметанообразный цементный раствор состава 1:3 (1 ч. цемента и 3 ч. песка), помещали туда арматуру и 2.. .3 раза переворачивали ее, чтобы она вся покрылась тонким слоем раствора. Затем арматуру вынимали и ставили на несколько суток на просушку. Как и все вяжущие материалы (кроме глины), гипс не рекомендуется хранить длительное время. Предельным считается трехмесячный срок его хранения. Установлено, что через 3 мес схватывание и прочность гипса уменьшаются в среднем на 25—50%. Поступивший на строительство гипс необходимо проверить в лаборатории, чтобы получить заключение о его качестве. Гипс низкого качества применять в лепных работах запрещается. Если невозможно определить качество гипса в лаборатории, его следует проверить самым простейшим способом на схватывание 137 (твердение), для этого взять небольшое количество гипса и затворить его водой до получения сметанообразной массы или теста. Эту массу налить на стекло, жесть, пластмассу, но ни в коем случае не на кирпич, бетон или дерево, так как они быстро впитывают воду. На полученной гипсовой лепешке провести гвоздем бороздки и через каждую минуту проверять их состояние. Сначала бороздки заплывут сразу, затем, через 1 мин — медленнее, и когда их заплывание прекратится, наступит конец схватывания. Или можно просто продавить пальцем лунки и следить, заплывают они или остаются такими же продавленными. Через 2 ч лепешку (лучше маленький кирпичик, отлитый в формочке) разламывают и определяют прочность гипса. 19. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ Портландцемент — вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением портландцементного клинкера и небольшого количества гипса-сырца (1,5—3%), добавляемого для замедления схватывания цемента. Полученное сырье подвергают равномерному обжигу в специальных печах до полного спекания и получают так называемый цементный клинкер, затем производят очень тонкий его помол для получения портландцемента в виде порошка. Портландцемент изготовляют двумя способами: мокрым и сухим. Для сухого обжига применяют шахтные печи, для обжига сухим и мокрым способами — вращающиеся. Максимальная температура обжига клинкера 1450°С. Портландцементный клинкер перемалывают в трубных или шаровых мельницах с гипсом-сырцом и другими добавками до весьма тонкого порошка. Согласно ГОСТ 10178—85 через сито № 008 (с размером отверстий 0,08 мм) должно проходить не менее 85% цемента. Плотность (масса) портландцемента в зависимости от его вида и количества добавок составляет 2900...3200 кг/м3, в рыхлом состоянии насыпная плотность равна 1000...1100 кг/м3, в уплотненном — до 1700 кг/м3. После перемалывания, во время которого порошок цемента нагревается до 120...150°С, его направляют в силосы (большие хранилища), где выдерживают 15...20 сут. За это время цемент охладится и в нем погасится свободная известь, если она осталась. Выдерживают цемент в сил осах до тех пор, пока при испытании он не будет равномерно изменять свой объем, что очень важно для производства работ. После этого цемент развешивают в бумажные многослойные мешки. Это немного уменьшает стоимость цемента, так как упаковка в бочки или мешки из ткани повышает его стоимость. На большие стройки цемент часто*отпускается навалом. Цемент подразделяется на следующие марки 400, 500, 550, 600. Марка определяет предел прочности цемента на сжатие или на изгибание. 138 Сроки схватывания цемента должны быть: начало — не ранее 45 мин с момента затворения, конец — не позднее 10 ч с момента затво-рения при температуре снаружи или внутри помещения 20°С. При затворении цемента водой с температурой более 40°С происходит так называемое ложное схватывание. Марки цемента определяют на образцах, приготовленных из состава 1:3, т. е. на 1 ч. цемента берут 3 ч. хорошо промытого песка, и твердение раствора проходит в нормальных условиях за 28 сут. После снятия формы через 1 сут с момента изготовления образца его поливают водой по 3 раза в день в течение недели, но можно и больше. Это только повышает прочность цемента. Твердение портландцемента происходит с выделением большого количества тепла в течение длительного времени (дни, недели), но заметного нагревания цементного раствора или бетона не наблюдается. Поэтому цементный раствор можно использовать для отливки в клеевых формах, плавиться и разрушаться они не будут, а только намокнут. Кроме обычного портландцемента промышленность изготовляет и другие цементы: быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) марок 400 и 500, пластифицированный портландцемент, гидрофобный портландцемент, сульфатостойкий портландцемент, белый портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистый портландцемент и другие. В лепных работах широко используют белый и цветные цементы марок 400 и 500. Цемент следует хранить в сухом помещении в плотно завязанных мешках на стеллажах, поднятых от земли минимум на 30 см. Необходимо помнить, что при хранении цемента даже в самых хороших складах активность его падает вследствие поглощения влаги и углекислоты из воздуха. При этом обычный цемент теряет часть прочности: при хранении в течение 3 мес—до 20%, при хранении в течение 6 мес — до 30%, при хранении в течение 1 года — до 40%. В связи с этим запасы цемента на строительстве необходимо проверять через каждые 3 мес. Армирование цементных лепных изделий выполняют стальной арматурой — проволокой различной толщины, очищенной от ржавчины, которую вставляют отдельными прутками или изготовляют из нее каркас нужной формы. Каркас должен быть защищен от возможного ржавления внутри изделия, для чего должен находиться не менее чем на 20 мм в толще бетона или раствора. 20. ЗАПОЛНИТЕЛИ Заполнители входят в состав цементных растворов и бетонных смесей. Они не только уменьшают стоимость бетона или раствора, но и придают им необходимую прочность. К заполнителям относятся песок, мраморная, гранитная и других каменных пород крошка, гравий и щебень. В лепных работах чаще всего в растворах используют песок, мраморную или гранитную крошку (декоратив- 139 ные породы) и очень редко — щебень или гравий. Все эти материалы обязательно просеивают, а если они загрязнены, то промывают. Заполнители снижают потребность в вяжущих. Например, если гипс или гипсовое тесто применяют в чистом виде без заполнителей, то цдмент обязательно с заполнителями, так как в чистом виде он не имеет такой прочности, которую требуют возводимые конструкции. 1. Песок природный применяют для приготовления растворов и бетонов. Получается он от выветривания различных горных пород. Это в основном рыхлая масса или смесь с крупностью зерен 0,15...5 мм. Песок бывает горный, овражный, озерный, речной, морской. Горный песок загрязнен глинистыми примесями — илом, морской солью. Самый чистый — речной песок. Загрязненные пески промывают. В растворах и бетонах желательно применять песок с остроугольными зернами шероховатой поверхности, потому что такой песок лучше сцепляется с вяжущими: известью, гипсом, цементом, глиной. Кроме глины, илистых примесей и пыли в песке могут быть такие загрязняющие материалы, как слюда, сера, органические примеси, сильно снижающие качество растворов и бетонов. В зависимости от назначения раствора его приготовляют на песке той или другой крупности. По цвету песок бывает белый, серый, желтый и др. 2. Крошка получается от дробления каменных пород, чаще всего декоративных и особенно — распространенных мраморов и гранитов. Для получения крошки одинаковой крупности ее сортируют и просеивают через сита с соответствующим размером отверстий. Для отделочного слоя различных лепных изделий применяют крошку белого, красного, желтого, черного и других цветов. 3. Гравий и щебень. Гравием называют рыхлый материал, который образуется в результате разрушения (выветривания) изверженных горных пород. Гравий состоит из зерен размером 5...80 мм. Щебень — это материал, получаемый дроблением камней с зернами крупностью 5...80 мм. Щебень чище гравия и поэтому не требует промывки. Благодаря шероховатой поверхности щебень более прочно сцепляется с вяжущими. Из гравия, щебня и песка приготовляют вместе с цементом бетоны нужных марок и жесткости. В 50-х годах лепщик А. М. Бучкин в формопластовых формах отливал из бетона целые панели с лепными украшениями, карнизами, линейками и т. д. Прежде всего он наносил облицовочный слой из цементного раствора на мелком песке, затем небольшой (нетолстый) слой бетона, на который укладывал арматуру, а зетем бетон и выполнял окончательное бетонирование с трамбованием. 140 21. ФОРМОПЛАСТ Формопласт — один из видов пластмассы, получаемый из смеси искусственных смол и пластификатора. Промышленностью выпускаются два вида формопласта: марки С и СМ. Формопласт марки С — из смолы ПСЛ (персульфат латекс), применяется для изготовления различных форм вместо желатиновых или клеевых. Фермопласт этой марки плавится при температуре 130°С, но если изделия приходится пропаривать в формах, он начинает размягчаться при температуре 65...70°С, становится ноздреватым и непригоден к дальнейшей работе. При отливке гипсовых изделий в формах, не подвергающихся пропариванию, формопласт марки СМ выдерживает до 1000 отливок различных изделий независимо от их ажурности. При изготовлении форм из формопласта марки СМ, отличающегося повышенной термостойкостью, формы размягчаются, начиная с температуры 100... 110°С, а плавятся при температуре 170°С. Указанный формопласт пригоден для отлитых изделий, требующих пропаривания. Формы из формопласта марки СМ выдерживают до 2000 отливок мелких гипсовых деталей и при этом остаются в достаточно хорошем состоянии. Формопластовые формы не боятся воды, постоянно сохраняют необходимые эластичность и прочность. При отрицательной температуре они твердеют и становятся хрупкими. Эти формы превосходят по своей долговечности гипсовые кусковые и клеевые в сотни раз. Поскольку температура плавления формопласта 135—140°С, плавить его следует не на огне, от воздействия которого он может пригореть, а в песчаной или масляной бане. Вместо масляной бани емкость с формопластом можно ставить в таз с прогретым песком. Формопласт расплавляют в толстостенной алюминиевой емкости. Не рекомендуется плавить формопласт в стальной посуде, так как в ней он легко разлагается и пригорает. При плавлении формопласт необходимо непрерывно перемешивать, чтобы он не пригорал и чтобы масса, находящаяся внутри посуды, направлялась ближе к ее стенкам, где температура выше и формопласт скорее нагревается и плавится. Кроме алюминиевой посуды можно применять и эмалированную посуду, но в ней не должно быть отколотой эмали. Если в посуде имеется хотя бы самая небольшая отколотая часть эмали, в этом месте обязательно начнется пригорание формапласта. Во время плавки следят, чтобы температура формопласта не поднималась выше 130°С, при более высокой температуре он начинает разлагаться. При разложении формопласт выделяет пары хлористого водорода — резко пахнущего и становится непригодным для работы. Обычные стеариновые смазки в данном случае не применяются. Как было сказано, формопластовые формы не смазываются 141 какой-либо смазкой. Это сберегает такие материалы, как тальк, квасцы, стеарин, керосин, машинные масла и, главное, увеличивается оборачиваемость форм, так как желатиновые и клеевые формы после каждой отливки требуют обязательного охлаждения, потому что они нагреваются гипсом. Отливку изделий из формопластовых форм можно поставить на поток. О том, как изготовляют формы, будет рассказано в разделе «Изготовление форм». 22. ЖЕЛАТИН И КЛЕЙ Для отливки из гипса лепных или скульптурных изделий применяют кусковые гипсовые, желатиновые или клеевые, формопласто-вые, цементные и другие формы. Для отливки сложных изделий или скульптур лучшими из перечисленных форм являются желатиновые, клеевые или формопла-стовые. Наиболее долговечны не клеевые, а желатиновые формы. Желатин и клей являются белковыми веществами животного происхождения, получаемыми вывариванием обрезков кожи, сухожилий, костей и др. Самый лучший желатин получается из костей рыб, но он дорог для данного вида работ и применяется чаще всего в пищевой и медицинской промышленности. Желатин технический, или мездровый клей (кожный) имеет темный цвет, непрозрачен, изготовляется плитками, крупой, чешуей, порошком. Костный клей значительно светлее мездрового, обычно прозрачен, изготовляется плитками, а иногда и в жидком виде (галерта) с содержанием влаги не более 58%. Жидкий клей, или галерта, для изготовления форм непригоден. Мездровый клей по клеящей способности выше костного. Светлый костный клей чаще всего применяют в столярных или малярных работах, используя для светлых колеров. Хороший клей имеет стекловидный блестящий излом, в холодном виде разбухает (не растворяясь), поглощая при этом до 10 весовых частей воды на 1 часть клея. При нагревании воды до 24—32°С желатин и клей начинают плавиться и при дальнейшем нагревании растворяются в воде, образуя при охлаждении студень. Продолжительное нагревание клеевых растворов, и особенно при температуре выше 70°С, очень сильно снижает связывающую способность клея. Водостойкость отвердевшего клея низкая. Высохший клей набухает в воде и растворяется, особенно если вода теплая. Клеевые растворы начинают плавиться, в теплое время года в них развиваются бактерии и происходит гнилостный процесс с выделением неприятного запаха. Поэтому в теплое время года клей необходимо хранить в холодильнике, это относится и к клеевым формам. По прочности и количеству выдаваемой продукции при отливке 142 изделий формы из мездрового клея-желатина гораздо прочнее клеевых. Варить клей надо так, чтобы он был густым, а при застывании становился плотным и твердым. Поэтому в клей не наливают воду, а только смачивают его. Затем клей плавят и изготовляют формы, а чтобы придать им повышенную стойкость от греющегося гипса, все виды клеевых форм обязательно дубят раствором формалина, калиевыми квасцами, сернокислотным алюминием и другими веществами, а иногда клей варят с олифой. 23. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДУБЛЕНИЯ ФОРМ Дубление желатиновых или клеевых форм выполняют для того, чтобы предохранить их от быстрого разрушения влагой (водой), ', содержащейся в гипсовом растворе, а также от разъедания смазкой. Квасцы калиевые или алюминиевые выпускаются кристаллами или в виде порошка. Для приготовления дубящего состава или рас-, твора квасцы растворяют в воде, а для ускорения растворения кристаллы растирают в порошок. Формалин — бесцветная жидкость с едким запахом. Обладает хорошими дубильными свойствами для животных клеев. Клей, покрытый раствором формалина, не растворяется в воде и стано-I вится теплостойким. В процессе дубления клея поры его стягиваются и на поверхно-\ сти клея создается плотная пленка. Дубленые формы выдерживают в 2...3 раза больше отливок, чем недубленые. Тальк — тонкий, жирный на ощупь порошок, получаемый от [ размола талькового камня. Применяется для обезжиривания клеевых форм перед дублением. 24. СМАЗКИ , Назначение смазок — создание тонкой жировой пленки, которая способствует легкому разъединению двух разных слоев гипса или отделяет модель от формы. Ниже приведены наиболее распростра-, ненные смазки. Для их приготовления применяют различные мате-Г риалы, но самым распространенным среди них является стеарин. С т е а р и н — твердая полупрозрачная масса, жирная на ощупь, плавится при температуре 49...52°С. Это продукт, получаемый из I жиров, состоящих из стеариновой кислоты с примесью пальмитино-I вой, олеиновой и др. Для приготовления смазок обязательно необходим керосин. Для | лепных работ, как правило, применяют жировые смазки из смеси стеарина с керосином, машинным или гарным маслом. В качестве | смазок также применяют мыльную воду или мыльную воду, сме-Р шанную с машинным маслом, и т. д. 143 25. ШЕЛЛАЧНЫЙ ЛАК Шеллачный, или спиртовой, лак применяют для покрытия гипсовых моделей перед их формовкой. Слой лака образует на поверхности гипса глянцевую пленку, предохраняющую формы и модели от воздействия влаги. Гипсовые формы и модели, покрытые 2 раза шеллачным лаком, как бы остекляются (становятся блестящими). Шеллак — особый вид смолы и поступает в продажу в виде тонких прозрачно-желтоватых пластинок. Шеллачный лак обычно продается готовым к употреблению, но часто его приготовляют на месте работ, применяя для этого шеллак, а в качестве растворителя спирт. Для покрытия гипсовых моделей можно использовать шеллачную политуру и добавить в нее шеллак или одну политуру, нанося ее 3...5 раз и более. Необходимо отметить, что некоторые мастера-лепщики вместо шеллачного лака используют в лепных работах нитролаки. Однако они не всегда отвечают предъявляемым требованиям. Лаками называют жидкие растворы смол в различных растворителях, которые при нанесении на поверхность образуют твердое блестящее покрытие. Спиртовые лаки — это растворы смол в летучих растворителях, основным из которых является этиловый спирт (яд). Политура — это жидкий лак, состоящий также из смол и растворителя. 26. СУХИЕ КРАСКИ-ПИГМЕНТЫ Сухие краски, называемые иначе пигментами, являются тон-коизмельченными порошками, в основном неорганического происхождения. Изготовляются из различных материалов. Например, охра — тонкий порошок глины, окрашенный в природных условиях в желтый цвет оксидами железа. Мумия — тонкий порошок кир-пично-красного цвета, также может рассматриваться как глина. Железный сурик коричнево-красного цвета является тонкоразмоло-той железной рудой, состоит из оксида железа и т. д. Сухие краски подразделяются на естественные и искусственные. Естественные получаются из природных материалов, к ним относятся мел, известь, охра, сурик железный, мумия. Сажа и графит — органические краски. К искусственным краскам относятся: ультрамарин и лазурь. Изготовляются они путем химических превращений исходного сырья. Сухие краски, или пигменты, применяют в лепных работах в двух случаях: для подкрашивания гипсовой оплески при снятии черновых форм и для окрашивания цементных растворов при изготовлении из них различных изделий, которые по своему цвету соответствовали бы цвету выполненной декоративной штукатурки. 144 Для окрашивания цементных растворов чаще всего используют сажу, графит, охру, сурик, мумию. Для подцвечивания гипсовой оплески под черновые формы применяют ультрамарин, охру, сурик, мумию. Краски не должны растворяться в воде. Хранить их следует в банках, мешках, ящиках, пластмассовых пакетах в сухом месте. Желательно предварительно просеять краски через частое сито. 27. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ АРМИРОВАНИИ МОДЕЛЕЙ, ФОРМ, ИЗДЕЛИЙ Для придания прочности моделям, формам, кожухам и изделиям используют различные материалы: древесину, пеньку, траву, шпагат и другие, а также стальную арматуру. Древесина должна быть сухой, прямослойной сосновой в виде чураков, из которых накалывают лучины необходимой длины, толщины и ширины. Часто при армировании используют обычную штукатурную дрань. Толщина драни или лучин должна быть 1...3 мм, ширина — не более 10 мм. Не рекомендуется применять широкую и толстую дрань, так как после намокания и высыхания она коробится. Древесина должна быть шероховатой, ибо с такой древесиной прочнее сцепляется гипсовый раствор. Лучины предварительно вымачивают, чтобы они легко изгибались и принимали нужную форму. Высыхают лучины постепенно и поэтому не разрывают изделия, так как раствор приобрел необходимую прочность. Древесина для армирования не должна быть заражена домовым грибом юли жуками-точильщиками. Вместо лучин иногда применяют древесину в виде брусков или толстых палок, например в модульонах и особенно с каплями. Древесиной в основном армируют гипсовые изделия. В цементных изделиях она малопригодна, потому что в случае намокания изделия древесина загнивает и разрушает изделие. Волокнистые материалы: пенька, морская трава, малосъедобное сено (жесткое сено из толстых стеблей и очень прочное на разрыв). Лен для армирования гипсовых изделий непригоден. От него слабеет гипсовый раствор, на поверхности изделий образуются темные пятна, а на пятнах появляются грибки, быстро разрушающие изделия. Стальную арматуру применяют в основном в армировании цементно-бетонных изделий, иногда и гипсовых больших. Такую арматуру в гипсовых изделиях надо обязательно защищать от Ьжавления внутри изделия. Перед защитой металл следует очистить от масла, грязи, коррозии. Арматуру, применяемую в гипсовых кусковых формах и гипсовых кожухах, не защищают от ржавления, так как всеми этими изделиями пользуются временно. Металлическую арматуру во избежание ржавления покрывают [спиртовым лаком, нитролаками и масляными красками. От лаков и 145 красок поверхность арматуры становится гладкой и твердой, гипсовый раствор сцепляется с ней плохо. После нанесения лака или краски на поверхность арматуры сыплют крупнозернистый песок, который прочно сцепляется с металлом и создает на нем необходимую шероховатость. Краски, лаки, цемент должны быть сухими. При армировании гипсовых изделий стальной арматурой или каркасами последние рекомендуется обернуть волокнистым материалом, смоченном в гипсовом растворе, — это обеспечивает надежное схватывание гипсового раствора с арматурой. Стальные каркасы для армирования различных изделий, особенно скульптур, подготавливают так. Каркас обертывают волокнистым материалом, предварительно смоченным в цементном молоке. Затвердевший цемент надежно предохраняет каркас от ржавления, а волокнистый материал (ветошь) создает требуемую шероховатость. Для облегчения массы стальных каркасов вместо стальной арматуры применяют трубы, чаще всего тонкостенные, которые также обертывают тряпками, смоченными в цементном молоке. Толщина стальной арматуры колеблется в среднем от 3 до 10 мм, но в зависимости от размера и массы изделия толщина может быть и большей. Желательно, чтобы арматура была не гладкая, а рифленая, так как последняя более прочно схватывается с гипсовым или цементным раствором. 28. РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Керосин, олифа, дрова, кровельная сталь или жесть, шкурка шлифовальная, веревка, пенька известны всем, и мы рассмотрим только их назначение. Керосин применяют для приготовления смазок. Хранят его в специальной кладовой в плотно закрытой посуде. Олифы натуральные и искусственные используют для различных целей, о которых будет сказано ниже. Кровельная сталь или ж*есть необходима для «оковки» профильных досок шаблонов. Клей казеиновый 1-го и 2-го сортов приготовляют из казеина (обезжиренного творога), гашеной извести, фтористого натрия, медного купороса и керосина. В продаже имеются порошки двух марок: «Экстра» (В-107) и «Об» (обыкновенный). Клей марки «Об» применяют для приклеивания фольги или оклеивания внутренней поверхности кожухов перед тем, как налить в них клей. Кроме того, с помощью этого клея склеивают между собой отдельные детали моделей и т. д. Хранят клей в сухом, проветриваемом помещении при температуре воздуха не выше 30°С. Через 5 мес хранения его следует проверить на прочность склеивания. Лучше всего хранить клей в стеклянной, плотно закрытой посуде или очень туго завязанном пластмассовом мешке. 2...3 кг клея обычно хватает на 6 мес работы. 146 Клей можно приготовить самому. Для этого обезжиренный и 'высушенный творог положить в стеклянную посуду и залить нашатырным спиртом. За 6.. .7 ч творог полностью растворится и превратится в прозрачную клейкую жидкость наподобие густых сливок. Для получения более жидкой смеси клей разбавляют водой. Фольга — тонкие металлические листы, получаемые из сплава свинца с оловом с последующей прокаткой этого сплава на специальных станках. Папье-маше — легкие изделия, изготовляемые из бумаги или листов бумаги, склеенных мучными и другими клеями-клейстерами. Мастики — легкие пластичные массы, получаемые из воды, столярного клея, бумаги газетной, олифы натуральной, канифоли, мела тонкомолотого и т. д. Рецептура и способы изготовления мастик рассмотрены ниже. Шкурка шлифовальная с зернами различной крупности предназначена для зачистки-шлифования отдельных дефектов на гипсовых сухих изделиях. Таблица Э. Нормы расхода материалов на 1 т гипса Материалы Изделия крупные мелкие Керосин, л Стеарин, кг Квасцы, кг Лак спиртовой (шеллачный), кг Тальк, кг Пенька, кг Олифа, кг Воск, кг Сухая краска (мумия, охра и др.), кг Веревка, кг Сетка медная тонкая, м2 Шкурка шлифовальная, м2 Дрова, м3 Кровельная сталь или жесть, кг ТІталь арматурная (разного диаметра), кг ^ода, л 3,5...4 1,3...1,5 1,2.-1,4 0,9...1,2 1-1,2 5.-7 0,35 0,25 1...1.3 0,5 0,2 2,5 0,5 0,7 30.. .50 500...750 5.-5,5 2.-2,8 1,6.-1,8 1,5.-1,8 1,2.-1,5 5.-7 0,35 0. 25 1. -1,3 0,5 0,2 3 0,5 0,7 30-.50 500-.750 Примечание. В зависимости от формы и размера изделий, а также здания иногда требуются гвозди для подвешивания изделий к потолкам или стенам, штыри и другие материалы, о которых будет сказано ниже. Некоторые материалы, указанные в таблице, иногда не применяются. 147 Сетка медная очень частая из медной тонкой проволоки используется для зачистки изделий. При работе сетку свертывают в тампон. В отличие от шкурки шлифовальной она не забивается гипсом. Веревка применяется для связывания кожухов в клеевых или кусковых формах. Пенька низкого качества применяется для армирования и других целей. В табл. 3 приведены нормы расхода материалов в среднем на 1 т гипса. Необходимо напомнить о том, что независимо от указанного в табл. 3 расхода материалов, следует принимать меры по их экономии, но только не за счет ухудшения качества изделий. Например, при зачистке изделий применяют шкурку шлифовальную. По мере истирания (износа) шкурка работает менее производительно, но гораздо чище, чем новая. Поэтому старую шкурку рекомендуется сохранять и использовать для тонкой зачистки различных изделий. Сетка стальная для просеивания материалов от намокания ржавеет и приходит в негодность. Мокрую сетку по окончании работы надо обязательно вытереть, а еще лучше предварительно окрасить масляной краской и просушить. Глава 7 Приготовление растворов, смазок, клеев 29. ГЛИНА Глины по составу и свойствам различны. Для лепных работ используют так называемые иловые глины. Они имеют синеватый цвет, в них очень мало песка и других примесей. Глина добывается в карьерах и доставляется к месту назначения в виде комков различной формы и размера. Такая глина непригодна для работы и требует подготовки: она должна быть однородной, мягкой, почти не прилипать к рукам при лепке и не иметь в своем составе примесей. Для этого доставленную комковую глину дробят на более мелкие кусочки, укладывают в ящики, бочки, ушаты слоями по 10... 15 см или менее, заливают водой каждый уложенный слой и оставляют на 1 сут для намокания. За это время глина увлажняется, разбухает и увеличивается в объеме. Далее приступают к ее мятию. Если имеется глиномялка, то глину пропускают через нее, а если глиномялки нет, то обрабатывают вручную. Затем глину укладывают слоями по 5...6 см на прочном верстаке и разминают (бьют) металлическим прутом до тех пор, пока она не станет совершенно мягкой, однородной, без комков и крупных вкраплений. Вместо прута можно использовать обычную трамбовку. Чтобы глина меньше высыхала, была более пластичной и удобной в работе, в нее рекомендуется добавить растительное масло — до 20% массы глины. Можно использовать и такие невысыхающие масла, как хлопковое, касторовое и др. В перерывах в работе модель следует накрыть мокрой тканью или полиэтиленовой пленкой, но так, чтобы между глиной и пленкой не циркулировал воздух и не высушивал глину. Если из глины испаряется вода, она становится жесткой. Наиболее пригодна для лепки жирная глина, так как долго сохраняет пластичность и не пристает к рукам. Малопластичную глину с большим содержанием песка называют тощей. Жирные глины в природе встречаются редко. Поэтому для лепки используют тощие, но предварительно их очищают от песка отмучиванием. Отмучивание производят так. В посуду укладывают слоями глину и каждый слой заливают водой. Укладывать глину следует не более чем на У3 высоты посуды. Через сутки или более глина размякнет, ее дополнительно разбавляют водой до густоты молока и тщательно перемешивают. Полученный раствор переливают в другую посуду через частую сетку и оставляют на сутки или более для отстаивания. Сначала из глиняного молока оседают на дно самые крупные частицы и песчинки, а затем — все мельче и мельче. Излишнюю воду сливают и снимают глину слоем такой толщины, чтобы в ней не ощущались песчинки (пробуют растиранием глины 150 между пальцами). Глиняное тесто выкладывают на ткань, лист пластмассы, пластмассовую пленку и т. д. для испарения из нее воды и выдерживают до получения глины, пригодной для работы. Глина бывает различного цвета, например желтого или красноватого. На такой глине плохо просматриваются тени, поэтому ее окрашивают в зеленоватый цвет, добавляя ультрамарин (синьку). Можно применять синие или зеленые сухие строительные краски. Глину следует хранить в плотно завязанных пластмассовых мешках. 30. ГИПСОВЫЙ РАСТВОР Раствор обычно состоит из вяжущего и заполнителя. Гипс редко применяют с заполнителем. В основном это чистое гипсовое тесто различной густоты. В практике это тесто называют гипсовым раствором или просто гипсом. Гипсовый раствор приготовляют различной густоты. Для приготовления жидкого гипсового раствора на 1 кг гипса берут 0,7 л воды, для приготовления раствора средней или нормальной густоты 1,5 кг гипса на 1 л воды, густого раствора — 2 кг гипса на 1 л воды. Приготовляют гипсовый раствор так. Сначала в посуду наливают необходимое количество воды, а затем насыпают тонкой струйкой при тщательном перемешивании нужное количество гипса. При таком приготовлении получается совершенно однородный раствор, что очень важно в лепных работах. Если же сначала насыпать гипс, а затем налить воду, то в этом случае почти всегда образуются комки, весьма нежелательные в лепных работах. Небольшие порции гипсового раствора перемешивают металлическими лопатками, желательно медными или другими, изготовленными из нержавеющих материалов. Большие порции раствора перемешивают специально изготовленными деревянными мешалками, называемыми мутовками. Стержень мутовки с врезанными в нее двумя деревянными, жесткими резиновыми или стальными пластинками при вращении между ладонями тщательно размешивает раствор (рис. 64). Приготовление гипсового раствора рассмотренным выше способом удобно тем, что насыпаемый тонкой струйкой гипс, проходя слой воды, быстро смачивается и через 1...1,5 мин перемешивания превращается в тесто, готовое к использованию. Все это происходит за время до начала схватывания гипса. Следует помнить, что чем гуще гипсовый раствор, тем тяжелее с ним работать. Он плохо льется и не всегда заполняет плотно всю форму с тонким рельефом, а это нежелательно. При недостаточном количестве воды получается неодинаковый по влажности гипсовый раствор, который неравномерно схватывается и имеет ряд других недостатков. Не допускается длительно перемешивать гипсовый раствор, так как гипс начинает отмолаживаться, а это снижает прочность изде- 151 Рис. 64. Перемешивание гипсового раствора с помощью мутовки лия. Особенно опасно применять такой гипс для изготовления гипсовых кусковых форм, которые будут быстро выходить из строя. Для приготовления больших порций гипсового раствора рекомендуется пользоваться деревянной посудой (ведра, большие шайки, ушаты). Такую посуду удобно очищать от прилипшего гипса стальным инструментом. При отливке больших изделий приходится применять несколько порций раствора. В этом случае следует предусмотреть, чтобы новую порцию раствора наливать на предыдущую до момента схватывания ранее налитого гипсового раствора. Кроме того, желательно нацарапать поверхность ранее налитого гипса. Если эти условия не выполняются, изделие может расслоиться, а это приведет к его разрушению. В процессе приготовления гипсового раствора на его поверхности образуется пена, которую необходимо удалить. Если пена попадет в изделие или в гипсовый кусок формы, то это место будет пористым, а значит и слабым. Для замедления сроков схватывания гипса применяют замедлители схватывания. Наиболее распространенным замедлителем является слабый клеевой раствор (клеевая вода), который не только замедляет схватывание гипсового раствора, но и придает гипсовым изделиям повышенную прочность. Распространенными замедлителями являются мездровый клей или желатин. Чем выше концентрация клеевого раствора, тем длительнее сроки схватывания и наоборот. Обычно приготовляют раствор клея 25%-ной концентрации. Клеевой раствор вливают в воду, тщательно перемешивают и в этой воде затворяют гипс. Приготовлять клеевой раствор следует не впрок, а на один рабочий день. В теплое время года он быстро загнивает. В холодильнике жидко разведенный клей можно хранить 2...3 сут. Концентрированный раствор клея не только эффективнее клея в чистом виде, но и его меньше требуется для приготовления клеевой воды. 4 Для приготовления клеевого раствора поступают так. 1 весовую часть сухого животного клея замачивают в 5 весовых частях воды в 152 течение 15...16 ч или более. После того как клей полностью растворится, в него добавляют 1 весовую часть известкового теста и кипятят смесь на слабом огне 5...6 ч, периодически помешивая ее. Раствор сильно вспенивается и чтобы избежать этого, на дно посуды кладут гальку слоем не более 2 см. Полученный концентрат перед применением разводят водой, и на полученной клеевой воде затворяют гипс. По своей эффективности такая вода в 2...3 раза выше, чем вода, приготовленная на обычном клеевом растворе. Для отливки больших изделий гипсовое тесто рекомендуется приготовлять в большой посуде или в двух меньших и наливать его одновременно с армированием, вдавливая арматуру в толщу гипсового слоя. Если требуется ускорить схватывание гипсового раствора, то в воду добавляют алюмокалиевые квасцы: 5 г на 1 л воды. Квасцы предварительно растворяют в воде. Иногда для ускорения схватывания гипса рекомендуется добавлять в него поваренную соль из расчета 1...2 г на 1 л воды. Автор данной книги не рекомендует этого делать, так как в таком гипсе с повышенной влажностью сильно ржавеет металлическая арматура. Как уже было сказано, гипсовые изделия в процессе схватывания гипса начинают коробиться. Чтобы снизить до минимума коробление, рекомендуется затворять гипс на известковой воде, которую приготовляют из извести-кипелки или известкового теста. Для снижения коробления гипсовых изделий, в основном плоских, поступают так. Изделие укладывают тыльной стороной на ровный верстак на тонкий слой насыпанного гипса, притирают к этому слою только что отлитое изделие и оставляют примерно на 12... 16 ч или на целые сутки. Затем изделие снимают с верстака и укладывают на ровное основание для просушки. Для снижения коробления гипса и замедления его схватывания применяют буру, которую берут 0,5% по массе от общего количества воды, на которой затворяют гипс. Для облегчения массы гипсовых изделий их приготовляют из гипса, смешанного с опилками, которые замедляют схватывание гипса. Изделия можно изготовлять с добавлением в гипс песка. Сушить гипсовые изделия необходимо в теплом помещении с температурой не ниже 16°С, но ни в коем случае не на сквозняке, который способствует короблению свежеотлитых изделий. Замерзшие гипсовые изделия после оттаивания чаще всего разрушаются. 31. ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР Цементные растворы — это композиция из правильно подобранной смеси вяжущего, мелкого заполнителя и воды. Изделия из цеметного раствора, и особенно с применением цемента высоких марок, прочны и долговечны. Ш Цементные растворы состоят из цемента и песка. Составы растворов бывают: 1:1,1:2,1:3,1:4,1:5 и 1:6, т. е. на 1 ч. цемента берут от одной до шести частей песка. Состав раствора подбирают в лаборатории. Для отливки изделий применяют жидкий раствор. Жидкий цементный раствор находится в форме минимум двое-трое суток, вследствие чего очень низка оборачиваемость форм. Кроме того, гипсовые формы от излишней влаги быстро приходят в негодность. Цементный раствор жесткий и работать с ним неудобно. Поэтому в штукатурных работах наиболее приемлем раствор состава не ниже 1:3 (1 ч. цемента и 3 ч. песка). Для отбивки изделий используют густой цементный раствор. Его приготовляют таким, чтобы при сжатии раствора в кулаке и последующем его разжатии раствор не рассыпался. Практически должна быть полусухая масса. Такая масса необходима для того, чтобы изделие можно было освобождать из формы через 2—4 ч и использовать ее в течение дня несколько раз. Отбитые изделия гораздо прочнее литых. Кроме чистых цементных растворов в лепных работах применяют более пластичные цементно-известковые растворы. Эти растворы более удобны во время укладки, и изделия, выполненные из таких растворов, имеют более светлый вид. Известковое тесто рекомендуется добавлять в цементные растворы не более 20% массы цемента при высокой марке последнего, извести добавляют больше. В табл. 4 даны растворы и их марка в зависимости от марки цемента. Таблица 4. Марки раствора в зависимости от марки цемента Марка цемента Марка раствора, кгс/м2 100 75 50 25 300 400 500 600 300 400 500 600 1:0,2:5 1:0,3:4 1:3 1:4 1:4,5 Цементно-и 1:0,2:3 1:0,3:4 1:0,5:5 1:0,4:4,5 Цемеь 1:3 1:4 1:5 1:6 звестковые 1:0,1:2,5 1:0,7:6 1:1:8 1:0,7:6 тные 1:4,5 1:6 1:1,2:9 1:1,7:12 Примечания: 1. В цементно-известковых растворах на первом месте стоит цемент, на втором — известковое тесто, на третьем — песок. 2. В цементных растворах на первом месте стоит цемент, на втором — песок. В штукатурные растворы добавляют при необходимости сухие краски и так называемую каменную муку (мраморную и другую), но 154 только не гранитную, так как перемалывать гранит — очень трудоемкое дело. Для облицовки применяют два вида декоративных цветных смесей: терразитовые (табл. 5) и каменные, а более правильно-мраморные, так как крупнозернистым наполнителем является мраморная крошка. Таблица 5. Составы терразвтовьк штукатурных смесей (частей по объему) Цвет смеси и наименование материала Крупность заполнителя М с к Белый Портландцемент марки 300.. .400 Известь-пушонка Мраморная мука Мраморная крошка Слюда Серый Портландцемент Известь-пушонка Белая мраморная мука Песок речной Мраморная крошка Слюда Сажа (% массы цемента) Темно-серый Портландцемент Известь-пушонка Песок речной Мраморная крошка Слюда Сажа (% массы цемента) Кремовый Портландцемент Известь-пушонка Белая мраморная мука Крошка (желательно цветная) Слюда Охра (% массы всей сухой смеси) Желтый Портландцемент Известь-пушонка Мраморная мука Песок Мраморная крошка (желательно цветная) Золотистая охра (% массы всей сухой смеси) Красный Портландцемент Известь-пушонка Песок Мраморная крошка Слюда Железный сурик (% массы всей смеси) 0,75 3 2 7 0,5 1 3 2 3 0,5 0,2 2,5 0,5 6,5 0,5 0,3 1 3 3 7 0,5 0,5 0,75 2 3 7 2 1 3 9 0,5 2,5 0,75 3 2 8 0,5 1 3 2 5 3,5 0,5 0,2 '2,5 0,5 5,5 3 0,5 0,3 1 3 3 8 0,5 0,5 0,75 2 2 4 4 2 1 3 5 3 0,5 2,5 0,75 3 2 8 0,5 1 3 2 5 3,5 0,5 0,2 2,5 0,5 5,5 3 0,5 0,3 1 3 3 5 0,5 0,5 0,75 2 2 4 4 2 1 3 5 3 0,5 2,5 155 Продолжение табл. 5 Цвет смеси н наименование материала Крупность заполнителя М с к Зеленый Портландцемент Известь-пушонка Песок Мраморная крошка Белая мраморная мука Слюда Окись хрома (% массы всей сухой смеси) Светло-коричневый Портландцемент Известь-пушонка Песок Мраморная мука белая Мраморная крошка Слюда Умбра жженая (% массы всей сухой смеси) 0,75 2 7 2 0,5 0,5 1 3 3 2 0,5 0,1 0,75 2 5 3 2 0,5 0,5 1 3 5 2 3 0,5 0,1 0,75 2 5 3 2 0,5 0,5 1 3 5 2 3 0,5 0,1 Примечание. Смесь М (мелкая) имеет крошку крупностью 1...2 мм, применяется при обработке деталей не ударными инструментами, а абразивами (брусками). Смесь С (средняя) имеет крошку крупностью 2...4 мм, применяется при обработке деталей циклеванием. Смесь К (крупная) имеет крошку крупностью 4...6 мм, применяется при обработке деталей циклями с крупными зубьями. Приготовлять порции сухих смесей необходимо в таком количестве, чтобы их хватало на 2...3 ч работы, а раствора из них — на 1 ч работы. 32. СОСТАВЫ ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ Цементные цветные смеси применяют в изделиях, подвергающихся систематическому увлажнению, например балконах, парапетах, лоджиях, оградах мостов и т. д. Марка составов или растворов должна быть минимум 75. Цемент должен быть высоких марок. Такие смеси состоят, %, из: портландцемента — 30...40, песка с другими заполнителями (крошкой) — 60...50, извести-пушонки — не более 5, сухих красок — не более 15. Смеси бывают мелко-, средне-и крупнозернистые. Цементные, каменные цветные смеси (каменные штукатурки). Эти смеси в основном состоят из белого или цветного цемента, иногда с добавкой до 5% известкового теста для придания раствору пластичности, крошки различных каменных пород и сухих красок, с добавкой слюды до 10% объема заполнителя. Эти растворы самые прочные, но и самые трудоемкие во время укладки и обработки. Для придания таким растворам пластичности в них добавляют небольшое количество известкового теста. Ниже рассмотрены некоторые каменные цветные смеси, состав материалов дан в % по массе. 156 Белые: 1. Белый портландцемент — 25, крошка белого известняка — 75. 2. Белый портландцемент — 20, известковое тесто — 5, крошка белого известняка — 75. 3. Белый портландцемент — 22, известковое тесто — 3, крошка белого мрамора — 75. Серовато-серые: 1. Цветной цемент — 25, белая каменная мука — 5, крошка серого гранита — 70. 2. Цветной цемент — 25, крошка веневского известняка — 65, известковое тесто — 10. Светло-желтые. 1. Цветной цемент — 24, известковое тесто — 3, крошка кисловодского доломита — 73. 2. Цветной цемент — 25, известковое тесто — 3, крошка подольского камня — 72. Под красный гранит: 1. Цветной цемент — 30, крошка красного гранита — 70. 2. Цветной цемент — 25, крошка красного гранита — 7,5. Под серый гранит: 1. Цветной цемент — 30, крошка серого гранита — 70. 2. Цветной цемент — 25, известковое тесто — 2,5; крошка серого гранита — 72,5. Для получения прочных однотонных изделий цементные растворы необходимо тщательно приготовить. Для этого прежде всего надо просеять входящие в состав раствора материалы. Затем отмерить материалы необходимыми дозами (частями) и тщательно перемешать до получения однородной сухой смеси, затем добавить воду до получения раствора требуемой густоты. Не следует приготовлять смесь с запасом, так как цемент под воздействием влаги постепенно снижает свою прочность. Смеси должно быть столько, чтобы приготовленный из нее раствор был уложен за 45 мин, в крайнем случае — за 1 ч работы. Изготовленные цементные изделия через 24 ч слегка смачивают водой по 2 раза или более в день. Через 48 ч изделия обильно смачивают водой. 33. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ ИЛИ ЖЕЛАТИНА В лепных работах большую роль играет формовка, т. е. изготовление форм для отливки изделий. О качестве клеев для изготовления форм было сказано выше. Для изготовления клеевых форм необходимо приготовить или сварить клеевую массу (в практике просто клей). Перед варкой плитки клея или желатина раскалывают на мелкие куски, укладывают в ведро и заливают холодной водой (лучше кипяченой). Мелкие куски размокают быстрее, чем крупные. Клей должен находиться в воде 6... 12 ч, а желатин (рыбный клей) — до 30 мин, пока эти материалы не разбухнут и не станут мягкими и эластичными. Разбухший клей или желатин вынимают из воды и кладут на какую-либо ткань (не ворсистую) или полиэтиленовую пленку (раньше клали на мешковину) на 15...30 мин. Это делают для того, чтобы с клея или желатина стекла лишняя вода. Клеевая масса для изготовления форм должна быть очень густой консистенции. Форма из такой массы будет служить длительное время.- Если масса будет 157 Рис. 65. Клееварка 1 — сосуд для клея; 2 — наружный сосуд; 3 — вода жидкая, то форма во время отливки изделий очень быстро придет в негодность. Существует и такой способ приготовления клея или технического желатина. Плитки клея или желатина раскалывают на мелкие куски. Затем мочат в воде два мешка, отжимают ее излишки и расстилают один мешок на верстаке, укладывают на него куски клея или желатина, накрывают вторым мешком и оставляют на ночь. На следующий день материал становится мягким и его плавят в клееварке на водяной бане. Клееварка состоит из двух сосудов: один из них по ширине с развернутыми краями, в который закружают клей, другой — для воды, с уширением к днищу и длиннее первого на 5... 10 см. Этот сосуд для воды должен быть таким, чтобы между его стенками и стенками первого сосуда всегда было пространство, которое заполняется водой или паром. Это дает возможность клею плавиться, но не пригорать (рис. 65). В процессе плавления (варки) клей тщательно перемешивают и разбивают образовавшиеся комки, чтобы после плавления он был совершенно однородным. Доводить клей или желатин до кипения не следует, так как при этом он теряет свои клеящие свойства. Если на поверхности образуется пена, ее снимают по мере появления, а клей перемешивают. Пена, оставшаяся в клее, может оставить какую-то часть формы ноздреватой (пористой), и она станет непригодной для работы. Очень густую клеевую массу разбавляют горячей водой, но не более одного стакана воды на 10 л (ведро) клея. Чтобы предупредить загнивание клея и устранить запах, на ведро клеевой массы добавляют 5... 10 капель уксусной эссенции. Сваренную клеевую или желатиновую массу перед применением для изготовления форм следует остудить примерно до 50°С. Термометра для определения температуры клеевой массы нет, поэтому достаточно опустить в нее палец и если он терпит температуру массы, значит она достаточно остыла. Перед наливкой клеевой массы на модель для изготовления 158 формы с клея снимают образовавшуюся на поверхности пленку, расслаивающую клей, налитый в форму. Не рекомендуется взбалтывать остывший клей, так как в него попадет воздух, который образует воздушные пузырьки на форме. Клеевые или желатиновые формы, пришедшие в негодность, переплавляют, разрезая их на мелкие куски. Переплавку клея надо выполнять не более 10 раз. При. большем числе переплавок масса сильно загрязняется смазкой, дубящими веществами, добавками и теряет свою эластичность. При переплавке старых форм дубленую пленку рекомендуется срезать слоем толщиной 1...1,5 мм, так как она не плавится. Если в процессе многократной плавки клей или желатин загустеет, его разбавляют водой, добавляя ее столько, чтобы не разжижить клей. Клей от переплавки теряет эластичность и чтобы ее повысить, в клей добавляют глицерин —1...2 стакана на ведро. От частой переплавки в клеевой или желатиновой массе образуются комки, которые не растворяются даже при длительном кипячении. Чтобы удалить эти комки, необходимо сваренную горячую массу процедить через сито с не менее чем 100 отверстиями на 1 см2. Сито должно быть металлическое, желательно медное, которое не ржавеет и дольше служит. В случае невозможности использовать клеевые формы их очищают от смазки и огрубевшей пленки, нарезают мелкими кусками, сушат и хранят в сухом месте. С желатиновой формы можно получить около 100 качественных отливок или изделий средней сложности. С формы из мездрового клея получается в 3...4 раза меньше отливок, а из костного клея — меньше в 6...7 раз. Однако клеевые формы имеют много отрицательных свойств: начинают плавиться от нагревающегося гипса, размокают от цементных изделий, высыхают от сквозных ветров, коробятся и т. д., но главное — недолговечны. Поэтому был изыскан специальный материал, который заменил клеевые формы, долговечный, не разрушающийся от сырости и не коробящийся — это формопласт. 34. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФОРМОПЛАСТА Формы из формопласта не изменяют своих свойств длительное время. От намокания в воде масса не растворяется, а только белеет, но не изменяет своих свойств. После просушки цвет формы восстанавливается. Из такой формы можно отливать и гипсовые, и цементные изделия. Для изготовления форм формопласт плавят и заливают им модели. Толщина стенок формопластовых форм может быть различная. Для быстрейшего плавления формопласт нарезают на небольшие куски, размером 2...3 см. Температура плавления формопласта 135...140°С. При нагревании свыше 150°С формопласт разлагается. Это надо учитывать во 159 ,5 Рис. 66. Песочная баня 1 — алюминиевая чашка; 2 — металлический таз; 3 — песок; 4 — формопластовая масса; 5 — мешалка (металлическая ложка) на деревянной ручке время плавки и не нагревать формопласт выше указанной температуры. Температура текучести, при которой формопласт превращается в массу, способную течь непрерывной струей, — 125°С. Застывает формопласт при охлаждении до 100...110°С. В расплавленном и застывшем состоянии формопласт не должен прилипать к поверхности, например гипса, бетона, металла. При отрицательных температурах формопласт становится хрупким, но при подогревании восстанавливает свои свойства. Расплавляют формопласт в толстостенной металлической, лучше всего алюминиевой, посуде, стальная (железная) посуда для этой цели непригодна, так как формопласт в ней легко разлагается и пригорает. Посуду помещают в масляную баню (масло или технический глицерин). Баню нагревают на плите с вытяжным шкафом. Во избежание пригорания формопласт непрерывно перемешивают. Вместо масляной бани емкость с фермопластом можно ставить в таз с прогретым песком. Водяную баню не применяют, так как температура плавления формопласта 135...140°С, что выше температуры кипения воды. Расплавленный формопласт снимают с плиты, дают отстояться 10... 15 мин, чтобы вышли пузырьки воздуха, и на его поверхности образуется пена, которую снимают черпаком. Затем расплавленную массу сливают в противни через медную сетку № 02 с 980 отверстиями на 1 см2, на которой остаются комочки и подгоревшие частицы. Подготовленный к наливке в форму формопласт должен быть светло-коричневого цвета, не иметь в своем составе нерастворив-шихся частиц смолы и обладать некоторой прозрачностью. Формопластовые формы эластичны и прочны, устойчивы к повышенной температуре и влаге. Они не набухают от влажных отливок, не изменяют форму, хранятся длительное время, не изменяя своих свойств. Из них можно отливать тысячи качественных отливок. Ниже рассмотрены конструкции песчаной и масляной бань. Песчаная баня состоит из алюминиевой чашки требуемого размера (рис. 66). Чашку помещают в стальной (железный) таз, размером больше чашки. Железный ,таз обязательно закрывают крышкой с таким отверстием, чтобы чашка, в которую будут закладывать формопласт, не доходила до верхних краев на 5 см (это предохраняет формопласт от подгорания). Таз заполняют песком, кото- 160 Рис. 67. Масляная баня 1 — алюминиевая кастрюля; 2 — формо-пластовая масса; 3 — металлическое кольцо (крышка); 4 — таз; 5 — масло; 6 — подставка Рис. 68. Алюминиевый бидон для плавления формопластовой массы (бидон находится в сосуде с маслом) рый, нагреваясь, создает высокую температуру, нагревая тем самым чашку, в которой начинает плавиться формопласт. Во время плавления формопластовую массу систематически перемешивают, перемещая расплавленный формопласт вверх, верхний, нерасплавленный слой — вниз. Масляная баня (рис. 67) также состоит из двух сосудов: алюминиевой кастрюли и таза. Таз закрывают крышкой, в которой прорезано отверстие по диаметру кастрюли. Чтобы кастрюля не опускалась на дно таза (и формопласт не мог пригореть), ее ставят на подставку. Масло применяют цилиндровое, трансформаторное и другие, которые отличаются высокой температурой кипения, не дают пригара и не выделяют неприятного запаха. Перемешивать формопласт рекомендуется алюминиевой или медной мешалкой-лопаткой, но только не деревянной, так как дерево, опущенное в горячий формопласт, начинает выделять из своих пор воздух, способствующий образованию пены. Иногда формопласт расплавляют в алюминиевом бидоне (рис. 68), который опускают в масляную баню. При этом способе процесс плавления формопласта ускоряется, так как увеличивается площадь нагрева за счет уменьшения открытой части, которая способствует быстрому охлаждению массы. Чтобы бидон не опускался до самого дна, на дно кладут подставку. В процессе плавления температуру формопласта систематически проверяют термометром. Его можно опускать в масло, а при песчаной бане — непосредственно в расплавленную массу. При правильном режиме плавления формопласт можно расплавлять до 30 раз. Если не соблюдать режима плавки, формопласт можно испортить при первой же плавке. Формопласт после нескольких переплавок черствеет и стано- 161 вится жестким. Для придания первоначальной пластичности в него добавляют дибутиладипинат (пластификатор) до 5% объема массы формопласта. Во время плавки следят, чтобы температура формопласта не поднималась выше 130°С, при более высокой температуре он начинает разлагаться. При разложении формопласт выделяет вредные пары дибутилфталата и дибутиладипината, а также пары хлористого водорода. В связи с вышесказанным следует еще раз напомнить, что плавить формопласт следует в вытяжном шкафу в отдельном помещении с плотно закрывающейся дверью (рис. 69). 35. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМАЗКИ Смазками покрывают модели при снятии с них клеевых или кусковых форм, а также формы, из которых отливают всевозможные изделия. Для лепных работ, как правило, применяют жировые смазки из смеси стеарина с керосином. Ниже приведены рецепты приготовления некоторых смазок. Рецепт 1.1 кг стеарина расплавляют при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не станет жидким и не начнет пузыриться, т. е. вскипать. Посуду с расплавленным стеарином снимают с огня и, тщательно помешивая стеарин, вливают в него 2...2,5 л керосина. Затем смеси дают остыть и то*лько после этого применяют в дело. Нормальной по густоте считается смазка, когда ее капля, зажатая между пальцами, начинает плавиться (от теплоты человеческого 162 тела), или капля смазки, остывшая на стекле, плавится, когда на нее нажимают пальцем. Если смазка жидкая, в нее добавляют стеарин. Для этого готовую смазку помещают в кипящую воду, разогревают ее до полного плавления и в смесь при тщательном перемешивании вливают расплавленный горячий стеарин. Густота смазки зависит от применяемых для ее приготовления материалов. Не допускается вливать в горячий расплавленный стеарин холодный керосин, так как смазка может стать, как манная крупа. Керосин необходимо поставить в посуду с горячей водой и держать его до тех пор, пока он не станет горячим. В густую смазку также добавляют керосин, при этом смазка должна быть расплавленной, а керосин — горячим. Рецепт 2. Тщательно перемешивают 1 л керосина и 1 л жидкого машинного масла (гарное масло), затем полученную смесь вливают в 1 кг предварительно расплавленного и снятого с огня стеарина и все тщательно перемешивают. Смесь керосина и масла должна быть горячей (подогревают в воде). После остывания смазка готова к употреблению. Смазку можно приготовить и из парафина, но качество ее значительно хуже стеариновой. Парафиновая смазка ложится на форму или модель толстым слоем, закрывая ажурный рисунок. Кроме того, с изделия тяжелее снимается форма. Для смазывания клеевых форм иногда применяют вазелин, гарное масло, мыльную воду, крепкий березовый щелок. Используют также подсолнечное масло, которое ложится на клеевые формы тонким слоем, не закрывая рисунка, а форма легко снимается с отливки. При отливке цементных изделий в гипсовых (кусковых) формах последние смазывают жидким машинным маслом, а при отбивке посыпают тальком. Рецепт 3. Приготовляют щелок из березовой золы, для чего берут по объему 25% золы, 75% воды. Растворяют в воде золу и кипятят смесь до тех пор, пока на поверхности воды не появится маслянистая пленка, а сама жидкость не будет скользкой. После остывания и отстоя смесь сливают в стеклянную посуду с плотно закрывающейся пробкой. Применяют при снятии черновых и кусковых форм и отливки изделий с мелким рельефным рисунком. 36. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ ДУБЛЕНИЯ КЛЕЕВЫХ ФОРМ Для предохранения клеевых и желатиновых форм от разрушения водой и нагревающимся при отливке изделий гипсовым раствором, а также для придания формам долговечности их закрепляют, т. е. дубят. В процессе дубления мельчайшие поры клея стягиваются и на его поверхности образуется плотная пленка. Еще раз напоминаем, что дубленые формы выдерживают в 2...3 раза больше отливок, 163 чем недубленые. Для дубления в основном применяют квасцы и формалин. Квасцы перед употреблением для приготовления из них раствора растворяют в воде. Чтобы они быстрее растворились, квасцы растирают в порошок. Раствор квасцов приготовляют так: в металлическую или эмалированную посуду наливают 1 л горячей воды и насыпают туда 300...400 г квасцов. Посуду держат на огне до тех пор, пока квасцы не растворятся и раствор не закипит. Полученный раствор охлаждают и применяют только в холодном виде. Горячий раствор для дубления непригоден, так как может расплавиться лицевая сторона формы. Хранят раствор в закрытой посуде. Формалин обладает хорошими дубильными свойствами для животных клеев. Клей, покрытый раствором формалина, не растворяется в воде и становится теплостойким. Дубить формы формалином рекомендуется в случаях, когда гипс при схватывании развивает повышенную температуру. Для дубления применяют раствор формалина 30—-40%-ной крепости. Если раствор формалина 100%-ный, то для приготовления из него 30...40%-ного на 1 ч. формалина вли-вают2,5...3 ч. воды. Хранят формалин в стеклянной посуде с плотно закрытой пробкой. 37. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШЕЛЛАЧНОГО ЛАКА Спиртовой, или шеллачный, лак имеется в готовом виде. В случае отсутствия шеллачного лака его приготовляют на месте. Для его приготовления необходимы шеллачная смола и спирт-сырец. На 1 л спирта берут 100...200 г шеллака, в зависимости от того, какой густоты нужен лак. Всыпать шеллак рекомендуется небольшими порциями и взбалтывать содержимое, чтобы не образовался комок из смолы. В течение дня лак рекомендуется несколько раз взболтать. Обычно через двое суток шеллачная смола полностью растворяется и лак готов к применению. Перед применением его следует еще раз взболтать. Лак применяют для покрытия гипсовых и других моделей, кусковых форм, кожухов и т. д. Применяют лак и для покрытия глиняных и пластилиновых моделей перед снятием с них черновых форм. Лак оставляет на поверхности модели тонкую водостойкую пленку, которая высыхает за 20...40 мин. Хранят лак в посуде с плотно закрытой крышкой. Кисти, применяемые для работы с лаком, хранят в спирте или в лаке. На воздухе они высыхают и становятся очень твердыми. Следует помнить, что гипсовые и другие модели для снятия с них формопластовых форм подготавливают совершенно по-другому и спиртовой лак не применяется. 164 38. ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАЗЕИНОВОГО КЛЕЯ Порошок казеинового клея не варят, а растворяют в холодной, и лучше теплой воде с температурой не свыше 25°, применяя для этого целую посуду (с неотбитыми дном или краями). Обычный клеевой раствор приготовляют из 1 весовой части казеинового порошка и 1,7...2,3 весовых частей воды, в среднем 2 частей воды. Приготовляют его так. В чистую посуду наливают необходимое количество воды, затем высыпают в нее тонкой струйкой, постоянно перемешивая порошок клея, который, проходя сквозь слой воды, смачивается и не превращается в комок. Раствор перемешивают в течение 30 мин или 1 ч с небольшими перерывами. После перемешивания получается однородная сметанообразная тягучая масса серовато-белого или слегка фиолетового цвета с запахом керосина. Пену с раствора обязательно снимают. При наличии сгустков клеевой раствор следует процедить. Воду в клеевой раствор добавлять не рекомендуется, так как клей с ней перемешивается неравномерно и склеивание получается не всегда одинаковой прочности. Срок годности приготовленного клея в среднем 5 ч. Нормально приготовленный клей стекает с деревянной лопатки непрерывной струей или нитью, оставляя на поверхности лопатки блестящую пленку. Взятый пальцами клей образует тянущиеся нити. 39. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЙСТЕРА Для выклеивания изделий из бумаги используют клей, называемый клейстером. Приготовляют его из пшеничной муки, а еще лучше — из мельничной пыли (сметок) и столярного клея. Вместо муки применяют иногда крахмал. Примерно на 200 г пшеничной муки берут 75 г столярного клея. Муку размешивают в 0,5 л холодной воды, следя за тем, чтобы не было комков. Затем в смесь добавляют еще 0,5 л воды и тщательно перемешивают. Затем ставят на огонь и доводят до кипения при тщательном перемешивании. Заранее сваренный расплавленный столярный клей вливают в горячую мучную или крахмальную массу и все тщательно перемешивают до получения однородной массы. Если клей плохо перемешивается с мучной массой, смесь подогревают. При наличии комков в клейстере его процеживают. В теплое время года клейстер быстро загнивает и поэтому после окончания работы его следует хранить в холодильнике. 40. МАСТИКА ДЛЯ ПАПЬЕ-МАШЕ Папье-маше — это бумажная масса. Изделия из бумаги или папье-маше легкие, ровные, с продолжительным сроком службы в сухих местах, требуют для крепления более тонкой проволоки, чем такие же изделия из гипса. Изделия из папье-маше часто являются 165 заменителем дорогостоящей резьбы по дереву или чеканых металлических изделий. Мастичные или бумажные изделия имеют большие преимущества по сравнению с гипсовыми. Из мастики изготовляют не только лепной орнамент, но и украшения для мебели, дверей и т. д. Изделия из бумаги или мастики крепят на проволочных скрутках, или клячах, или приклеивают обычным столярным или казеиновым клеем. Мастика при высыхании уменьшается в объеме, так как дает усушку на 6.. .8%. Это свойство мастики следует учитывать при изготовлении моделей и делать их несколько большими по размеру. Изделия из мастики твердеют и высыхают в течение 1...5 сут в зависимости от размеров (толщины) изделийл температуры в помещении. Изделия из бумаги или папье-маше боятся сырости и быстро портятся. Работать с ними сложнее, чем с гипсом, и, конечно, они требуют больших навыков в работе. Ниже приведено несколько рецептов приготовления мастики для папье-маше. Рецепт 1. Воды 1 л, столярного клея сухого 500 г, бумаги тонкой (газетной) 250 г, олифы натуральной 100 г, канифоли 20 г, мела тонкосеяного 3...4 кг. Приготовляют эту мастику так. В воде размачивают сухой столярный клей, и после размокания варят (плавят) его, не допуская подгорания, на пару или в водяной бане. Клей хранят в горячем виде. В расплавленном клее не должно быть комков и сгустков. • Бумагу рвут на мелкие куски (чем мельче, тем лучше), заливают водой и кипятят не менее 1 ч. Резать бумагу ножницами не рекомендуется, так как кромки у нее становятся ровными и твердыми и такие куски развариваются гораздо дольше, чем разорванные. Воду с бумагой остужают до температуры, которую выдерживают руки, и начинают перетирать бумажную массу, превращая ее в сплошную смесь. Затем смесь процеживают через частую сетку или марлю и крепко отжимают все, что осталось, на сите или в марле. Отжатые комки расправляют, смешивают с горячим клеем, добавляют олифу со смешанной толченой канифолью и очень осторожно кипятят до полного растворения канифоли. В процессе кипячения все тщательно перемешивают, а затем охлаждают. На стол или верстак насыпают горкой мел, делают в ней углубление (ямку), кладут сваренную массу и месят сначала лопаткой, а затем руками, добавляя по необходимости мел, пока масса не станет эластичной и не будет прилипать к пальцам рук. Очень важно уметь определять количество добавляемого мела. При большом количестве мела мастика становится твердой (крутой) и неудобной в работе, В мастику для эластичности можно добавить немного олифы и все тщательно перемешать. Рецепт 2. По этому рецепту применяют массу для литья. Воды 1 л, клея столярного до 500 г, олифы 30 г, мела тонкосеяного 2,5 кг, муки пшеничной 400 г. Мастику приготовляют так. Клей варят (рас- 166 плавляют) в воде, в горячую массу добавляют сначала олифу, затем муку и мел. Все тщательно перемешивают. Кистью тонким слоем наносят теплую мастику на кусковую или формопластовую форму. На этот слой наклеивают 1...2 ряда марли, на которую затем наносят второй слой мастики и все сушат, а затем вынимают. Масса после высыхания дает большую усадку. Рецепт 3. Вода 1 л, клей столярный 200 г, мел тонкосеяный 1,7 кг. Мастику приготовляют так. Клей расплавляют в бане и при тщательном перемешивании добавляют в него небольшими порциями мел. Массу остужают до температуры 45°С и заполняют ею кусковые или формопластовые формы. Рецепт 4. Вода 1 л, клей столярный 350 г, бумага газетная 50 г, мел тонкосеяный около 3 кг. Мастику приготовляют так. Клей расплавляют в воде, добавляют в него мелкоизмельченную бумажную массу, мел, тщательно перемешивают смесь сначала веселкой, а затем руками. Полученное тесто раскатывают на столе, листе фанеры или пластмассы в листы толщиной 3...4 мм и отминают из нее изделия в кусковой или формопластовой форме. Рецепт 5. По этому рецепту приготовляют отливную массу, состоящую из трех составных частей: 1) клеевой раствор: 200 г столярного клея размачивают в 2 л воды, не допуская его подгорания; 2) бумажная кашица: 100 г бумажной пыли смешивают с 7 л воды; 3) раствор квасцов: 100 г квасцов растворяют в 250 г теплой воды. 100 г клеевого раствора смешивают с 250 г бумажной кашицы. После тщательного перемешивания в смесь добавляют 250 г воды и все тщательно перемешивают. В полученную смесь добавляют 325 г гипса и снова тщательно перемешивают. После этого в смесь вливают 250 г раствора квасцов и еще раз окончательно все тщательно перемешивают. Приготовленной массой заполняют формы, предварительно очищенные и смазанные маслом (растительным или каким-либо другим). Чтобы удалить из налитой массы пузырьки воздуха, форму несколько раз встряхивают. После этого форму с налитой массой накрывают куском полотна. На полотно для прессования массы кладут кусок дерева (пластмассы, металла), слегка нажимают на него, а затем пригружают. Затвердевшую массу вынимают из формы и сушат. Освободившуюся форму очищают, просушивают, смазывают маслом и повторяют процесс отливки следующего изделия. После сушки изделие подвергают необходимой обработке. Рецепт 6. Желатин 4,75 ч, бумажная пыль 4,5 ч, гипс 15 ч, раствор квасцов 5%. Желатин растворяют в небольшом количестве воды, помещают туда бумажную пыль и все тщательно перемешивают. Затем добавляют гипс и все еще раз хорошо перемешивают с добавлением раствора квасцов. Рецепт 7. Клей столярный 1,5 ч, глина отмученная (очень тон- 167 кая) 3 ч, известь-пушонка негашеная 1,5 ч, бумажная масса 0,75 ч, масло сырое льяное 0,75 ч. Клей плавят в небольшом количестве воды, а затем вливают его в бумажную массу и все тщательно перемешивают. По мере перемешивания добавляют тонкосеяную известь и глину до получения густой массы. Рецепт 8. Желатин технический 4 ч, клей столярный 16 ч, бумажная масса 24 ч, вода 24 ч. Желатин смешивают с клеем и плавят в указанном количестве воды, добавляют бумажную массу и все тщательно перемешивают. Приготовляют тонкосеяный мел и перемешивают с полученной массой до густого теста. Глава 8 Вытягивание тяг и моделей 41. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Архитектурные ордера состоят только из тяг или из тяг и лепных деталей. Каждая тяга состоит из набора архитектурных обломов того или другого профиля и размера, расположенных в определенном порядке. Тягу выполняют с помощью шаблона поступательным или вращательным движением последнего. Тосканский ордер полностью вытягивается и состоит из одних тяг. Римско-дорический ордер с зубцами также состоит из одних тяг, но более сложных. Если у тосканского ордера тело колонны гладкое, то у дорического — с каннелюрами. Модульон самый простой, состоящий из коробки, открытой с двух сторон: сверху и с одной боковой стороны. Внизу расположены капли, которые также вытягиваются. Римско-дорический ордер с модульонами кроме тяг имеет на капители лепные детали — ионики. Ионический, коринфский и сложный ордер имеют достаточное количество лепки с постепенным усложнением для каждого указанного ордера. Тяги в строительных работах, например в штукатурных, выполняют из известкового, известково-гипсового и цементного растворов, а в лепных — из гипса. Как было сказано ранее, гипсовый раствор в изделиях при твердении коробится особенно это относится к массивным кускам тяги или моделям. Для уменьшения коробления тяги или модели делают полыми или сначала их выполняют из известково-гипсового раствора, а верхний или накрывочный слой толщиной 10...25 мм — из гипса. 42. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ По конструкции шаблоны бывают простые и сложные, постоянные, раздвижные и качающиеся. Рассмотрим шаблон для вытягивания галтели — простейшего карниза (рис. 70). Этот шаблон состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. Изготовляют шаблон из строганых досок толщиной 10...30 мм в зависимости от размера профиля вытягиваемой тяги. Древесину можно использовать любую, но предпочтительнее сосну или ель, так как они достаточно прочны и легче обрабатываются. Профильная доска, на которой расположены архитектурные обломы, состоит из двух частей: деревянной и металлической оковки. Оковку можно изготовлять из жести, а лучше — из кровельной стали, которая прочнее жести'и не отгибается во время вытягивания. Деревянный профиль доски при вытягивании истирается о рас- 170 Рис. 70. Шаблон для вытягивания галтели а — профиль галтели (простейший карниз); б— заготовка профильной доски для шаблона; в — профильная доска со срезанными сторонами: / — на сдир; 2 — на лоск; г — стальной профиль для оковки; д — окованная профильная доска; е — подкосы; ж — салазки; з — полозок; и — шаблон в сборе: / — подкосы; 2 — профильная доска; 3 — оковка; 4 — полозок; 5 — салазки; к — установленный шаблон в основании для вытягивания на стене галтели: / — правило; 2 — полозок; 3 — отвес; 4 — верхнее правило; л — вытягивание модели сложного карниза твор и теряет свои резко выполненные очертания. Если профильная доска окована, то этого не бывает. Профильную доску выполняют так. Из дерева вырезают доску. 171 Затем делают оковку. Для этого от листа жести или стали отрезают кусок нужного размера и переносят на него через копировальную бумагу контуры вытягиваемой тяги. Однако эти контуры не всегда хорошо просматриваются на металле. Поэтому лучше всего поступить так. На оковку приклеить белую бумагу и на нее через копировальную бумагу перенести контуры тяги и приступить к вырезанию профиля, применяя зубила, ножницы и различные по форме напильники. Профиль должен быть вырезан очень точно. Затем по его краям набить мелкие отверстия для забивки гвоздей. По самому профилю эти отверстия делают чаще через 10...20 мм. После этого изготовляют деревянную профильную доску, вырезая ее строго в угольник, на которую переносят контуры по оковке. Древесину срезают ножом с узким концом. Срезав излишки древесины и получив доску с выполненным профилем, одну ее сторону — правую или левую (это зависит от привычки) — срезают под углом 20.. .25° или, как говорят практики, «на скос» или «на лоск». Последнее название распространено более широко. К несрезанной стороне доски прибивают мелкими гвоздями оковку. Если концы гвоздей выходят на обратной стороне доски, то их загибают. Оковку можно прибить на одном уровне с деревянным профилем или с выступом из него на 0,5... 1 мм. Так что вытягивание выполняет оковка, а деревянный профиль является поддерживающим. Если шаблон при вытягивании движется окованной стороной, то эта операция называется вытягиванием «на сдир», а если срезанной стороной, то «на лоск». При вытягивании «на сдир» раствор срезается (сдирается), а при вытягивании «на лоск» попадает под срезанную часть деревянного профиля, прикатывается, и вытянутая тяга получается более чистой. Для монтажа шаблона необходимы салазки—доска в 1,5.. .2 раза длиннее профильной доски. Более короткие салазки придают шаблону меньшую устойчивость во время вытягивания. Профильную доску устанавливают на салазки и скрепляют 2—3 гвоздями, которые забивают с нижней стороны салазок. Иногда в салазках устраивают паз (пропиливают и выбирают древесину стамеской), куда вставляют профильную доску и крепят гвоздями. Профильная доска должна быть установлена к салазкам строго под углом 90°. Чтобы прикрепить жестко профильную доску к салазкам, ставят подкосы, которые одновременно являются ручками. Если данная галтель вытягивается между стеной и потолком, то шаблон следует установить строго по отвесу. Когда необходимо вытянуть кусок тяги для модели, то следует устроить ящик и навесить правила (см. рис. 70). Если шаблон будет двигаться по доске, то достаточно прибить только правило, приставить к нему салазки шаблона, устроить упоры по концам тяги и приступить к вытягиванию, прижимая при этом шаблон к правилу и доске. В этом случае салазки, передвигаясь по строганой доске, скользят хорошо и не могут образовать в ней паз — углубление. 172 Если вытягивание происходит по нанесенному раствору штукатурки или на гипсовой плите, то салазки от длительного передвиганий могут проделать в штукатурке или гипсовой плите углубление, и вытягиваемая тяга будет не ровной, а волнистой. Чтобы не нарушить прямолинейность вытягиваемой тяги или модели, к салазкам прибивают полозок. В зависимости от формы шаблона и места вытягиваемой тяги полозки можно прибивать с одной или с двух сторон шаблона. При вытягивании модели карниза, показанного на рис. 70, необходимо предварительно изготовить шаблон по рассмотренному выше способу и ящик, в котором будет вестись вытягивание. Шаблон устанавливают в ящике строго по отвесу. Вытягивание можно осуществлять известково-гипсовым или гипсопесчаным раствором, но чтобы после этого обязательно был нанесен лицевой слой из гипсового раствора толщиной не менее 10 мм или более в зависимости от размера модели и многократности ее использования для формовки. Чем больше многократность использования, тем прочнее должна быть модель. 43. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА Раствор наносят на модель лепной лопаткой или штукатурной кельмой (штукатурной лопаткой) путем набрасывания или намазывания, предварительно накладывая раствор на так называемый сокол. Сокол изготовляют из дерева или из металла. Размеры сокола 38 X 40...42 см. Инструменты, техника набрасывания и намазывания раствора показаны на рис. 71. Чисто гипсовый или гипсопесчаный раствор можно наносить любым инструментом, в том числе руками. При вытягивании мелких тяг раствор наносят лепной лопаткой. Порции гипсового раствора приготовляют небольшие и наносят гипсовое тесто не сразу после приготовления, а через 1,5...2 мин, после легкого загустения или подсадки. Такой раствор не стекает Рис. 71. Нанесение раствора штукатурной кельмой (лопаткой) а — сокол; 6 — штукатурная кельма; в — нанесение раствора набрасыванием; г — нанесение раствора намазыванием 173 даже с самых крутых деталей модели. Накладывают такой раствор по длине вытягиваемой модели в виде сплошной ленты. Делают это очень быстро, а затем протягивают по нанесенному раствору «на сдир» шаблоном за 1...2 раза. Излишки раствора, снятые профильной доской шаблона, собирают и намазывают на пропущенные места и на участки, где имеются более высокие архитектурные обломы. Шаблон при этом протягивают быстро, соответственно нажимая на него. Эту операцию «на сдир» повторяют несколько раз, пока не получится полностью вытянутая тяга. Как только раствор полностью схватится, на что требуется 5...6 мин, шаблоном «на сдир» еще раз протягивают по тяге при сильном нажиме на шаблон и снимают тем самым немного расширившийся слой раствора. Тягу быстро обметают сухой кистью, очищают шаблон от прилипшего раствора и промывают водой. Затем приготовляют немного гипсового жидкого раствора накрывки, наносят его на тягу тонким слоем и протягивают шаблоном «на лоск» за 1...2 раза. Тяга должна получиться чистой и гладкой, так как при вытягивании «на лоск» раствор подминается срезанной стороной деревянной профильной доски, а оковкой приглаживается. После вытягивания «на сдир» поверхность тяги не имеет необходимой чистоты или гладкости, поэтому и производится вытягивание «на лоск». Иногда до нанесения накрывки вытянутую тягу «на сдир» смачивают с кисти водой и на влажную тягу наносят раствор. Это делают для того, чтобы вытянутая тяга не так быстро высасывала из накрывочного слоя влагу и не обезвоживала раствор, который густеет. Для прочности гипсовые модели армируют дранью, пенькой или другими материалами. Толщина тяг должна быть не более 3...5 см. Гипсовые тянутые модели или просто тяги следует делать не длиннее 1 м, так как при большей длине они легко коробятся. Чтобы после вытягивания вытянутую модель легко было снять с доски или вынуть из ящика, последние покрывают смазкой. Поскольку по смазке вытягиваемая модель легко отходит и может сдвинуться со своего места, по концам модели устраивают упоры (гвозди). Упоры должны быть обязательно с двух концов, так как вытягивание производится «на сдир» в одну сторону, а «на лоск» — в другую. 44. ВЫТЯГИВАНИЕ НАЛИЧНИКОВ И ИХ УСТАНОВКА Когда требуется восстановить или сделать новые наличники вокруг оконных проемов, то возможны два варианта. Первый из них состоит в том, что вытягивают их из раствора по месту нахождения, но там приходится разделывать углы. Второй вариант состоит в том, что сначала вытягивают на верстаке требуемое число элементов наличника. Одну сторону вертикальных элементов срезают под прямым, а вторую — под косым углом 45°, чтобы элементы плотно примыкали друг к другу (рис. 72). Затем детали наличника приме- 174 Рис. 72. Вытягивание деталей наличника и его монтаж а — вытягивание; б — монтаж; / — вытянутая деталь; 2 — правило; 3 — профильная доска; 4 — полозок ряют по месту установки, намечают места, оставляют метки. Тыльную сторону наличников нацарапывают, то же делают и со штукатуркой. После этого их устанавливают на жидком гипсовом растворе или дополнительно крепят на проволочных усах-скрутках или просто на клячах. Поручни бывают разной формы и размера с орнаментовкой по боковым сторонам. Орнаментованные поручни лучше всего устанавливать отдельными элементами, для чего сначала изготовляют модель, формуют и отливают необходимое число элементов, а затем устанавливают их. Неорнаментованные поручни желательно вытянуть по месту нахождения (рис. 73). Точно так же выполняют тетиву. Чтобы тетива и поручень были прочно соединены друг с другом, в бетоне устраивают гребень, а у поручней паз, которым он надевается на гребень. Такое же устройство выполняют у тетивы. Гипсовые поручни и тетивы крепят на гипсовом растворе, цементные — на цементном. 45. ВЫТЯГИВАНИЕ ПОРУЧНЕЙ Рис 73. Вытягивание модели поручня а — поручень; б—вытягивание; 1 — профильная доска; 2 — подкос; 3 — салазки; 4 — полозок; 5 — правило; 6 — дощатая вставка 175 46. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ФИЛЕНОК Филенки используют в дорическом ордере для отделки нижней плоскости так называемого слезникового камня или части (в практике называют «под карнизом») между модульонами и в углах, где из филенок выполняют квадраты и прямоугольники. Украшения из филенок широко применяют для оформления потолков, стен, сводов и т. д. Филенки, или линейки, — это узкие профили из набора архитектурных обломов. Они вытягиваются прямо- или криволинейными и нарезаются на куски нужного размера. В зависимости от модели разрезать филенки приходится под прямым или другим углом. Шаблоны для вытягивания филенок применяют такой же конструкции, как и для вытягивания наличников. Прямолинейные части вытягиваются поступательным движением шаблона, криволинейные — вращательным. На рис. 74 показаны формы филенок, разновидности углов и оформление потолков филенками. Рис. 74. Модели филенок а — форма филенок; 6— оформление углов; в — оформление потолков (с. 176—178) 176 177 178 Рис 75. Стусло 47. СТУСЛО Стусло (рис. 75) — это простейшее приспособление, применяемое для распиливания древесины и гипсовых тяг на отдельные куски под прямым или косым углом в 45°. Изготовляют стусло из строганых досок толщиной 20...30 мм: одной нижней, или основания, и двух боковых, или бортовых, досок. Боковые доски прибивают к основанию и получается ящик, открытый сверху и с двух боковых сторон. В этом ящике делают три пропила по боковым сторонам до самого основания. Один пропил делают под прямым углом и в нем перепиливают пополам древесину или вытянутое прямолинейное изделие. Два пропила, расположенные крест-накрест, выполняют под углом 45°, под этим же углом здесь перепиливается материал. 48. МОДЕЛЬ КРУГЛОЙ РОЗЕТКИ Круглая розетка вытягивается из одного центра на профильной доске, к которой прикреплен полозок. Вытягивание может выполняться одной профильной доской или с прикрепленной к ней раднус- Рис 76. Вытягивание модели круглой розетки а — шаблон для вытягивания; б— вытягивание; 1 — профильная доска; 2 — полозок; 3 — радиусная рейка; 4 — штырь (гвоздь) 179 ной рейкой (кусок бруска). На конце рейки на требуемом расстоянии делают отверстие, в которое затем вбивают гвоздь, желательно без шляпки, или штырь, с которого легче снимается шаблон для очистки от раствора или в конце вытягивания розетки. После нахождения центра в него вбивают штырь, а в профиль вбивают две шпильки (гвозди с отрубленными шляпками). Шаблоном проводят окружность по штукатурке или любому основанию. Шпильки нацарапывают след, в который наливают или наносят раствор. Шпильки вынимают и приступают к вытягиванию модели в таком же порядке, как было рассмотрено выше. На рис. 76 показан шаблон и вытягивание круглой розетки. 49. МОДЕЛЬ ШЕСТИГРАННОЙ РОЗЕТКИ Розетки, состоящие из граней, выполняют так. Сначала делают шаблон, затем вытягивают прямолинейную тягу. На плите, верстаке или бумаге чертят розетку необходимых размера и формы, делят окружность на требуемое число частей, проводят из центра оси, определяют угол срезания концов граней, переносят этот угол на вытянутую тягу и распиливают. Приготовив нужное количество кусков, приступают к сборке или монтажу розетки, скрепляя куски между собой гипсовым раствором. Места стыкования кусков тщательно зачищают (рис. 77). Рекомендуется такие розетки монтировать на изготовленной для этого гипсовой плите. 50. МОДЕЛИ РОЗЕТОК С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГРАНЯМИ Предварительно изготовляют гипсовую плиту с ровной поверхностью. Затем приступают к построению розетки (рис. 78). Розетки с вогнутыми к центру гранями (рис. 78, а) выполняют так. Циркулем обводят окружность и делят ее на 6 частей. Через каждое деление проводят из центра оси 1...6, которые ограничивают участки для вытягивания граней розетки. Каждую шестую часть окружности делят ровно на 2 части (пополам) и на их середине ставят точки а, б, в, г, д, е. Через эти точки еще раз проводят оси, которые называются центровыми. На этих осях откладывают от центра отрезки заданной длины и в полученные точки вбивают гвозди — оси, на которые надевают шаблон и вытягивают через одну грань остальные три грани. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность отпилить строго по осям излишние концы. Если начать вытягивание, то придется разделать 6 углов, а это трудоемко. Поэтому остальные три грани заполняют нарезанными из вытянутой окружности кусками, обрезанными по концам под требуемым углом. Кроме того, это можно сделать путем сборки из нарезанных отдельно кусков с обрезанными концами. Розетки с выпуклыми от центра гранями (рис. 78 б). Сначала, как и на рис. 78, а, делают чертеж. Затем находят центры и вытягивают на плите через одну 3 грани, а остальные вытягивают отдель- 180 но, вставляют между вытянутыми и зачищают концы. Можно сразу вытянуть отдельно окружность, нарезать ее на куски и смонтировать на плите. Места стыков граней следует тщательно зачистить. 51. МОДЕЛЬ ЗВЕЗДЫ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КОНЦАМИ На гипсовой плите проводят циркулем окружность необходимого размера, делят на 5 равных частей и строят обычную пятиконечную звезду с прямыми концами. Через центр от каждого конца звезды проводят пунктирные линии, которые являются линиями ограничения пересечения двух противоположных концов звезды. После этого приступают к нахождению центров криволинейных тяг. (Делать это надо очень точно). В центры вбивают оси (гвозди или штыри), надевают на них шаблон и приступают к вытягиванию (рис. 79). Следует отметить, что при вытягивании проиходится вести большую разделку концов звезды, а это трудоемко. Поэтому, 181 Рис. 79. Вытягивание модели звезды с закругленными концами зная радиус кривой концов звезды, следует вытянуть окружность (круг), разрезать на куски нужного размера, обрезать концы под нужным углом и смонтировать их на выполненном чертеже. 52. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛИ РОЗЕТКИ С 24 ЛИСТИКАМИ На рис. 80 показаны план и разрез розетки с шаблоном. Розетку вытягивают на гипсовой плите путем вращения шаблона вокруг оси. Вытягивать розетку можно с листиками и без них. При вытягивании с листиками последние вырезают из общей массы розетки, для чего проводят оси, проходящие посередине листиков к центру розетки (показано пунктиром). Затем обводят циркулем верх листиков, проводят линии по их бокам, ограничивая размеры по ширине, и оставляют между листиками зазоры (см. план). После тщательной разметки приступают к резьбе. Иногда отлитые листики наклеивают. В этом случае поступают так. Изготовляют шаблон с профильной доской без листика (см. разрез). Вытягивают розетку, после этого снимают с профильной доски оковку и по месту нахождения листика срезают на 2...3 мм металл. То же самое делают с деревянной доской. Все устанавливают на место и вторично шаблоном вытягивают небольшое место на 1...2 листика. После этого на вытянутом месте размечают форму одного или двух листиков, вырезают их снимают клеевую форму, отливают требуемое число листиков и монтируют на розетке. Можно поступить и так. Сначала вытянуть полностью розетку, затем какую-то небольшую ее часть (на 2...3 листика), вырезать листики, снять форму, отлить необходимое число листиков и смонтировать на вытянутой розетке, предварительно тщательно вычерченной. В этом случае вместо одного шаблона можно изготовить два: один — для полного вытягивания розетки, другой — для листиков. Комбинированные розетки показаны на рис. 81. Прежде всего надо вытянуть основание на* гипсовой плите. Затем вытянуть отдельные части орнамента: листиков, звезды и других — и все 182 Рис. 80. Вытягивание модели розетки с 24 листиками а — четвертая часть модели; б — профильная доска; 1 — салазки; 2 — профильная доска; 3 — стальной профиль; 4 — штырь (гвоздь) смонтировать в розетке на основании с предварительным определением мест нахождения этого орнамента. Лепные части лепят, формуют, отливают и устанавливают на место отдельно. 53. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛИ ЭЛЛИПСА С ЧЕТЫРЕХ ТОЧЕК Ранее в черчении и рисовании нами были рассмотрены способы построения различных по форме эллипсов. Вариант вытягивания модели эллипса с четырех точек показан на рис. 82. Изготовляют один шаблон, который перебивают на радиусные рейки разных размеров: одна длинная, другая короткая. Вытягивание выполняют обычно, но в этом варианте есть один недостаток: штыри или оси, на которые надевают радиусные рейки, находятся в самой тяге, и такие места после выемки штырей приходится исправлять вручную. 183 54. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛИ ЭЛЛИПСА С КРЕСТА Самый простой и распространенный способ вытягивания эллипса (рис. 83) — с креста. Дрест (рис. 83, а) изготовляют так. Две хорошо остроганные доски устанавливают взаимно перпендикулярно и врезают одна в другую на половину ширины и толщины. К полученному таким образом кресту прибивают две пары остроган- 184 ных реек строго под прямым утлом, так что образуются пазы, по которым будут передвигаться челноки. В центре креста концы прибитых реек для пазов срезают немного на «ус», образуя скосы, чтобы челноки плавно переходили из одного паза в другой. Челноки и пазы смазывают тавотом, чтобы уменьшить трение при перемещении. Пазы и челноки можно делать открытыми, но при вытягивании их необходимо придерживать. Челноки должны выступать над уровнем прибитых реек для пазов не менее чем на 10 мм. Челноки вставляют в пазы, проверяют их ход и делают необходимые исправления. Сверху к челнокам прикрепляют шурупами или гвоздями один конец радиусной рейки (которую называют шатуном), к другому ее концу крепят шаблон. При вытягивании большого числа эллипсов во избежание быстрого износа крест лучше делать из древесины твердых пород (дуб, береза, клен, граб и др.). Крест можно изготовить любых размеров, наиболее часто используют крест размером 500 мм и более. 1 С помощью креста вытягивают эллипсы с отношением длины к ширине от 1:0,26 до 1:0,75, для чего приходится приблизить или отделить один челнок от центра кресла и перебить радиусную рейку (рис. 83, б). При вытягивании эллипса на оштукатуренной поверхности предварительно находят центр эллипса, проводят длинную и короткую оси строго под прямым углом друг к другу. По этим осям устанавливают и крепят гвоздями или шурупами крест. Во время вытягивания шаблон держат двумя руками и водят его в любом направлении, челноки при этом начинают скользить, передвигаясь каждый по своему пазу, а шаблон описывает эллиптическую кривую. Вытягивать эллипсы лучше всего вдвоем или втроем: один только водит шаблон, а один или двое наносят раствор. Вытягивать эллипс с гипсовым раствором тяжелее, так как он быстро схваты- 185 Рис. 84. Изменение формы эллипса при перестановке второго челнока (1...ГУ — последовательность перестановки) 1000 1000 I п 1000 1000 ш вается и затрудняет работу. Поэтому можно приготовлять раствор с замедлителем схватывания гипса. Форму эллпса можно изменять в зависимости от расположения челноков, как показано на рис. 84. Первый челнок во всех четырех случаях будет находиться в одном положении — почти у самого центра, а второй челнок постепенно удаляется от концов к центру (перебивается радиусная рейка). При этом соотношение осей уменьшается так: 1:0,75; 1:0,60; 1:0,38; 1:0,26. При первом положении челноков можно вытянуть эллипс длиной 1000 и шириной 570 мм, при втором положении (второй челнок ближе к центру) при такой же длине ширина эллипса будет 630 мм. При третьем положении челноков (второй челнок еще более приближен к центру) ширина эллипса будет 730 мм, при четвертом (второй челнок больше придвинут к центру) ширина эллипса увеличивается до 800 мм. В рассмотренном случае необходимо только перебивать радиусную рейку. Длина эллипса остается во всех случаях одинаковой, изменяется только ширина. Стрельчатая арка (рис. 85, а) выполняется в следующей последовательности. На плите проводят горизонтальную и вертикальную оси и определяют точки, или центры, для вытягивания двух половин арки. Первую (правую) половину вытягивают из точки Оу Вверху конец немного вытягивается за ось и обрезается строго по оси. Если вытягивать вторую (левую) половину арки из точки 02, то концы вверху не сойдутся в процессе .вытягивания и придется вести разделку вручную или вытягивать небольшой кусок тяги, чтобы вставить его в недостающее место. Можно вытянуть в отдельности правую и левую половины и смонтировать их. 55. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ АРОК 186 о, О 02 Рис. 85. Вытягивание стрельчатых арок а — простой стрельчатой; б — полуциркульной Полуциркульная арка (рис. 85, б) вытягивается из одного центра. Прежде всего на плите определяют центр, т. е. проводят горизонтальную и вертикальную оси. Пересечение осей и определяет центр. Из этого центра вытягивают половину арки, которая должна обрезаться своими концами ровно на уровне центра. После этого правую и левую стороны вытягивают шаблоном поступательным движением, навешивая правила. В местах стыков криволинейной и прямолинейной тяг последние должны точно сойтись. 56. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ С СУЖАЮЩИМИСЯ ТЯГАМИ Прямолинейные сужающиеся по высоте и длине тяги вытягивают сдвигающимися шаблонами (рис. 86, а). Шаблоны изготовляют как обычно, но из двух половин: правой и левой. Вытягивание осуществляют одновременно двумя половинами. Шаблон состоит из двух одинаковых профильных досок, укрепленных шарнирно на салазках. Удлиненные концы профильных досок срезают «на лоск» и оковывают. При этом «на лоск» доски срезают так, чтобы при сдвигании оба профиля вытягивали тягу в одну сторону «из сера», а в другую «из бела». В одной профильной доске, в ее удлиненном конце, выбирают желобок шириной 20 и глубиной 10... 15 мм, к другой прибивают рейку (шпунт) такого размера, чтобы она входила в паз. Профильные доски прикрепляют к салазкам на петлях с одной стороны так, что они могут принимать любое положение по отношению к салазкам. Профильные доски можно крепить к салазкам наглухо, но под таким углом, на каком будут укреплены правила по отношению к оси тяги. Профильные доски складывают вместе и верх их скрепляют хомутиком (рис. 86, б), прибитым к одной из профильных досок. Хомутик предохраняет трущиеся части шаблона от раствора и обеспечивает их плавное сдвигание. Трущиеся части смазывают тавотом или другой смазкой. Полозки крепят к салазкам после установки шаблона в правила (рис. 86, в). Правила устанавли- г 187 Рис. 86. Вытягивание моделей с сужающимися тягами а — сдвигающийся шаблон; б—хомутик сдвигающегося шаблона; в — монтаж сдвигающегося шаблона; г — навешивание правил; д — вытягивание сужающейся криволинейной тяги; е — расснастка шаблона и установка его на правилах-лекалах; 1 — паз; 2 — шпунт; 3 — салазки; 4 — полозок; 5 — хомутик; 6 — петля; 7 — правило; 8 — форма тяги; 9, 10 — радиусные рейки; 11 — правила-лекала; 12 — ролики вают, как показано на рис. 86, г. Между правилами наносят раствор, вставляют в них шаблон и вытягивают обычным способом. Криволинейные сужающиеся тяги также выполняют шаблонами с отдельными профильными досками, которые располагают на разных центрах (один выше, другой ниже, и шаблоны в силу этого сдвигаются) (рис. 86, д). Обычно такие шаблоны состоят из профильной доски и прочно укрепленных салазок или полозков, но так, что салазки или полозки крепят у одного шаблона вверху, у другого — внизу. Чтобы профильные доски двигались во время вытягивания вместе, одну из них прикрепляют к радиусной рейке шарнирно. Некоторые криволинейные сужающиеся тяги нельзя выполнять 188 за один прием. Их вытягивают по двум криволинейным правилам-лекалам шаблоном для сужающихся тяг (рис. 86, е). Вместо криволинейных полозков к салазкам прибивают по два ролика. Ролики изготовляют из легких алюминиевых трубок, в которые забиты деревянные пробки с просверленными отверстиями с таким расчетом, чтобы они свободно вращались на гвоздях. 57. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ВОЛНИСТЫХ ТЯГ Вытягивание подобных тяг видно на рис. 87, а. Профильную доску выполняют обычным способом и оковывают. По длине профильной доски устраивают прорезь или бороздку толщиной по размеру применяемых шурупов или гвоздей, по краям которой прибивают ровные полоски, вырезанные из кровельной стали. Последние предохраняют древесину профильной доски от быстрого истирания во время длительной работы. Затем к салазкам прибивают кусок доски, которую скрепляют с салазками подкосами. К гладкой профильной доске прикрепляют гвоздями или шурупами профильную доску. Доска при этом должна свободно двигаться по гвоздям. 744966 Для вытягивания тяги необходимы два правила — одно прямое гладкое (рис. 87, б), по которому будет двигаться одна часть шаблона, другое — волнистое, по которому будет двигаться другая часть, или профильная доска. К концу профильной доски прибивают салазки (см. рис. 87, а), которые будут двигаться по ровному верху волнистого правила, являясь одновременно ручкой. В правила вставляют шаблон, наносят между правилами раствор и ведут раствор по шаблону. Одной рукой прижимают конец шаблона к ровному правилу, другой — к волнистому. Профильная доска движется по волнистому правилу, сдвигаясь и раздвигаясь вдоль своей оси, и вытягивают при этом волнистую тягу. 58. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛИ БАЛЯСИНЫ Модель балясины вытягивают на простейших станках-веретенах. В одном случае вращается веретено, закрепленное горизонтально во втулках или подшипниках, и на него намазывается гипсовый раствор. В другом случае вращается не веретено, а сам шаблон или профильная доска вокруг оси, которая крепится вертикально. Устройство веретена очень простое. К куску трубы диаметром 20...25 мм прикрепляют металлические пластины, срезанные на конус, которые с двух противоположных сторон образуют прямоугольник. Пластины желательно прикрепить на конус, чтобы от ручки к концу веретена они постепенно сужались. Это необходимо для того, чтобы можно было легче вынуть веретено из модели. Рекомендуется выточить на веретене шейки, которыми оно будет вставляться в подшипники. Если сделать это невозможно, надо в конце веретена вблизи ручки просверлить сквозные отверстия диаметром 4.. .5 мм на расстоянии друг от друга 25.. .30 мм. Если теперь вставить в отверстие шпильку (туго вставляемый гвоздь без шляпки), затем надеть две шайбы, наружный диаметр которых на 30...40 мм больше диаметра трубы, вставить в отверстие вторую шпильку и раздвинуть шайбы, получается шейка, примитивная, но вполне надежная. В данном случае шайбы плотно охватывают подшипник с двух сторон. Из стали квадратного сечения 15 х 15 мм делают стержень веретена, выточив две шейки и обязательно укрепив на стержне ручку. На стержне просверливают 6...8 сквозных отверстий диаметром 2...3 мм. Подшипники заказывают в мастерской, верхняя половина их должна свободно открываться, что необходимо для вставки или снятия стержня веретена. К стержню через отверстия можно прибить гвоздями конусообразные рейки. Можно изготовить деревянное веретено, но у него имеется большой недостаток: намокая и высыхая, оно коробится и становится непригодным для повторного использования. Для вытягивания модели балясины изготовляется только одна профильная доска с оковкой и ставить ее рекомендуется стороной «на лоск» вверх. Это наиболее удобно для работы (рис. 88). 190 Рис. 88. Вытягивание модели балясины Техника вытягивания состоит в следующем. Стержень веретена покрывают смазкой или обертывают бумагой в 2.. .3 слоя и слегка ее привязывают, чтобы она не развернулась, или приклеивают, только не к стержню (стержень свободно выходит из бумаги). Подшипники смазывают тавотом или какой-либо другой смазкой, все монтируют и закрепляют. После этого приготовляют жидкий гипсовый раствор, смачивают в нем паклю, пеньку, но можно и лен (последние два низких сортов) и обертывают стержень веретена. Затем готовят небольшие порции раствора и намазывают его инструментом, а чаще руками, равномерно распределяя по стержню, непрерывно вращая веретено. На толстые места можно намазывать более густой гипсовый раствор. После двух-трех оборотов веретена в сторону «на лоск» необходимо повернуть его 2 раза в сторону «на сдир». Этим снимается гипс, расширившийся в процессе твердения раствора. Во время многократного наложения гипсового раствора на модель и ее вращения полностью оформляется гипсовая модель. После нескольких оборотов «на сдир» приготовляют жидкий гипсовый раствор и покрывают им модель при вращении «на лоск». Модель должна быть чистой, без раковин и других дефектов. При вытягивании «на лоск» вращать веретено следует многократно. Затем быстро снять верхнюю часть подшипников и вынуть модель вместе со стержнем, который затем также вынуть, нанося по стержню несильные удары киянкой — деревянным молотком. Таким образом вытягивается круглая модель балясины. Кроме круглых бывают квадратные балясины, которые вытягивают в виде полосы, режут на куски, склеивают и т. д. 191 Часто балясины имеют квадратные части — плинты — внизу, вверху, в середине. Квадратные плинты ставят после того как вытянута балясина. После этого изготовляют квадратные плинты и приклеивают их к балясине. Плинты должны быть установлены очень точно. Поэтому каждый плинт предварительно расчерчивают, находят центр, если необходимо, обводят окружность и вырезают по окружности отверстие, которым надевают плинт на балясину и закрепляют гипсовым раствором. Плинты должны быть закреплены так, чтобы не качались и не могли опуститься вниз. Не всегда удается надеть плинт на балясину. Поэтому часто приходится сперва вытягивать тягу для склеивания из нее плинта. Для этого отрезают от тяги четыре куска, обрезают их кромки на «ус» (под углом 45°). Обрезку ведут точно, чтобы куски в местах стыкования плотно примыкали друг к другу. Обычно склеивают только по два куска, которые затем надевают на нужное место балясины и примораживают гипсовым раствором, исправляя места стыков. Чтобы плинты прочно держались на балясине, место их нахождения нацарапывают или надрезают глубокими пазами. После установки плинта пространство между ним и балясиной заливают гипсовым раствором, желательно вместе с паклей, льном или пенькой. Такой армированный раствор особенно необходим для углов плинта, чтобы они были более надежно скреплены и не могли рассыпаться в процессе снятия формы. Для минимального расширения гипса заливку пространства плинта гипсовым раствором рекомендуется выполнять за 2.. .3 приема слоями толщиной 1... 1,5 см. Заливать каждый последующий слой можно только после полного схватывания предыдущего. После всего следует внимательно осмотреть поставленный плинт и исправить дефекты, особенно места склейки. Если на балясине имеются два плинта, то вслед за первым точно так же устанавливают второй. Когда плинты ставят вверху и внизу, то в балясине можно предусмотреть шейки. Плинты надевают на шейки (строго по оси) и заливают раствором, как это было сказано выше. В том случае, когда балясины орнаментованные, то орнамент выполняется только после полной подготовки модели. Далее с орнамента снимают черновую, а затем клеевую форму, отливают орнамент и устанавливают на балясинах на гипсовом растворе. Бывают балясины с каннелюрами и даже с капителью. Каннелюры вытягивают или вырезают (резьба из гипса), капитель лепят или вырезают из гипса, дерева. Для этого на балясине согласно проекту проводят линии или оси, определяющие центр каннелюры, и боковые линии, определяющие ее ширину. Если между каннелюрами имеются ремешки, определяют их ширину и только после этого приступают к вырезанию каннелюр. Техника вытягивания каннелюр шаблонами будет рассмотрена ниже. 192 1_ Рис. 89. Вытягивание модели бусы Рис. 90. Лунки для отмеривания порций глины при изготовлении гороха 59. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛИ БУС При вытягивании модели бус применяют такой же горизонтальный станок, как и при вытягивании балясины, только стержень делают тоньше, сечением 3x3 или 4x4 мм (рис. 89). Раствор приготовляют очень маленькими порциями, наносят лопаткой или намазывают руками. Вытягивается только та часть, которая очерчена пунктиром. 60. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОРОХА В гипсовой плитке лепной лопаткой сверлят несколько различных по глубине и диаметру отверстий (рис. 90) и заполняют их достаточно твердой глиной. Затем из этих отверстий получают порции глины, которые скатывают пальцами в шарики, подбирают нужные размеры, укладывают на одной прямой и снимают с них клеевую или гипсовую форму для отливки гороха или просто шариков. Иногда поступают так. На куске стекла или жести отливают гипсовую плитку размером 100 X 100 х 80 мм. На самой гладкой стороне такого куска сверлят лепной лопаткой 15—20 различных отверстий. Плитку сушат и сначала покрывают лаком только одни 193 отверстия. Затем каждое отверстие на одной плоскости с плиткой заполняют по очереди густой глиной. Порции глины вынимают и скатывают шарики. Измеряют диаметр шариков и записывают его карандашом или чернилами против каждого отверстия. Затем лунки очищают от прилипшей глины и 1...2 раза покрывают лаком. С помощью рисунка или чертежа и плитки подбирают лунку, заполняют ее глиной и получают шарик необходимого диаметра. 61. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ВЫТЯГИВАНИЯ БОЛЬШИХ МОДЕЛЕЙ Для вытягивания больших, тяжелых и объемных моделей рекомендуется применять вертикальный станок. В этом станке вращается не модель, а только шаблон и более точно профильная доска, которая вращается вокруг вертикальной оси, закрепленной в верстаке (рис. 91). Станок устроен следующим образом. Ось состоит из двух отрезков труб одинакового или разного диаметра. Длина одного отрезка должна быть не более расстояния от пола до верха верстака. Второй отрезок длиной не более 1,5 м делают из очень ровной и чистой трубы, так как по ней будут двигаться петли или подшипники. Второй отрезок трубы должен или вставляться в первую и закрепляться в ней гвоздем, чтобы она не могла вращаться во время работы, или на первой трубе должен быть установлен хомут, жестко прикрепленный (приваренный) к нижнему отрезку трубы. Второй отрезок трубы должен плотно входить в хомут и закрепляться гвоздем. Трубная ось не может быть цельной, так как при небольшой высоте помещения ее невозможно будет вынуть после вытягивания модели. Первый отрезок трубной оси 1 устанавливают строго вертикально. Внизу у пола отрезок вставляют в бобышку с отверстием 2, которая крепится к полу гвоздями и закрепляется шпилькой или стальным штырем 3 . Благодаря такому креплению предотвращается вращение трубы. Вторая часть трубы, вставляемая в первую, также закрепляется шпилькой 4, для чего в двух трубах высверливают сквозное отверстие. После этого ставят второй отрезок трубы, предварительно надев на него деревянную шайбу 5 толщиной 40...50 мм. На эту шайбу будет опираться стальной хомут 6, состоящий из двух половинок и скользящий по трубе во время вытягивания модели. Таких хомутов делают два. К ним крепится профильная доска 14, окованная сталью 15. Чтобы деревянная шайба не истиралась под хомутом, на нее надо положить металлическую шайбу из кровельной или другой более толстой стали с отверстием в середине по диаметру трубы. Шайбу и хомуты смазывают тавотом, который облегчает вращение профильной доски. На расстоянии 15...20 мм от нижнего хомута оставляют часть трубы 7 и крепят подставку 8, удерживаемую на трубе 194 Рис. 91. Вертикальный станок для вытягивания больших моделей а — разрез станка с моделью вазы; б— трубки; в — подставка шпилькой 9. Подставка состоит из двух частей: нижней 250...300 мм круглой или квадратной формы длиной 100... 150 мм и верхней, также круглой или квадратной формы длиной 400...500 м. В середине этих частей, прочно скрепленных между собой гвоздями, высверливают круглое отверстие такого диаметра, чтобы подставка с большим усилием надевалась на трубу. На этой подставке крепится деревянный щит .10, на который будет опираться или стоять вытягиваемая модель,'например ваза. Чтобы во время вытягивания модель не сдвигалась со своего места и не вращалась, в щите 10 сверлят отверстия и вставляют упоры 11, желательно деревянные, которые после вытягивания модели легко снимаются. Затем все это надевается на вторую часть трубы, и она соединяется с первой. Вазы устраивают полыми и чтобы модель была полой и легкой, сначала вытягивают так называемый вкладыш 12, из гипсового раствора с песком, с кусками схватившегося гипса и т. д. Чтобы не устраивать вторую профильную доску, изготовляют из тонкой доски деревянный профиль, его не оковывают, а крепят к профильной доске гвоздями так, чтобы он выступал внутрь вазы на 20...50 195 мм. В дальнейшем гипсовая модель будет такой же толщины. Вытягивают вкладыш, снимают деревянный профиль, вкладыш покрывают смазкой и вытягивают вазу обычным способом, намазывая гипс 13 и вращая вокруг оси окованную профильную доску. Техника вытягивания рассмотрена выше. Конструкцию станка выше крышки верстака, подставку, шпильку и щит сначала монтируют на трубе или оси, и затем вставляют в нижнюю ось и закрепляют. Щит 10 и упоры обязательно покрывают смазкой. После вытягивания вазы вынимают шпильки, вытаскивают верхнюю часть трубы, снимают модель со щита и из нее удаляют вкладыш. 62. ОТДЕЛКА ВАЗЫ, ШИШКИ И ШАРА Часто эти изделия невозможно снять и поэтому вазу, шишку, шар (рис. 92) отделывают на месте установки. Для этого сначала находят центр вазы, шишки, шара и укрепляют в нем штырь (ось). Затем оформляют основание этих изделий, чтобы они стали более круглыми. После этого измеряют подготовленное основание и вытягивают гипсовое или цементное кольцо нужного диаметра с толщиной стенок не более 10 мм. Высоту кольца определяют по месту. Кольцо разрезают на две части, устанавливают на место и примораживают раствором (гипсовое — гипсовым, цементное — цементным). Из стальной ленты делают пояс. Изготовляют профильную доску, оковывают ее, крепят доску к поясу и к штырю. Наносят раствор штукатурной кельмой и вытягивают, вращая профильную доску вокруг изделия. 63. ОТЛИВКА ПЛИТ МЕЖДУ РАЗДВИЖНЫМИ РЕЙКАМИ Отливка таких плит очень удобна и не представляет большой сложности. Установка реек на плите и размеры отливаемых из них плит показаны на рис. 93. О сечении реек сказано в разделе «Инструменты, приспособления и оборудования мастерской». Чтобы рейки меньше коробились, после сушки их покрывают олифой. Плиты отливают из гипса или цементного раствора на ровном верстаке или плите. Сначала устанавливают первую рейку, прижимают ее кирпичом или тяжелым предметом. Приготовляют гипсовый раствор (1...2 столовых ложки) и примораживают установленную рейку. Затем устанавливают вторую рейку строго по угольнику, прижимают и примораживают. Точно так же поступают с другими двумя рейками. Затем пространство, ограниченное рейками, покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор, заливают им пространство между рейками и армируют лучинами (или не армируют). Разравнивают раствор строганой рейкой. После схватывания раствора рейки снимают и очищают от раствора. Затем снимают плиту и чистят верстак или плиту, на которой они отливались. 196 Рис. 93. Отливка плит между раздвижными рейками а — общий вид расположения реека; б, в — форма отливаемых плит 64. МОДЕЛЬ ПРОСТЕЙШЕГО МОДУЛЬОНА Изготовление модели простейшего модульона показано на рис. 94. Этот гладкий со всех сторон модульон имеет только тянутые узкие полоски с трех сторон по его верху. Верх модульона и тыльная (задняя) часть открытые. Таким образом, модульон состоит из трех стенок: двух боковых и одной передней, имеющей криволинейную форму. Последовательность изготовления модульона следующая. Сначала отливают гипсовую плиту, из которой по рисунку вырезают две боковые стенки и переднюю. Стенки склеивают и между ними 197 Рис. 94. Модель простейшего модулъона а — корпус; б—боковая стенка; в — склеивание стенок; г — выполнение низа модуль-она ставят для прочности деревянные распорки, примораживая их гипсом. Затем между выступами ставят кусок плиты для передней стенки, а между боковыми стенками крепят тонкие деревянные рейки (распорки) и накрывают их 2...3 слоями бумаги или тонким картоном. Гладкие стенки, оставшиеся на боковых сторонах выше реек, нацарапывают для создания шероховатости. Приготовленный гипсовый раствор наливают на бумагу или картон на одном уровне со стенками и разравнивают рейкой. Эту операцию повторяют несколько раз, чтобы получить гладкое нижнее основание. После этого вытягивают полоски и крепят их к модульону в его верхней наружной стороне. 65. МОДЕЛЬ СЛОЖНОГО МОДУЛЬОНА Этот модульон имеет сложную форму с тягой нижней стороны и лепным орнаментом. По верху модульона (рис. 95) идет более сложная тяга, чем в первом варианте (см. рис. 94). Изготовляют сложный модульон так. Отливают гипсовую плиту требуемой толщины (обычно 20...25 мм) и разрезают ее на куски необходимого размера: один кусок для передней стенки, два куска для боковых стенок. На боковых кусках вычерчивают,рисунок формы боковых стенок и срезают излишки гипса. Затем лепят орнамент для каждой стороны в отдельности. Орнамент формуют, отливают и крепят на стенках 198 Рис. 95. Модель сложного модульона модульона. Затем все стенки крепят к гипсовой плите и для прочности устанавливают на гипсе деревянные рейки-распорки, накрывают их бумагой или картоном и изготовляют простейший шаблон для вытягивания тяги. Приготовляют гипсовый раствор, наливают его в пространство между двумя стенками и протягивают по нему шаблоном до тех пор, пока не получится чисто вытянутая тяга. После этого модель исправляют и зачищают, приклеивают, если надо, по верхним кромкам модульона вытянутые полоски тяг. 66. МОДЕЛЬ МОДУЛЬОНА С КАПЛЯМИ Такой модульон (рис. 96) применяют в дорических зубчатых и модульонных ордерах. В первом ордере в модульоне 18 капель, во втором ордере — 36 капель. Размеры модульонов приводят на чертеже или рисунке. Модель модульона представляет собой ящик с * бортами с трех сторон, с вытянутыми тягами и совершенно гладким дном, на котором расположены капли. Нами рассматривается только изготовление модели. При отливке таких модульонов мы предложим разные варианты набора и постановки капель. В первую очередь вытягивается полоска с тягами для разрезки ее на куски и склеивания из них трехстороннего ящика, состоящего пока из одних стенок. Куски по концам в местах склеивания следует 199 а б 1 шш ишллш Рис. 96. Модель модулъона с каплями а — торцевая сторона; б — долевая сторона; в — определение точек для капель; г — варианты крепления капель; д — вырез в шейке; 1 — проволочные усы; 2 — вырез в шейке капли; 3 — закрепление капель; 4 — вытягивание модели капли срезать на «ус». Нижние внутренние кромки насекают или нацарапывают. Для прочности между стенками ставят 2...3 рейки-распорки. После этого всю подготовленную гипсовую плиту или только часть ее покрывают смазкой, ставят на нее нижней стороной собранный ящик, а сверху пригружают. Приготовляют гипсовый раствор для дна и наливают его в ящик слоем толщиной 20.. .25 мм. Чтобы дно было прочным, его армируют дранью. После схватывания гипса ящик с дном снимают, дно исправляют, расчерчивают согласно чертежу долевые и поперечные линии. Места пересечения линий обозначают центр капель. Остроконечным ножом просверливают сквозные отверстия по диаметру шеек капель. Затем с внутренней стороны их немного расширяют, и отверстия получаются на конус. Капли изготовляют круглые и конусообразные с шейкой. Их или вытягивают на веретене, или отливают в форме. Для модели капли редко армируют. После заготовки необходимого числа капель приступают к их установке. Для этого приготовляют 1 столовую ложку гипсового раствора, намазывают тонким слоем плечики капель и тут же вставляют их в отверстия и туго притирают, излишки гипса из-под капель удаляют. Установив на место все капли, модульон перевертывают, приготовляют гипсовый раствор и наливают его г1^гГ 200 Рис. 97. Модели сухариков и капель а — сухарик; б — набор сухариков; в — нарезание сухариков из полосы раствора; г — капля небольшими порциями (примерно по 1 столовой ложке) около каждой шейки капли. Для надежности удержания капель в их шейках делают вырезы. 67. МОДЕЛИ СУХАРИКОВ И КАПЕЛЬ Модели сухариков и капель бывают большие и малые. Большие склеивают из гипсовых плит, малые вытягивают шаблонами в виде полос, размечают по размеру и распиливают пилой (рис. 97). Возможные при распиливании шероховатости зачищают мелкой шлифовальной шкуркой или частой тонкой медной или латунной сеткой. 68. МОДЕЛЬ ТРИГЛИФА Триглифы применяют в дорических ордерах с зубцами и с модульонами. Триглиф состоит из нижней распушки /, под которой расположены капли 4, средней части — фриза 2 и верхней — распушки 3. Изготовляют триглиф согласно размерам на чертеже. Прежде всего делают профильную доску для вытягивания фриза. Вытягивают его полностью на всю высоту, а затем разделывают верхушки, как это показано на рис. 98. Длина модели фриза должна быть такой, чтобы на верху и в низу тяги можно было разместить и укрепить верхнюю распушку и нижнюю с каплями. Капли изготовляют путем разрезания полочки, вытянутой шаблоном из раствора. Капли на нижней распушке изготовляют по указанным размерам самих капель и расстоянию между ними (см. рис. 98). Существующие рекомендации изготовлять фриз из гладкой плиты путем вырезания канавок нерациональны. Для придания прочности модели триглифа его следует вытягивать одновременно с грунтом, а лучше с плитой — это скорее и легче. 201 69. МОДЕЛЬ ИОНИКА Ионики выполняют лепным способом,' а также вырезают из гипса. При вырезании иоников из гипса изготовляют профильную доску и оковывают ее, собирают шаблон и вытягивают заготовку из гипса (рис. 99). После этого на вытянутую модель наносят точный рисунок ионика, а затем вырезают гипс. Выполненный ионик тщательно зачищают. Когда требуется набрать так называемую линейку иоников длиной 150.. .200 мм, то ионик формуют, отливают необходимое число их и монтируют. Иногда такие заготовки делают в 2 раза длиннее, чем требуется. Это зависит от качества гипса: сильно он коробится или нет. При лепке иоников сначала вытягивают заготовку из гипса, которая на рисунке обозначена пунктирной линией и слегка заштрихована, а затем изготовляют второй шаблон и вытягивают профиль ионика, на котором деревянным стеком вырисовывается форма и выбираются излишки глины. Для получения гипсовой модели глиняный ионик формуют, снимая черновую форму, отливают в ней гипсовую модель, зачищают и снимают с нее клеевую или кусковую форму. 70. МОДЕЛЬ МЕАНДРА Меандр применяют для отделки фасадов зданий и внутренних помещений. Он бывает прямолинейным (геометрическим) и криволинейным. Прямолинейный меандр — это зигзагообразный геоме- З 'ІЛ ІЛ ІЛІЛІЛ Рис. 98. Модель триглифа 1 — распушка; 2 — фриз; 3 — верх рас- пушки; 4 — капли; 5 — шаблон Рис. 99. Вытягивание заготовки из гипса для ионика 1 — шаблон; 2 — полозок; 3 — правило; 4 — глина 202 а б її: Рис. 100. Модель меандра а — построение; 6 — общий вид; в — разрез трический орнамент. Форма меандра бывает самая различная. Переплетение тяг меандра создает красивое украшение. Полоса меандра делится на четыре части. Крайние части выпуклые, а средние две углублены в толщу ленты или плиты (рис. 100). Размеры меандра должны строго соответствовать чертежу. Рассмотрим устройство геометрического меандра. Прежде всего изготовляют гипсовую плиту и на ее гладкой плоскости или стороне вычерчивают сетку и геометрический рисунок меандра. Согласно рельефу изготовляют шаблон и вытягивают тягу в виде полос нужной длины, которые разрезают на части требуемого размера, концы срезают под углом 45°. Каждый кусок с тыльной стороны нацарапывают ножом или другим инструментом. Часто такое нацарапывание называют насечкой. Место под каждым куском на плите также нацарапывают. Приготовляют небольшую порцию гипсового раствора и наклеивают каждый кусок. После получения модели меандра исправляют и зачищают его углы. Иногда вместо вытягивания тяги, нарезки ее на куски, наклейки и зачистки меандр вырезают на изготовленной гипсовой плите, предварительно расчертив его размеры. 71. МОДЕЛЬ ВОЛЮТЫ ИОНИЧЕСКОЙ КАПИТЕЛИ В разделе «Архитектурные ордера» подробно рассмотрена техника построения спиралеобразной волюты в три полных оборота в центре с небольшим кружком или глазком радиусом в 1 парту или диаметром в 2 парты. На ровном верстаке, плите, стекле или пластмассе отливают гипсовую плиту нужного размера и толщины. На гладкой поверхности плиты находят (определяют) центр кружка или глазка. Гипс от ножки циркуля быстро разрушается, поэтому в плите точно по центру глазка вырезают углубление размером 2x2 парты, в которое затем вставляют такого же размера кусочек 203 Рис. 101. Модель волюты ионической капители а — общий вид и разрез волюты; б — трафарет волюты фанеры или древесины твердолиственных пород (береза, клен, бук, граб). В этом квадрате находят центр, проводят необходимые линии, находят точки в квадрате и очерчивают плавно спираль (без переломов и скачков), а затем приступают к вырезанию лишнего гипса. На рис. 101, а изображены построение волюты и ее разрез, показывающий форму вырезания. Для модели ионической капители требуются две спиралеобразные волюты: правая и левая. Волюту выполняют и так. На картоне древесно-волокнистой полутвердой или твердой плиты толщиной 4...5 мм на самой ровной и чистой стороне вычерчивают волюту. Полностью вырезают ее узкую «черную» часть — волюту, получается трафарет спирали (рис. 101, б). Затем трафарет очищают, обильно пропитывают олифой, сушат и после этого укладывают на несколько суток под тяжелый груз для распрямления. Далее отливают гипсовую плиту требуемого размера. К самой ровной ее части прикладывают трафарет и обводят карандашом по вырезанной спирали. Затем трафарет снимают, покрывают смазкой кромки спирали. Обведенную часть нацарапывают, прикладывают трафарет к плите строго по обведенным линиям, пригружают его и заполняют пространство спирали гипсовым раствором, тщательно его разравнивая. После схватывания гипса трафарет снимают и приступают к вырезанию каналов строго по выпуклой гипсовой спирали, оставленной трафаретом. Перевертывая трафарет и заполняя его раствором, получают правую или левую спираль для волюты. Трафареты рекомендуется сохранять, так как они могут понадобиться при изготовлении таких же волют на других зданиях. 204 Рис. 102. Склеивание тяги для базы пилястры а — общий вид базы пилястры; б — нижняя часть пилястры; в — нарезание кусков и их склеивание 72. СКЛЕИВАНИЕ ТЯГ Лепные модели не только вытягивают, но и распиливают и склеивают. Например, техника склейки базы пилястры (рис. 102) заключается в следующем. База пилястры представляет собой трехгранную коробку, состоящую из трех гладких стенок и нижней тяги. В проекте указывается, на какую величину облицовка должна выступать из общего уровня стены. Таким образом, гладкая часть должна быть выполнена из плит необходимой толщины. Плиты отливают из гипса, потом срезают кромки склеиваемых сторон на «ус» под углом 45°. Иногда срезанную сторону дополнительно строгают рубанком. Чем лучше будет подготовлена эта сторона, тем плотнее соединятся куски и меньше будет в дальнейшем требоваться ремонта. Обрезанную или остроганную кромку нацарапывают для создания шероховатости и приклеивают гипсовым раствором. В данном случае необходимы три плиты: одна передняя большая, и две боковых меньшего размера. После изготовления, примерки и исправления плиты склеивают. Конечно, для этого предварительно следует начертить план склейки и по нему выполнять работу. Сначала склеивают гладкие части, из плит, а на них наклеивают вытянутые тяги, плиту, валик и полочку. Последние нарезают кусками, срезают углы под 45°, нацарапывают для создания шероховатости и приклеивают к нижнему основанию базы пилястры. Перед склеиванием подготовленные кромки плит или тяг следует сильно намочить водой, приготовить гипсовый раствор, нанести его на кромку одной плиты и тут же приставить вторую плиту, плотно сжать плиты и подержать их так несколько минут, пока гипсовый раствор не схватится. Склеиваемые стороны проверяют с наружной стороны угольником под 90°. Для надежности склейки с внутренней стороны в углах прокладывают тонкий слой пеньки или пакли, смоченных в гипсовом растворе. После склеивания подмазывают и зачищают усенки. 205 Еще раз напоминаем, что модели должны быть выполнены очень точно и прочно, поскольку в зависимости от числа требуемых изделий приходится многократно снимать с модели форму, а это приводит к ее разрушению и требует соответствующего ремонта и подготовки для формовки. Поскольку склеивание тяг под прямым углом, да и не только под прямым, дело хлопотное, их следует держать строго под прямым или другим требуемым углом. В этом случае большую помощь оказывает так называемая деревянная вайма — ящик, изготовленный строго под нужным углом и размером на 25...30 мм больше величины склеиваемых кусков из вытянутых тяг. Дно ящика делают из трех досок, чтобы на нем могли прочно держаться детали. Части кусков смачивают водой, устанавливают в ящик, смазывают склеиваемые места гипсовым раствором (с помощью кисти) и сжимают эти куски клиньями, которые вставляют между стенками ящика и кусками. Клинья должны вставляться с некоторым усилием для более плотного сжатия кусков между собой. После схватывания гипсового раствора изготовленную деталь вынимают и зачищают. Глава 9 Резьба по дереву и гипсу 73. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО ГИПСУ И ДЕРЕВУ Модели, вырезанные из дерева или гипса, после покрытия лаком сразу пригодны для снятия с них клеевых, гипсовых кусковых или цементных (бетонных) форм. С вылепленной из глины модели необходимо снять черновую форму, которая состоит из двух операций: покрытие модели гипсом в 2...3 слоя (один цветной, остальные белые) ирасколачивание формы, т. е. снятие с модели небольших кусочков. Известно, что для художественного литья из металла сначала изготовляют модели и чаще всего из древесины. Они легки, прочны, не раскалываются при падении и многократно используются. Для работы по дереву необходимо иметь набор столярного инструмента: долота, стамески и другие, а также ножи-косячки. Долота бывают прямо- и криволинейной формы с лезвиями полукруглыми или пологими. Инструмент для резьбы по гипсу должен быть острым, а для резьбы по дереву особо острым. В процессе работы его следует периодически точить с помощью брусков и оселков. Работа с остро наточенным инструментом требует внимания и осторожности в целях предупреждения травматизма. Инструмент следует хранить в шкафу, запирающемся на замок, чтобы он был недоступен посторонним и особенно детям. Ножи-косячки (резаки) (рис. 103) (в дальнейшем будем называть просто ножами) состоят из лезвия и ручки из дерева. Форма ножей различная. Одну сторону лезвия, а проще — ее конец затачивают с двух сторон для образования режущей кромки или просто жала. При заточке образуются фаски, состоящие из двух частей. Первые две — пологие, или длинные, фаски, вторые — узкие, или короткие, с углом заточки 20°. Для работы обычно требуются два ножа, но их может быть и больше. Лезвия у концов не прямые, а имеют угол скоса у одного ножа под углом 45°, у другого — 60°. Для удобства в работе лезвие должно выступать из-за ручки или рукоятки на 50.. .70 мм. Ручку изготовляют из дерева, иногда из пластмассы, но предпочтительнее деревянная ручка. Длина ручки должна быть 100... 120, ширина 20...30, толщина 12...15 мм. Форма ручки должна быть удобной для держания (хватки), без острых углов и кромок, о которые можно травмировать руки. У режущей части косячка имеются носок (острый угол лезвия) и пятка (тупой угол). Во время резьбы носок всегда движется вперед, а пятка может быть приподнята. Особенно удобны ножи-косячки при выполнении геометрической резьбы. 208 Рис. 103. Ножи-косячки Рис. 104. Стамески плоские и полукру- 1 — носок; 2 — пятка глые Стамески (рис. 104) бывают плоские, полукруглые, треугольные. Их режущую кромку или жало затачивают под углом 18...20°, т. е. снимают фаску. Работать такими стамесками гораздо легче, чем при более крутой заточке. Кроме этих стамесок имеются клю-карзы — стамески с изогнутыми короткими лезвиями различной ширины. Применяют их в местах, где работу невозможно выполнить обычными инструментами. Стамески-уголки (рис. 105) представляет собой как бы сваренные вместе две обычные прямые стамески под углом 50...70°. Ширина лезвий таких стамесок 5... 15 мм. Применяют их в местах, где работу невозможно выполнить обычными стамесками, а также для прорезки жилок и линий в виде канавок различной ширины и глубины. Стамески покупают в магазинах, торгующих подобным инструментом, или изготовляют своими руками. Большую роль играет закаливание инструмента. Сильно закаленные стамески часто ломаются и тяжело точатся, слабозакаленные — не ломаются, легко точатся, но и не держат долго остроту. Стамески с лезвиями криволинейной формы должны быть закалены так, чтобы они с трудом затачивались напильником. Рашпили (рис. 106) — это стальные стержни разной длины и формы с насечками на рабочих концах в виде мелких зубчиков. Применяют их для отделки поверхностей, которые трудно обработать другим инструментом. Во время работы рашпили двигают взад и вперед, соответственно нажимая на них и тем самым стачивая древесину или гипс, придавая им ту или другую форму. После обработки 209 85 рашпилем поверхность древесины или гипса становится шероховатой. Шероховатые поверхности зачищают мелкой шкуркой, острыми циклями или каким-либо инструментом, чтобы модель была гладкой. Во время вырезания модели заготовку прочно укрепляют на верстаке или столе обычными гвоздями или шурупами. Отверстия от них в дальнейшем заполняют деревянными нагелями (гвоздями) и зачищают в одной плоскости с моделью. 210 74. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ В данном случае применяется гипс или древесина. Из просеянного гипса отливают плиту необходимого размера или цилиндр, куб ит. д. Для изготовления моделей пригодны сосна, ольха, береза, бук, груша, орех и другие мелкослойные породы. Сосна — наиболее дешевая древесная порода. Во время формования она слабо впитывает влагу из гипса, цемента или клея и почти не коробится. Поэтому если модель длительное время будет подвергаться воздействию влаги, то лучше всего ее изготовлять из сосны. Но у сосновой древесины есть и недостатки: она имеет крупные волокна, легко колется вдоль волокон, выкрашивается в тонких сечениях модели и задирается при обработке на токарном станке. Модели, подвергаемые обработке на токарном станке, желательно изготовлять из древесины березы. Она имеет большую прочность, чистую поверхность и легко обрабатывается. Наиболее сложные модели, имеющие на поверхности тонкую резьбу и ажурные рисунки, делают из прочных вязких пород дерева: яблони, бука, ореха и др. В зависимости от модели из дерева выполняют заготовку в виде куска доски, щита, отрезка от бревна и т. д. Заготовки тщательно строгают, переносят на подготовленную часть рисунок и приступают к вырезанию модели. Древесина любой породы в свежем или сыром виде имеет много влаги и при сушке коробится и растрескивается. Сырая древесина легко режется, но во время высыхания дает усадку и трещины. Сухая древесина режется тяжелее, но не обладает перечисленными дефектами. Больше всего дерево усыхает по окружности и меньше — по длине. Высохшие доски образуют выпуклость к сердцевине ствола. В силу этого модели собирают из частей дерева — отдельных узких кусков или реек, склеивая их в единое целое. Рейки укладывают так, чтобы они своими слоями не совпадали с ранее уложенными. Это делают для того, чтобы избежать коробления модели. Древесина от сырости набухает и увеличивается в объеме. Это бывает от клеевых, гипсовых и цементных растворов при изготовлении из них форм путем накладывания на модель. Модель от влаги разбухает, а по мере высыхания лицевые стороны разрушаются. У деревянных моделей этот недостаток устраняют окраской поверхности масляными или эмалевыми красками по предварительно заоли-фленным моделям. Вместо красок можно применять масляные лаки. При необходимости дальнейшего использования моделей их очищают от смазки и влаги, высушивают в помещении, где нет сквозняка, завертывают в бумагу и завязывают. 211 75. ПЕРЕВОД РИСУНКА НА ЗАГОТОВКУ Для выполнения модели должен быть рисунок в натуральную величину, в уменьшенном или увеличенном виде. При уменьшенном рисунке его увеличивают, при увеличенном — уменьшают. Все это надо делать осторожно, не нарушая линий орнамента, выполненных архитектором или художником в натуре. На заготовку предварительно укладывают копировальную бумагу, разглаживают ее, чтобы не было морщин, и прикрепляют бумагу к заготовке клеем или кнопками. На копировальную бумагу кладут рисунок, разглаживают его и прикрепляют клеем или кнопками. После этого простым, остро заточенным карандашом обводят все линии рисунка, приподнимают одну его сторону и проверяют, все ли линии перенесены на модель, а если нет, то их дорисовывают. Освободив заготовку от рисунка на бумаге и от копировальной бумаги и еще раз проверив на модели все контуры и линии, заготовку закрепляют на столе или верстаке и приступают к выполнению модели. 76. УПРАЖНЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗЬБЫ При выполнении резьбы встречаются различные ее виды: с геометрическим орнаментом, контурная, плоскорельефная с различным фоном и заоваленными контурами, плоскорельефная с различным фоном, плоскорельефная резьба, прорезная, накладная, барельефная, горельефная, объемная и т. д. Не зная техники резьбы и не имея навыков, часто на изготовление небольших деталей затрачивается много времени, а полученное изделие не отличается чистотой, правильностью формы и красотой. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению резных изделий для моделей, лучше всего предварительно потренироваться на выполнении отдельных элементов. Геометрическая резьба (рис. 107). Эту резьбу выполняют ножом-косячком или стамеской. Геометрическая резьба чаще всего состоит из углубленных линий, трех- и четырехгранных углублений, ногтевидных подрезок и т. д. Геометрической резьбой можно также выполнять листья, ягоды, цветы, плоды, колосья. Ею можно выполнять и контурную резьбу. Приемы выполнения этой резьбы понятны и просты и поэтому изучение техники всех видов резьбы начинается именно с геометрической. Легче всего этот вид резьбы освоить на древесине липы. Можно пользоваться и другими мягкими породами, особенно лиственными, так как хвойные широкослойные (сосна) менее пригодны для этой цели. Если нет никакой другой древесины, используют и сосновую в виде дощечек небольшого размера. Упражняться в этом виде резьбы лучше всего, предварительно изучив технику работы ножом-косячком или стамеской. 212 Рис. 107. Разновидности треугольников г Рис. 108. Техника работы ножом-косячком а — хватка ножа; б— прорезание линии носком ножа; в — прорезание глубокой линии; г — разное положение лезвия ножа т Техника работы ножом-косячком (рис. 108). Нож-косячок или просто нож берут рукой не только за черенок /, но и за лезвие 2, захватив его ниже черенка рукой, чтобы лезвие выступало из сжатой ладони на 3...4 см, а пятка ножа была обращена к резчику. Ту часть лезвия, которую берут рукой, надо обернуть изоляционной лентой или плотной тканью и обвязать прочными тонкими нитками. Это делают для того, чтобы рука не соприкасалась с металлом. Нож берут рукой так, чтобы он располагался по отношению к заготовке строго вертикально. Ведут его на себя. Носок ножа должен быть вдавлен в толщу заготовки на нужную глубину, а пятка слегка приподнята на 1...2 мм над заготовкой. Если нож идет немного тяжело, то пятку приподнимают побольше. Если надрез древесины не сквозной, а конец ножа упирается в проведенную перпендикулярную линию, то в конце надреза пятку погружают в древесину на такую же глубину, как и носок, и доводят нож до конца или отклоняют его от себя и надрез заканчивают носком. В зависимости от надреза нож может идти и под углом 3. Выполнение треугольных углублений (рис. 109). На строганой заготовке с помощью угольника проводят осевую линию /, от которой справа и слева отступают на 3 мм и проводят дополнительные 213 линии 2 (сплошные или пунктиром), определяющие ширину углубления. Ножом прорезают дополнительные линии на глубину до 4 мм или немного глубже, т. е. делают надрез. Затем нож приставляют к осевой линии, придают ему необходимый наклон, чтобы его конец доходил до линии 2 и с соответствующим нажимом на него ведут на себя, делая подрезку. Затем заготовку перевертывают на 180° и выполняют подрезку с другой стороны. Срезанная таким образом древесина, или соломка, свободно выходит из заготовки. Если соломка не выходит из заготовки, значит древесина где-то не прорезана. Если выполнить два таких углубления с расстоянием между ними, например 10 мм, то между углублениями остается площадка. Если это углубление выполнить перпендикулярно к первому с таким же расстоянием, получится квадратик. Такие углубления не всегда прорезают на всю ширину или длину заготовки и иногда не доводят их до конца на несколько миллиметров. Тогда приходится дополнительно прорезать и торцевые стороны канавки, или, как говорят, подрезать концы соломки. Рассмотренные выше упражнения рекомендуется изучить в совершенстве, так как это очень важный элемент в резьбе геометрического орнамента на любой модели. Ширину линий рекомендуется брать от 1 до 3 мм. Без навыка невозможно в дальнейшем выполнить чистую красивую модель. Во время работы не рекомендуется вместо поворота заготовки на 180° заменять ее наклоном ножа налево. Желательно изучить технику работы с наклоном ножа направо. Чтобы быстрее постичь технику резьбы, заготовку не всегда крепят к верстаку, а прижимают к упору — прибитому бруску и удерживают левой рукой так, чтобы она придерживала заготовку сзади ножа. Это необходимо потому, что нож может сорваться и нанести травму левой руке. Древесину режут поперек волокон точно так же, как и вдоль. В данном случае нож идет более тяжело и пятку приходится приподнимать несколько выше. Надрезать древесину дальше концов линий нельзя, так как это приводит к неряшливости в процессе изготовления модели и невозможности использовать ее для формования. Выполнив подрезку соломки в целом, можно приступить к подрезке кончиков соломки. Для приобретения навыков рекомендуется несколько вариантов резьбы из треугольников с углублением в центре (рис. 110). Эта резьба заключается в срезании древесины внутри контуров, очерчиваемых линиями рисунка. Техника выполнения резьбы заключается в следующем. На заготовку переносят изображение треугольника по изготовленному шаблону или по рисунку. Затем выполняют надрезы ножом со скошенным лезвием. Нож носком ставят в вершину треугольника и производят надрезание древесины. Сделав три надреза внутри треугольника, приступают к срезанию 214 или подрезанию древесины со стороны наружных контуров. Для этого нож приставляют к одному из контуров, наклоняют его под уголом примерно 60° и срезают так называемую нижнюю грань. Срезку древесины выполняют с двух сторон или с левого и правого углов. Срезанные грани должны быть плоскими, не должны сходиться по линиям надреза. Линии, ограничивающие стороны треугольника с лицевой стороны заготовки, должны быть прямыми. Срезание древесины, т. е. грани треугольников, можно выполнять не за один, а за 2...3 раза, а возможно и более. Это зависит от твер-' дости древесины, остроты инструмента и размера треугольника. Резьбу можно выполнить и так. Два треугольника соединяют между собой основаниями. Резьбу выполняют, как описано выше. В результате срезания древесины двух примыкающих своими основаниями треугольников между ними получается конусный гребень в виде стрелки, расположенной вдоль заготовки. Можно выполнить резьбу, состоящую из ромбов, расположенных по длине заготовки в ее середине. Ромбы делят на два треуголь-I ника, каждый из которых вынимают с углублением в центре. Выполнение миндалевидных углублений (рис. 111). Углубления подобного типа представляют собой две пересеченные криволинейные линии или дуги одинаковой кривизны с вынутой внутри полностью или частично древесиной. В середине остается ромбовидный или фигурный выступ. В этом случае древесина не срезается, а выступает на уровне с плоскостью заготовки. Частичная выемка представляет собой как бы треугольник неправильной формы с входящими углами. 215 Рис. 111. Выполнение миндалевидных углублений Полное миндалевидное углубление осуществляют обычным ножом-косячком или просто ножом со скошенным лезвием. Можно применять для этой цели специальные подрезные ножи с изогнутыми внизу лезвиями. Техника выполнения работы заключается в том, что носок ставят на одну из контурных линий миндалевидного углубления так, чтобы конец ножа совпал с точкой пересечения дуг. Нажимая на нож, медленно ведут его по кривой линии или по дуге, не сбиваясь в сторону, до конца миндалины и только после этого вынимают нож. Подрезав первую дугу, заготовку повертывают на 180° и точно так же подрезают вторую дугу. Таким образом получается миндалевидное углубление с остроугольной канавкой в середине. Если в миндалине имеется выступ, то вокруг последнего делают надрезы и только после этого вырезают миндалевидное углубление. Если вместо простого ромба в миндалине делают фигурный выступ, работу выполняют так же, как рассмотрено выше, но увеличивают число надрезов и вместо простого инструмента применяют фигурный. Можно приводить много примеров по изготовлению моделей того или другого вида. Рассмотрев, в основном, технику выполнения резьбы на основных деталях, можно попробовать свои знания на выполении изделий или моделей, показанных на рис. 112. На рис. 113 рассмотрена техника вырезания из вытянутой гипсовой заготовки гороха и бус. Прежде всего изготовляют шаблон нужной формы, чтобы он вытягивал и основание, на котором находится в виде 3/4 валика заготовка для вырезания гороха или бус. На этом валике в одном экземпляре рисуют или чертят форму горошины или бусин. С этого экземпляра снимают кусковую или клеевую форму и отливают из нее требуемое число горошин или бусин с таким расче- 216 217 Рис. 113. Вытянутая гипсовая заготовка для вырезания гороха и бус том, чтобы из них можно было набрать так называемую линейку длиной не более 25 см. Большая длина нежелательна из-за сильного коробления линейки. Набрав линейку, все тщательно зачищают, исправляют и после этого снимают кусковую или клеевую форму, из которой и производят их отливку, зачистку, если имеются дефекты, и установку на место. Глава 10 Вытягивание моделей ордеров 77. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Для изготовления любого изделия необходима модель. С модели снимают форму, из которой затем отливают или отбивают, т. е. тиражируют, необходимое число изделий. Ордер выполняют полностью или какую-то его часть, например капитель или капитель с колонной. Тосканский ордер является в изготовлении самым простым по отделке. Толщина колонны, т. е. диаметр ее нижнего основания, равняется У7 высоты колонны. Нижняя треть стержня колонны является просто цилиндром, а выше она утоняется так, что диаметр вверху колонны на У5 часть меньше нижнего. Основание колонны гладкое. Утонение колонны происходит не по прямой, а по плавной кривой линии, называемой энтазисом. Энтазис строят по определенному правилу, но в последнее время предложен более простой способ, дающий хорошие результаты. Капитель в основном вытягивают шаблоном или на самой колонне, или отдельно, разрезают на две половины и ставят вверху колонны. Тело колонн всех ордеров строят обязательно с энтазисом. Дорический ордер имеет колонну диаметром, равным внизу У& высоты, а вверху с утонением, равным У6 нижнего диаметра. По телу колонны проходят 20 каннелюр (не очень глубоких желобков). Вверху и внизу они слегка закруглены. Каннелюры отделены одна от другой усенками. Дорический ордер имеет две разновидности: римско-дорический с зубцами имеет тянутую капитель и римско-дорический с модульонами, в котором колонна без изменений, но капитель имеет лепные украшения, одно из которых — ионики с бусами. Ионический ордер имеет колонну диаметром Уд части высоты, с утонением, равным У6 диаметра. По телу колонны проходят 24 каннелюры, отделенные одна от другой дорожками. Глубина каннелюр равна половине их диаметра, т. е. радиусу. Вверху каннелюры закруглены, а внизу ровно обрезаны. Капитель вытягивается и оформляется лепкой. Коринфский ордер имеет колонну диаметром в нижнем основании, равным 1/10 части ее высоты. Утонение стержня колонны такое же, как и в ионическом ордере, т. е. У6 диаметра. По телу колонны расположены 24 каннелюры, отделенные одна от другой дорожками. Вверху и внизу каннелюры закруглены. Капитель ордера сложная в исполнении с завитками, акантовыми листьями и другими деталями. 220 78. ПОСТРОЕНИЕ ЭНТАЗИСА Энтазис на теле колонны должен быть выполнен очень тщательно, так как он придает колонне любого ордера особую красоту. В нижней части тело колонны на У3 ее высоты остается цилиндрическим, а остальные 2/3, идущие от цилиндрической части до верха, постепенно сужаются по плавной кривой. Для разравнивания или снятия раствора с тела колонны с энтазисом необходимо изготовить лекало, или так называемое правило — лекало, которое выполняют по построенному энтазису. Для рассмотрения техники построения энтазиса берем колонну длиной 5 м, диаметром внизу 50, вверху 40 см, т. е. внизу радиус 25, вверху 20 см. Рассмотрим построение энтазиса по точкам и с помощью рейки. Построение по точкам. Берут широкую доску или сбивают ее из двух-трех узких дощечек. Длина их должна быть на 5...10 см больше высоты колонны. Проводят по центру вертикальную ось. Внизу проводят горизонтальную линию и отмеряют на ней с двух сторон радиусы по 25 см. От линии отмеряют У3 длины колонны (1 м 66 см), ставят точку, проводят через нее вторую горизонтальную линию, отмеряют на ней с двух сторон также по 25 см и ставят точки А, Б. В месте пересечения этих линий ставят точку О. От этой линии отмеряют У3 длины колонны (2 м 33 см), т. е. ту часть, по которой выполняют энтазис. Ставят вверху точку и проводят через нее горизонтальную линию, отмеряют на ней радиусом от вертикальной оси по 20 см и ставят точки В, Г. Из точки О радиусом нижней части колонны проводят дугу АБ. С левой и правой сторон делят дугу на произвольное число одинаковых частей, в данном случае на 1.. .4. На такое же число частей делят оставшиеся 2/3 колонны и проводят по точкам деления горизонтальные линии, перпендикулярные оси, т. е. Д1, Е2 и ЖЪ. Затем из точек на дуге проводят вертикальные линии до пересечения с горизонтальными, т. е. из точки 1 до точки В, из точки 2 до точки Ж, из точки 3 до точки Е и из точки 4 до точки Д. То же самое проделывают с другой стороны. Полученные таким образом точки (обведенные кружочками) — искомые. Соединив эти точки кривыми линиями, получают энтазис колонны (рис. 114,а). Для изготовления лекала берут остроганную доску. Она должна быть толщиной 2,5...3 см и на 5...10 см шире, чем утонение на всю колонну. Длина доски должна быть на 10 см больше, чем 2/3 высоты колонны. К одному концу доски прибивают кусок фанеры, после чего от ровно остроганного края отмеряют на доске разницу между радиусами нижней и верхней частей колонны (в рассматриваемом случае 5 см) и проводят линию, параллельную краю доски. Точку пересечения линий обозначают буквой А. Раздвигают ножки циркуля до нижнего радиуса колонны 25 см, ставят одну ножку в точку А, а другую — на фанеру (прибитую с другой стороны доски) и вычерчивают дугу. Эту дугу делят на произвольное число одинако- 221 Рис. 114. Построение энтазиса колонны двумя способами и изготовление правила-лекала а — первый способ построения энтазиса; б — второй способ вых частей. На такое же число частей делят длину доски, проводят-необходимые линии, находят точки и соединяют их кривой линией. Затем фанеру снимают, выбирают (вьшиливают или срезают) с доски ненужную древесину, и зачищают кромки оставшегося лекала. Иногда кромку лекала оковывают кровельной сталью. Построение рейкой — более простой способ. Строгают рейку квадратного сечения из несучковатой древесины, например 3x3 см, длиной по высоте колонны и делят ее на две части: Чъ и 2/3 колонны. Берут доску шириной не болееЛО см и строгают одну ее сторону. Длина доски должна быть немного больше длины колонны. У3 рейки прибивают двумя гвоздями і и 2. От верха рейки отме- 222 ряют разницу радиусов, т. е. 5 см, и вбивают гвоздь 3. После этого рейку прижимают к этому гвоздю (она при этом плавно изгибается) и крепят к доске. Изгибание рейки показано на рис. 114,6 пунктиром. Изогнутую рейку обводят гвоздем, а лучше карандашом, оставляя тем самым след на доске. Затем с доски все снимают и приступают к срезанию излишней древесины, делая кривую лекала как можно ровнее и чище. 79. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ГЛАДКОГО СТВОЛА КОЛОННЫ Как уже указывалось, тело колонны бывает гладким и с каннелюрами. Если требуется колонна с каннелюрами, все равно сначала выполняют гладкую колонну и только после этого приступают к выполнению каннелюр. Модель делают в половину диаметра колонны. Гипсовый раствор (гипсовое тесто) наносят на колонну и разравнивают только по устроенным маякам, которые являются половинами вытянутых из гипса колец. Толщина колец 2...3, ширина 4...5 см. Сначала строят колонну с энтазисом точно так же, как рассмотрено выше. Зная диаметр колонны в нижней (ровной) части и по энтазису вытягивают требуемое число различного диаметра колец. Вытянутое кольцо разрезают очень точно на две равные части. Кольцо толщиной 3 и высотой 5 см вытягивают на ровном щите или плите. На рис. 115 показаны шаблон и техника вытягивания кольца. Кольца-маяки можно установить на ровном деревянном щите; для чего на нем прежде всего следует построить форму колонны. Для этого проводят центральную ось, отмеряют от нее радиусы необходимого размера и укрепляют через определенные промежутки маяки (половины колец). В этом случае между щитом и маяками будет очень большое пространство, которое не позволит наносить на него много раствора. Поэтому необходимо устроить деревянный каркас по длине колонны такого диаметра, чтобы на него могли надеваться (свободно) и закрепляться маяки из половины колец. Между каркасом и кольцами при наложении лекала должен быть зазор 2...4 см на толщину раствора (рис. 116). При наложении любого раствора или чистого гипсового теста лекало водят по маякам, т. е. вращают его с одной стороны на другую как бы вокруг оси. Работу ведут до тех пор, пока не получится гладкая поверхность модели. Иногда ее дополнительно подправляют. Если длина колонны большая и невозможно длинным лекалом снять раствор, лекало разрезают на 2...3 части, но для этого следует ставить и необходимое число маяков. С изготовленной модели снимают формы, отливают из них требуемое число отдельных частей и монтируют их в надлежащем месте. Круглые и совершенно ровные колонны без энтазиса вытягивают шаблоном, равным половине ее диаметра, когда колонна 223 Рис. 116. Изготовление гладкого тела колонны а — изготовление каркаса (опалубки); б — изготовление тела колонны; 1 — тело колонны; 2 — маяки; 3 — правило; 4 — зазор на толщину раствора f II Рис. 117. Стыкование Рис. 118. Детали для облицовки многогранных углов квадратной колонны колонн при облицовке 224 ^/+$G будет собираться (монтироваться) из двух половин. Но могут быть применены различные варианты. Когда приходится облицовывать гипсовыми или цементными плитами различные колонны, то можно применять разные варианты. Одни из них более сложные, другие простые. Детали к ним приходится делать по-разному. При облицовке квадратной или прямоугольной колонны детали могут просто примыкать впритык друг к другу. Это простой вариант. Если они будут стыковаться друг с другом «на ус», то это сложнее, так как приходится добиваться строгой вертикальности усенков (рис. 117). При облицовке многогранных колонн детали рекомендуется изготовлять с усенками. Между деталями лучше всего оставить полосу любой ширины. Этот вариант удобен тем, что полосу впоследствии просто и легко заполняют раствором и зачищают. Полоса прочно удерживает детали на колонне (рис. 118). Когда облицовывают гладкие ровные круглые колонны, то для модели их вытягивают ровно на половину диаметра, изготовляя для этого шаблон (рис. 119). При установке всех гладких деталей надо оставлять между ними полосы с последующим заполнением их гипсовым или другим раствором. 80. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ КОЛОННЫ С КАННЕЛЮРАМИ Вырезание каннелюр — длительный и трудоемкий процесс. Каннелюры рекомендуется вытягивать с помощью шаблона. Наиболее просто вытягивать ровную колонну. Сложнее вытягивание колонны с энтазисом, так как в этом случае приходится изготовлять качающийся или сдвигающийся шаблон. Кроме того, вытягивать каннелюры необходимо по чисто выполненной гладкой подготовке. Правила или рейки, по которым движется шаблон, должны быть тщательно остроганы и весьма точно навешены. При невыполнении этих условий может получиться волнистая тяга и вытянутая модель будет неточной. Если вытягиваемая модель широкая и вытянуть ее за один прием невозможно, вытягивание выполняют дважды. Правила рекомендуется навешивать так, чтобы они находились в середине каннелюры, и шаблон вытягивал усенки или ремешки, так как отделывать их вручную (натирать полутерками) достаточно трудоемко. Паз от снятого правила из середины каннелюры замазывают раствором с помощью полутерка с круглым полотном. На рис. 120,а...е показаны ровные колонны с каннелюрами и способы навешивания правил. При четырехгранной колонне изготовляют модель для одной стороны и навешивают правила, как это показано на рис. 120,а. Для вытягивания применяют шаблон с соответствующей профильной доской, на которой расчерчены каннелюры необходимого размера с дорожками или усенками между ними. К профильной доске с двух сторон крепят салазки, подкосы и полозки. Правила навешивают с 225 Рис. 120. Вытягивание моделей ровных колонн с каннелюрами а — четырехгранной; б—навешивание правил на стороны с ранее вытянутыми на них каннелюрами; в — шестигранной; г — многогранной; д — вытягивание каннелюр на половине ровной круглой колонны; е — вытягивание каннелюр на эллиптической колонне; / — правила; 2 — салазки; 3 — подкосы; 4 — профильная доска; 5 — дополнительный брусок на салазках; 6 — полозок; 7 — шаблон двух сторон по предварительно нанесенному основанию (раствору или телу) или без него. Шаблон должен свободно передвигаться между правилами. При необходимости все неточности исправляют сразу. Вытягивание выполняют обычно, шаблон рекомендуется вести вперед срезанной стороной «на лоск». Усеночные части после установки деталей на место разделывают. Один из вариантов навешивания правил на стороны с ранее выполненными каннелюрами показан на рис. 120,6". Вытягивание других видов колонн показано на рис. 120,е...е. Как уже говорилось, вверху и внизу каннелюры могут иметь различную форму и их придется отделывать вручную. Вверху каннелюры обычно имеют закругленную форму. При изготовлении модели дотянуть каннелюры до самого конца практически невозможно. На недотянутые места наносят раствор, разравнивают, зати- 226 ^7 рают, наносят линию для верха каннелюр и по малке вычерчивают форму каннелюр (рис. 121). Затем срезают лишний раствор и получают необходимой формы верх каннелюр. Иногда каннелюры вверху и внизу отделывают и так. Изготовляют из дерева или гипса малку длиной не менее 25 см, такой же формы, как верх или низ каннелюры. Малку тщательно зачищают, покрывают 2...3 раза спиртовым лаком, затем смазкой и вставляют в вытянутую каннелюру. Верх или низ малки должен быть на требуемом уровне. Малку или закрепляют в каннелюре, или ее держит один рабочий. В зазор между малкой и телом колонны вносят жидкий раствор. После его схватывания малку вынимают и исправляют каннелюру. Колонны с энтазисом н каннелюрами вытягивают точно так же, как это было описано выше, но применяют качающийся или сдвигающийся шаблон. Для квадратных или многогранных колонн модель готовят на какую-то одну сторону. Круглые или эллиптические колонны делят на захватки: у круглых они должны быть одинаковыми, у эллиптических — разными. У дорической колонны 20 каннелюр, поэтому для их вытягивания колонну рекомендуется разделить на 5 захваток по четыре каннелюры в каждой. У ионической и 227 Рис. 122. Качающийся шаблон а — профильная доска; б — салазки для шаблона; в — качающийся шаблон; г — положение качающегося шаблона при вытягивании колонны с энтазисом; / — полозок; 2 — салазки; 5 — гвоздь; 4 — профильная доска; 5 — положение шаблона при вытягивании колонны коринфской колонн по 24 каннелюры, и их лучше делить на 6 захваток по четыре каннелюры в каждой. Чем больше захваток, тем круглее должна быть колонна. Для квадратных, прямоугольных и многогранных колонн захваток больше. На рис. 122,а приведена конструкция качающегося шаблона для вытягивания модели четырехгранной колонны, построение энтазиса и деревянного основания для вытягивания. Профильную доску в любом случае делают по самой широкой части колонны с припуском 20 см, который необходим для устройства ушек в профильной доске. На заготовке для профильной доски вычерчивают каннелю- 228 ры, вырезают деревянный и стальной профили, все скрепляют, а в ушках профильной доски сверлят отверстия для шарнирного скрепления с салазками. Салазки (рис. 122,6) изготовляют из досок длиной 30...40 см, требуемой толщины. В них также делают отверстия прямоугольной формы (длиной 10...15, шириной 2...3 см), необходимые для качения профильной доски. Шаблон собирают так. Салазки 2 надевают на ушки профильной доски 4 и скрепляют их гвоздями 3 (по одному гвоздю), что позволяет профильной доске свободно качаться в салазках и изменять свое положение по отношению к салазкам (не менее 30°). Отверстие в салазках делают продолговатой формы, а ушки профильной доски вставляют не вплотную, а с некоторым зазором (рис. 122,в). Поскольку колонна с энтазисом, то модель для нее придется полностью вытягивать. Предварительно строят основание для модели. Подготовив основание, навешивают правила, ставят в них шаблон, крепят полозки и проверяют ход шаблона между правилами (рис. 122,г). Затем приготовляют раствор, наносят его между правилами, и ведут шаблон вперед срезанной стороной «на лоск». При вытягивании колонна сужается, так как одна сторона шаблона идет вперед на весь период вытягивания. От этого профильная доска перекашивается, вытягивая каннелюры одинаковой глубины, но разной ширины. При этом изменяется и ширина дорожек. Напоминаем еще раз, шаблон надо вести все время и на всех захватках какой-то одной стороной вперед, например правой. Кроме качающегося шаблона существует сдвигающийся шаблон. Он состоит из двух профильных досок, каннелюры на которых выполнены в виде половин. Профильные доски в таком шаблоне сдвигаются, а для этого их скрепляют специальным хомутом, что дает им возможность легко сдвигаться или раздвигаться. Такой шаблон можно применять для колонн с энтазисом. Качающийся шаблон лучше всего применять для круглых колонн. Сначала строят модель колонны на всю ее длину и на У2 диаметра. Маяки устраивают очень точно. По своему диаметру они должны быть гораздо меньше располагаемых затем каннелюр. Рассмотрим такой пример (рис. 123,а). Колонна в самой широкой части имеет диаметр 96 см. Окружность будет равна 300 см. Ширина каннелюр должна быть 10 см с дорожками между ними 2,5 см. Таким образом, ширина каннелюры вместе с дорожками составляет 12,5 см. 300 делим на 12,5, получаем 24, т. е. на колонне могут поместиться 24 каннелюры заданной ширины. Колонну делят на 6 захваток. В каждой захватке должно быть по четыре каннелюры с дорожками. В нашем случае для половины диаметра колонны необходимы 3 захватки. Ширину каннелюры с ремешками откладывают на половину окружности. Затем на каждом отрезке отмеряют по 2,5 см для ремешков, находят центры каннелюр и обводят их, вычерчивая дорожки. Полученную часть чертежа переносят на доску и вырезают профильную доску. На концах профильной доски должна 229 Рис. 123. Изготовление качающегося шаблона для вытягивания круглых колонн с энтазисом ¦ а — вычерчивание каннелюр; б— качающийся шаблон; в — способ расснастки и установки качающегося шаблона; 1 — профильная доска; 2 — салазки; 5 — полозок; 4 — правило; 5 — малка быть не целая каннелюра, а меньше половины ее ширины (рис. 123,6). Шаблон следует устроить так, чтобы профильная доска вытягивала по краям дорожки. Это надо для того, чтобы легче сделать середину каннелюры, в которой будут находиться правила. После вытягивания модели правила снимают, места под ними в виде паза заделывают; это проще, чем натирать дорожки или усенки. Напоминаем, что середина правила должна находиться строго по оси каннелюры. Расстояния между правилами в каждой захватке должны быть совершенно одинаковыми. Навешивать правила по центру каннелюры можно тогда, когда каннелюры широкие и позволяют это сделать. Вместо широких правил можно изготовить более узкие. Правила рекомендуется навешивать сразу по всем захваткам. Это необходимо для того, чтобы выровнять расстояние между правилами. В узких каннелюрах это сделать невозможно, так как часто правило занимает всю каннелюру и ее приходится навешивать за центром оси. Варианты навешивания правил рассмотрены на рис. 123,в. Уточнив расснастку шаблона, между правилами наносят раствор, вставляют шаблон и выполняют им протягивание. Вытянув все захватки, правила снимают, а места под ними в середине каннелюр доделывают вручную полутерком, чаще всего с закругленной стороной полотна, или просто наносят раствор и протягивают по нему малкой. По мере сужения каннелюр малку поворачивают. Колонны дорического ордера вытягивают чаще всего с четырех захваток всей колонны. В нашем случае — половину с двух захваток. Если захватки большие, то вытягивают не по 5 каннелюр, а по 2,5. Эллиптические колонны с каннелюрами (рис. 124) автор данной книги встречал на рисунках. Они были ровными и с энтазисом. Тело колонны в грунте делают в такой же последовательности, как это рассмотрено выше. На щите надо построить в натуральную величину колонну сперва на чертеже, затем в материале, но только до 230 Рис. 124. Деление эллиптической колонны на захватки 1 — правила; 2 — профильная доска первого шаблона; 3 — профильная доска второго шаблона грунта, т. е. выполнив половину гладкой. После этого производят разметку на половине колонны, определяют необходимое число каннелюр, а затем делят все на захватки. Изготовляют профильную доску для качающегося шаблона, крепят правила и все многократно проверяют. Только после уточнения приступают к вытягиванию ранее рассмотренным способом. Для вытягивания изготовляют два шаблона с качающимися профильными досками: одним вытягивают широкие, менее закругленные (пологие), — другим—более закругленные или узкие захватки. Рустованные колонны (рис. 125,а) чаще всего бывают ровными. Для них предварительно делают основание требуемого диаметра. Если колонны без энтазиса, то модель может быть высотной до 1 м, равной половине диаметра. Модель изготовляют на один пояс, т. е. по высоте на два руста. Сначала вытягивают горизонтальные русты (пояса), а затем вертикальные. Горизонтальные русты вытягивают по эластичному или гибкому правилу, которым может быть веревка толщиной 2 см и более, резиновый твердый (жесткий) шланг или трубка. Вертикальные русты вытягивают по правилам. Это делают в том случае, когда русты состоят из набора архитектурных обломов. Если они ровные (гладкие), то модель можно изготовить в вертикальном положении. Для этого вытягивают два гипсовых маяка, ставят их на требуемом расстоянии один от другого, закрепляют и между ними по вертикали ставят деревянные рейки такой же ширины, как вытянутые маяки (рис. 125,6). Все это крепят на основании, наносят раствор и разравнивают его ровной доской или рейкой. Выше верхнего пояса и ниже нижнего обязательно наносят раствор для так называемых отмазок. После схватывания раствора и его зачистки, вынимают гипсовые маяки и деревянные рейки и остается модель в виде цилиндра, которую следует разрезать по вертикали на 2 части. Винтообразные колонны (рис. 126,а) вытягивают в вертикальном положении. Модель должна быть высотой до 1 м. Вытягивать необходимо цилиндр, отрезать затем все ненужное и лишнее и оставить лишь то, что требуется для повторения. Полученный цилиндр 81. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАЗНЫХ КОЛОНН 231 Рис. 125. Рустованные колонны а — общий вид; б — навешивание веревки (гибкого правила) для вытягивания рустов; 1 — веревка; 2 — полозок; 3 — салазки; 4 — шаблон Рис. 126. Вытягивание винтообразных колонн а — навешивание веревки; б — вытягивание колонн с энтазисом; 1 — шаблон; 2 — веревка; 3 — ролики разрезают по вертикали на 2 равные части. Сначала необходимо вытянуть очень ровное основание. На основание будет навешиваться гибкое правило. До навешивания правил необходимо определить шаг винта или точки подъема, которые должны быть на основании. Они нужны для навешивания гибкого правила, которое следует без пропусков промазать (приморозить) с нижней стороны гипсовым раствором. Навешивать правило следует на полный оборот винта. 232 Рис 127. Вытягивание а б винтообразных каннелюр а — общий вид волонны; б— правила-лекала на колонне Профильную дреку делают согласно чертежу и крепят ее на двух салазках криволинейной формы. Шаблон не должен колебаться во время вытягивания. К вытягиванию приступают после многократной проверки. После вытягивания лишние части удаляют и оставляют то, что необходимо для формовки. Винтообразные колонны конусообразной формы (рис. 126,6). Вытягивание колонн этой формы намного сложнее. В данном случае для модели необходимо вытягивать полностью колонну, поставленную вертикально. Прежде всего устанавливают гладкое тело колонны, намечают шаг винта и приступают к навешиванию и примораживанию гибкого правила. Оно должно быть навешено так, чтобы занимало одну нитку, которая затем после снятия гибкого правила с помощью малки дотягивается. Колонны с винтообразно расположенными каннелюрами (рис. 127,й) вытягивается по специально изготовленным правилам — лекалам (рис. 127,6) из дерева, но можно применять гибкие правила, тщательно их примораживая. Располагают правила согласно чертежу на хорошо выполненное основание. Вытягивание можно выполнять с шести захваток. Навешенные правила должны находиться в середине каннелюры, которую впоследствии доделывают малкой по форме каннелюры. Напоминаем, что при вытягивании колонн с каннелюрами правила следует всегда навешивать так, чтобы они занимали место в середине каннелюры, которое затем легче всего исправить. 233 82. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПЬЕДЕСТАЛОВ Каждый ордер имеет пьедестал, на котором находится колонна. Форма пьедестала квадратная, состоит из трех частей: базы, стула и карниза. Стул любого пьедестала гладкий. База и карниз в зависимости от ордера состоят из набора архитектурных обломов простой или сложной формы. Тосканский ордер имеет самый простой пьедестал (рис. 128,а), база которого состоит из полочки и плинта (цоколя), т. е. высокой полки. Стул примыкает к полочке не под прямым углом, а с помощью выкружки. Карниз состоит из полочки и каблучка. Стул примыкает к каблучку под прямым углом. Над карнизом пьедестала находится база колонны, включающая полочку, вал и плинт (высокая полка), что и видно из рис. 128,6". Полочка и вал круглые, плинт квадратной формы. Тело колонны соединяется с полочкой базы с помощью выкружки. Пьедестал состоит из прямолинейных деталей. Стул — это ровные гладкие плиты. Внизу и вверху стула имеются прямолинейные тяги, состоящие из архитектурных обломов. В зависимости от размера пьедестала и потребности в его количествах можно изготовлять отдельные плиты и устанавливать их на колоннах (когда их мало) или (когда их много) делать форму и отливать из нее требуемое число. В первом случае поступают так. Отливают из гипсового раствора армированные деревянными лучинами (штукатурной дранью) плиты, кромки которых срезают ножом «на ус» или строгают рубанком, и монтируют (устанавливают) на место. Затем вытягивают прямолинейные тяги для базы и карниза, разрезают на куски требуемого размера, срезают концы, чтобы они сошлись плотно под углом 45° и приклеивают на гипсе к плитам. Места приклейки на плитах рекомендуется для придания шероховатости нацарапать. Срезка плиты «на ус» — дело трудоемкое, поэтому лучше всего отливать плиты со скошенными «на ус» кромками. Для этого поступают так. У реек строгают рубанком кромки под углом 45° и разрезают рейки на отрезки длиной, равной высоте плит для пьедестала-. Крепят рейки к плите или щиту, на которых отливают плиты для пьедестала. Все покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор и отливают плиты со скошенными кромками (рис. 128,в). Плиты можно не отливать, а вытягивать вместе с тягами базы и карниза (рис. 128,г). Если пьедестал не очень большой, то можно изготовить форму сразу на половину его толщины. Отделка пьедестала в этом случае будет производиться двумя половинами, в местах соединения которых надо вырезать пазы с расширением на лицевую сторону. После установки и крепления половин пазы следует заполнить гипсовым раствором, который прочно удерживает половины на месте (рис. 128,д). Точно так же изготовляют модели пьедесталов для дорического, ионического и коринфского ордеров. Разница может быть только в том, что база и карниз выполняются из более сложных архитектурных обломов. 234 б Рис. 128. Модель пьедестала тосканского ордера а — обший вид; б — план карниза пьедестала и базы колонны; 1 — карниз пьедестала; 2 — план базы колонны; в — склеивание карниза пьедестала; 1 — рейки; г — заготовка для пьедестала; д — варианты склеивания пьедестала; 1 — паз 83. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КАПИТЕЛЕЙ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ В архитектурной отделке наиболее часто встречаются четыре вида капителей: тосканская, дорическая, ионическая и коринфская. Самая простая — тосканская капитель, такой же простой является и 235 дорическая зубчатая. Эти капители вытягиваются. Дорическая модульонная капитель сложнее зубчатой, так как имеет лепные части или детали: ионики с бусами и орнаментовку абака. Тело ионической капители простое, но сама капитель состоит из сложного лепного орнамента и выполняется путем вырезания спиралеобразной, волюты. Самой сложной является коринфская капитель, состоящая из вытянутого тела капители (колокола или гриба) и абака. Акантовые листья, волюты и цветок или лилейка — лепятся. Модели капителей изготовляют в виде половины цилиндра. Из двух половин получается полная капитель. Капители устанавливают на шейке стержня колонны, которая должна быть предварительно оштукатурена. Половины должны быть полыми, со стенками такой толщины, чтобы модель была прочной и легкой. Модель для прочности армируют стальной арматурой. Для получения стенок необходимой толщины между лицевой поверхностью модели и внутренней стороной устанавливают стенку или ограждение из фанеры, жести, картона и др. Иногда делают стальной каркас, обмазывают его гипсовым раствором, устанавливают под шаблоном, накрывают бумагой, крепят и производят вытягивание. Следует помнить, что модель должна быть очень прочной, так как с нее неоднократно снимают формы. От этого модель изнашивается и требует ремонта. Бывает, что она сильно разрушается от формовки. Тогда вместо модели используют отлитое из нее изделие, тщательно подготовленное, чтобы не был нарушен и резко не различался орнамент. Шаблоны для вытягивания тела капители применяют различной конструкции (рис. 129,я,б), но чаще всего качающиеся, закрепленные на деревянном щите на двух шарнирах, которыми практически вытягивают полукруглые полые модели, тела капителей, но с профильными досками нужной формы. Иногда вытягивают не половину тела капители, а немного больше, размечают точную половину и обрезают кромки. Иногда вытягивают тело капители с пазом, в котором удобно монтировать абак. Иногда тело капители не вытягивают, а делают так. Из гипсовой плиты вырезают две полуокружности, ставят их на некотором расстоянии одна от другой и скрепляют деревянными рейками, для которых в полуокружностях были вырезаны отверстия. Рейки примораживают гипсовым раствором к плитам, закрывают рейки картоном, толем, кровельной сталью и т. д., намазывают гипсовый раствор и армируют его лучинами (штукатурной дранью). Раствор разравнивают с помощью правила, которое прикладывают к полуокружностям и двигают в разных направлениях, как показано на рис. 129,в. Если на таком цилиндре должна быть какая-то тяга, например астрагал, то его лучше вытянуть отдельно, но так, чтобы внутренний диаметр астрагала был равен наружному диаметру цилиндра. Все это монтируют и крепят на гипсовом растворе. Места крепле- 236 Рис. 129. Вытягивание тосканской капители а — детали капители с шаблоном: 1 — ось; 2 — шит; 3 — ограждающая металлическая сгенка-барабан; 4 — поясок на капители для удобства установка абака; 5 — капитель (четвертной вал, полочка, шейка); б — шаблон; 7—полозок; 8 — арматура (показана штрихом); б — качающийся шаблон: 1 — щит; 2 — бортовая доска; 3 — рейка; 4 — ограждение; 5 — профильная доска; в — устройство тела капители при разравнивании раствора правилом ния тщательно нацарапывают, чтобы придать им шероховатость, которая обеспечивает более прочное приклеивание. Конечно, не исключено вытягивание любой тяги непосредственно на цилиндре, изготовив для этого соответствующий шаблон. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ТОСКАНСКОЙ КАПИТЕЛИ Делают шаблон для абака и вытягивают необходимой длины из гипсового раствора прямую тягу, из которой можно нарезать куски нужной длины на половину капители. На ровном верстаке, деревянном щите или гипсовой плите вычерчивают план абака. Разрезают вытянутую тягу на куски требуемого размера согласно плану, срезают концы кусков под углом 45° и склеивают по начерченному плану половину абака или полностью весь абак (рис. 130, а). Внутреннюю поверхность абака нацарапывают, то же делают и с пояском на капители. Полученная шероховатость обеспечивает лучшую сцепляемость с гипсовым раствором. Покрывают смазкой площадь верстака или плиты, которую занимает абак, устанавливают в абак, 237 Рис. 130. Склеивание абака с капителью а — план абака; б— разрез абака с капителью; 1 — склеенные углы абака; 2 — абак; 3 — профиль абака; 4 — арматура; 5 — капитель; 6 — место для вставки абака в нашем случае, половину капители, чтобы она стояла строго в нужном месте между сторонами абака (рис. 130, б). Приготовляют гипсовый раствор и заполняют им свободное пространство между абаком и капителью и вставляют в свеженанесенный раствор арматуру, показанную на рисунке пунктиром. Излишки гипса снимают, а налитый — разравнивают и заглаживают. Гипс должен находиться в одной плоскости с абаком. После необходимых исправлений и зачистки модель капители или ее половину снимают с верстака. В таком же порядке изготовляют квадратные абаки для дорической и ионической капителей. Когда профильные тяги из архитектурных обломов заменяют орнаментованными порезками (иониками, бусами), в шаблоне оставляют место для последующей установки заготовленных иоников, бус или другого орнамента. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ДОРИЧЕСКИХ КАПИТЕЛЕЙ В дорическом ордере имеются две капители: зубчатая простая и модульонная, у которой вместо четвертого вала имеются ионики, а под ними вместо астрагала из полочек располагаются бусы. У абака вместо каблучка — орнамент (рис. 131). Ионики, бусы и орнамент лепят из глины и устанавливают на капители. Модель капители и абака и их склеивание рассмотрены выше в тосканской капители. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ИОНИЧЕСКОЙ КАПИТЕЛИ Модель этой капители значительно сложнее, чем дорическая модульонная. Абак квадратный, состоит из полочки и каблучка. Однако вместо каблучка, но по его очертанию, находится лепной орнамент. Тело капители круглое с астрагалом и иониками, на которых расположены 4 спиралеобразные волюты. С двух сторон между волютами устанавливают орнаментованные листьями валики своеобразной формы, называемые балюстрами, которые как бы соединяют волюты (рис. 132, а, б). Способы выполнения волюты рассмотрены ранее. Устройство тела капители и абака рассмотрены в тосканском ордере и здесь выполняются точно так же. 238 Рис. 131. Капители дорических ордеров а — зубчатого; б — модульонного Балюстры, как уже говорилось, напоминают собой валик, одна половина которого больше другой. Балюстру выполняют по-разному: в одном случае ее лепят из глины, в другом — вытягивают (на веретене) по малому диаметру валика с последующей добавкой материала и проработкой большей половины или вытягивают по большой стороне с последующим срезанием излишков для малой половины. Форма балюстры в разрезе показана на рис. 132, в. После того как склеены вместе абак с капителью и вытянуты из глины части, которые необходимо лепить, приступают к лепке. Лепку начинают с ионика. Форма и размеры ионика даются в чертеже. В местах примыкания иоников к волютам лепят пальметты (рис. 132, г). С иоников и пальмет снимают форму и отливают из гипсового раствора требуемое число копий, расчищают их и укрепляют на теле капители. После этого отливают две гипсовые плиты, наносят на них рисунок волют (правой и левой), вырезают и с этих моделей отливают из гипса необходимое число копий. Волюты укрепляют так, чтобы они находились над иониками или под абаком. Далее приступают к изготовлению двух балюстр с лепкой на них орнамента. Затем балюстры устанавливают между волютами, которые должны быть поставлены на одинаковом расстоянии одна от другой. После лепки балюстры формуют, отливают требуемое число гипсовых копий, зачищают и только затем ставят, закрепляя гипсовым раствором. На капители после подмазки не должно быть следов гипса. Когда имеются пилястры с ионическими капителями, рекомендуется располагать ионики по дуге круга (рис. 132, д). Это делают для того, чтобы не увеличивать относ волют от пилястры, абака и архитрава. 239 Рис. 132. Капитель ионического ордера а — общий вид капители: / -— волюта; 2 — ионик; 3 — астрагал; б— план капители: 1 — балюстра; в — разрез капители (разрез по лицевой части): 1 — профиль тела капители; 2 — волюта; 3 — профиль ионика; 4 — место для волюты; 5 — профиль квадратного абака; 6 — разрез балюстры; г — лепка пальметты; д — план капители для пилястры ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ КОРИНФСКОЙ КАПИТЕЛИ Это самая богатая по отделке и очень трудоемкая по изготовлению капитель. Форма тела капители вазообразная, в практике ее называют колокол или гриб. Капитель имеет астрагал и абак с выгнутыми внутрь сторонами. На ней есть 4 больших и 4 малых спиральных завитка, которые поддерживают абак и 2 яруса рельефных или акантовых листьев, расположенных по окружности тела капители. На нижнем ярусе непосредственно над астрагалом расположены 8 малых листьев. Верхний ярус состоит из восьми больших акантовых листьев, которые должны быть расположены под завитками (рис. 133, а, б, в). При изготовлении шаблона для вытягивания 240 З 2 1 Рис. 133. Капитель коринфского ордера а — детали капители: 1 — астрагал; 2 — тело капители; 3 — гриб; 4 — абак; 5 — место для цветка на абаке; б — волюта большая; 7 — волюта малая; 8 — акантовый лист большой; 9 — акантовый лист малый; 10 — линия, определяющая габариты капители; 11 — уступ на астрагале для установки листьев; 12 — глубина каннеллюры; б — план капители; в — разрез капители; 1 — колокол с абаком; 2 — тело полукапители; 3 — глубина каннелюры; 4 — астрагал; 5 — упор для установки листьев; 6, 7 — угловой и основной профили абака; 8 — завиток; 9 — лилейка; 10 — большой лист; 11 — малый лист; г — разрез абака: 1 — основной профиль вогнутой стороны абака; 2 — профиль торцевой стороны абака; 3 — закрепленная торцевая сторона абака лать уступ, который создает удобства при лепке листьев. Уступ делают так, чтобы он был как бы утоплен в тело колонны на глубину каннелюры. На практике уступ часто оставляют так, как показано на рис. 133, в. Контрольный уступчик дает возможность правильно расположить нижние листья по окружности на капители. Тело капители вазообразной формы вытягивают любым приемом. Капитель должна быть половиной. Чтобы тело капители 241 получилось тонким и прочным, капитель рекомендуется армировать стальной окрашенной арматурой, изготовив для этого каркас по форме тела. Это весьма удобно при изготовлении большой модели, которую в процессе работы будет легче поднимать и переносить. Абак более сложный, чем прямолинейный. Сначала его половину или весь вычерчивают на ровном верстаке или щите, изготовляют шаблон, находят центр, с которого можно вытянуть из гипса кривую тягу длиной, равной половине окружности или немного больше. Вытянутую тягу разрезают на три части необходимого размера и располагают эти части на вычерченном плане. Угловые соединения склеивают под острым углом, для чего с кусков срезают часть тяги. Угол соединения тяг не острый, а тупой, как бы с фаской. Для этого изготовляют второй шаблон и вытягивают кусок прямолинейной тяги, который разрезают так, чтобы он точно вошел в предназначенное для него место (рис. 133, г). Неточности подмазывают раствором, исправляют и зачищают. Таким образом ставят торцевой кусок абака. После этого точно уложенные куски абака склеивают и в местах склейки укладывают арматуру, для чего по углам склейки прорезают пазы требуемой длины, глубины и ширины, вставляют прочно изогнутую арматуру и заливают гипсовым раствором. Модель может выдержать несколько формовок, но постепенно изнашивается. В силу этого для замены изношенной модели в запасе должна иметься всегда одна самая хорошая отливка. Глава 11 Лепка моделей из глины 84. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Лепка является одной из самых продолжительных операций, требующих особого внимания во время выполнения работы. Лепка изделий с простым или сложным орнаментом или модели из пластичного материала — творческий процесс и описать все тонкости его выполнения очень трудно. Тем не менее мы постараемся дать основные приемы выполнения лепки. Существуют два ряда пластической передачи изображения: рельеф и массив. Рельеф подразделяется на два вида плоской лепки: горельеф и барельеф. Горельеф — скульптурное изображение, выступающее над плоскостью фона более чем на половину своего объема, а барельеф — менее чем на половину объема изображенного предмета. Например, если разрезать яблоко пополам и приложить одну его половину к доске, это будет горельеф, а если от этой половины отрезать хотя бы тоненькую часть, то это будет барельеф. Горельеф всегда массивнее и линии его резче. Барельеф менее массивен и линии у него мягче, чем у горельефа. Горельеф обычно делают в местах, где он будет рассматриваться в отдаленности, а барельеф делают в местах, осматриваемых с близкого расстояния. Высота рельефа для горельефа и барельефа является делом вкуса мастера и местонахождения лепного изделия. Массивами называются бюсты и фигуры. Они объемные, а не плоские. Массивы передают полное пластическое изображение с сохранением всех форм, которые есть в натуре, т. е. оригинала. Массив лучше всего передает жизненность любой вещи. Лепить массив гораздо труднее, чем плоские фигуры, потому что у плоских фигур меньше объемности и лепных деталей. Лепку следует начинать с самых простых изделий, постепенно переходя к более сложным. Самый простой в выполнении — геометрический орнамент. Научившись лепить такой орнамент, легко освоить и другие, более сложные орнаменты. В первую очередь необходимо лепить отдельные элементы или части, а не сразу все изделие. Впоследствии каждому станет ясно, что сложный орнамент состоит из отдельных элементов, частей или деталей. Лепку лучше всего начинать с модели или оргинала в натуральную величину. Размеры лепных изделий на первых порах должны быть не очень мелкие, так как мелкие изделия требуют большого умения, навыков и более уверенной руки. Неудобны для начинающих и очень крупные изделия, так как их труднее охватить и подметить допущенные неточности. 244 При лепке скульптуры высота рельефа должна быть для первого раза не выше 10...25 мм, а высота изделия — не более 60...70 см. Самым верным и главным инструментом лепщика или скульптора при работе с глиной являются пальцы рук. Поэтому в первую очередь надо научиться работать руками. При лепке прежде всего пальцами рук придают лепимому изделию основную форму. Работают пальцами по-разному: в одном случае пользуются одним пальцем, в другом — двумя, уплотняя, выравнивая и намазывая глину. Иногда работают одной рукой, иногда — двумя. При окончательной проработке используют стеки. Стеком с наконечником снимают излишки глины, для этого стек приставляют к лепимому изделию, слегка нажимают на него и ведут в нужную сторону, снимая тонкую стружку (слой) глины. При необходимости толщину стружки увеличивают. Окончательную доработку изделия выполняют преимущественно деревянными стеками. Работают стеками различно: в одном случае стек держат одной рукой, как карандаш, в другом поддерживают его левой рукой. Глину накладывают обеими руками, т. е. десятью пальцами. Указать все способы работы руками и стеками невозможно, потому что каждый мастер имеет свой стиль работы. 85. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ ЛЕПКИ Каждое изделие обязательно должно находиться на щите или постаменте (подставке). На рабочем месте должны быть требуемое количество глины и набор инструмента. Лепят по-разному, но чаще всего накладывают из глины общую форму изделия, а затем приступают к ее проработке. Иногда накладывают слой глины необходимой толщины, выравнивают ее, переносят контуры изделия и стеками срезают излишки глины. После этого приступают к самой лепке, которую выполняют пальцами. Пальцы должны как бы скользить по лепимому изделию, но скользить так, чтобы одновременно надавливать на глину, придавая ей требуемую форму. Пальцы чувствуют рельеф лепимого изделия, они как бы сами делают нужный нажим. Работа руками выполняется так: в левую руку берут небольшой ком глины, который держат между ладонью и большим пальцем. Остальные пальцы, за исключением указательного, который предназначен для поддержания правой руки, также поддерживают или просто обхватывают ком глины. Ком глины придерживают слегка, чтобы глина не высыхала от теплоты рук. Желательно научиться работать обеими руками, так как это помогает намного быстрее оформить в основных чертах то или другое изделие. Очень редко изделие можно выполнить за один прием. Обычно его лепят днями, неделями, месяцами, поэтому глина во избежание 245 высушивания, обваливания и порчи всего изделия должна быть все время во влажном состоянии. С глиной необходимо обращаться смелее, не бояться ее мять. Чем плотнее глина примята к щиту или каркасу, тем она прочнее держится и плотнее, так как в ее толще нет пустых мест, или раковин. Глиняная масса должна быть плотной. Когда изделие, в общем, проработано и ему необходимо придать рельефность, используют стек. Кроме того, не всегда можно выполнить проработку в узком месте модели пальцем. При работе пальцами или стеками от изделия всегда отделяются кусочки глины, которые необходимо собирать в общий кусок, смачивая его водой для придания необходимой пластичности. Это обеспечивает чистоту в помещении или мастерской, уменьшает потери глины и приучает к опрятности в работе. Подставки, щиты и т. д. следует устанавливать на высоте, удобной для работы без усталости, которая иногда приводит к неточному выполнению изделия или модели. 86. ЛЕПКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР Лепка геометрических фигур (орнамента, деталей, изделий) очень полезна для начинающих. Научившись лепить геометрические фигуры, можно перейти к более сложному виду лепки — листьев, плодов и т. д. У многих, возможно, появится сомнение, а стоит ли лепить, когда некоторые изделия можно выполнить более простым способом, таким, как, например, это показано на рис. 134. Согласно рисунку, для изготовления цилиндра скатывают из глины с помощью доски валик нужного диаметра и обрезают его концы. Конус изготовляют точно так же. Шар выполняют путем скатывания куска глины между двумя досками: нижней неподвижной, верхней, вращающейся вкруговую (рис. 135). Для изготовления параллелепипеда из глины делают кубик нужной толщины и высоты. Обрезают вертикальные (боковые) и верхнюю стороны, вычерчивают форму параллелепипеда (показан пунктиром) и зачищают стороны (рис. 136). Однако в этих случаях руку не набьешь и навыков не приобретешь. Поэтому геометрические фигуры лучше всего только лепить. Лепка пирамиды производится так. Пирамида имеет остроконечную вершину, поднятую из середины основания. Прежде всего из глины намазывают примерную форму пирамиды. Затем наложенную глину прорабатывают сначала руками, а затем подправляют стеком (рис. 137), придавая пирамиде нужную форму. Во время работы следят за тем, чтобы вершина пирамиды приходилась точно на середину основания. Грани пирамиды должны быть ровные, острые и не искривленные. Все неточности надо исправлять только руками или стеком. Не рекомендуется для наведения граней пира- 246 247 Рис. 138. Простейший мольберт Рис. 137. Лепка пирамиды миды применять линейку, так как задача состоит в том, чтобы развивать глазомер и приучить руки к точной работе. Лепить любое изделие необходимо на плите, а проще — на деревянном щите, из которого изготовляют простейший мольберт (рис. 138). На мольберт намазывают глиняное основание, или фон. Чтобы глина прочнее держалась на щите, в него набивают гвозди с надетыми на них металлическими шайбами, на которых надежно удерживается глина. В объемных изделиях делают каркас соответствующей формы. На рис. 139 показана лепка различных геометрических фигур, начиная с самых простейших, с постепенным переходом к более сложным изделиям. 1. Прямоугольное изделие треугольного сечения. Прежде всего следует устроить фон для нанесения на него контуров изделия, на которые наносят материал. После этого руками и стеками придают ему нужную форму. На первых этапах работы для проверки выполненных операций можно применить линейку и угольник, но все исправления делать руками или стеками. 2. Четырехугольная рамка, состоящая из треугольных элементов. Рамка должна быть выполнена строго в угольник. Прежде всего намазывают фон, чертят на нем четырехугольник, на который затем накладывают материал с постепенным приданием ему требуемой формы. Для проверки выполненной работы используют линейку с угольником. 3. Кольцо, состоящее из треугольного элемента. Кольцо должно быть совершенно круглым, для этого на наложенном фоне чертят кольцо нужного размера по наружной и внутренней окружностям, которые ограничивают толщину кольца. Между окружностями 248 Рис. 139. Лепка геометрических фигур (с. 249—251) накладывают материал, придавая ему предварительно треугольную форму. Сначала работу выполняют руками, а затем стеками. Для проверки работы используют циркуль. 4. Вогнутая выемка треугольного сечения (обратное изображение первого изделия). Для лепки намазывают из глины толстый слой фона, чертят на нем форму изделия, оставляя контуры, и при- 249 ступают к лепке, но только не путем намазывания глины, а наоборот, путем выбирания ее из наложенного фона. Работу выполняют в основном с помощью стеков. Проверку осуществляют линейкой и угольником, но подправку — только стеками. 5. Трапециевидное изделие лепят следующим образом. Устраивают фон, вычерчивают на нем контуры, соответствующие фигуре, намазывают по контурам глину и приступают к лепке. Лепку осуществляют руками и стеками. Проверку выполненной работы производят линейкой и угольником. 6. Шестигранная рамка. Состоит из элементов трапециевидного сечения. Устраивают фон и вычерчивают на нем контуры, применяя циркуль, линейку, угольник. На контуры намазывают глину и приступают к проработке руками и стеками. Проверку работы осуществляют линейкой и угольником. 7. Четырехгранная пирамида практически уже рассмотрена нами в варианте 1, но ее высота и ширина могут быть различными. Все же рекомендуется вылепить ее, а вслед за ней — обратное вогнутое изображение шестигранной пирамиды. Техника лепки такая же, как в варианте 4. 87. ЛЕПКА ЛИСТЬЕВ И ПЛОДОВ Лепку листьев и плодов выполняют по образцу: по модели или по рисунку. Если лепку делают по рисунку, то предварительно с него снимают копию на кальку (рис. 140). Затем кальку приставляют к наложенному на мольберт глиняному фону и переносят — обводят острым концом стека, оставляя на фоне контуры листа. По контуру накладывают глину, придавая ей форму подобия листа, и разравнивают наложенную глину. Затем подправляют контуры листа и проводят стеком линии жилок, которые должны быть выпуклыми. Вокруг проведенных жилок обминают глину стеком, и жилки становятся выше тела листа. Постепенно ведут проработку, доводя рисунок листа до нужной резкости. По мере работы контур листа может немного нарушиться и поэтому ему придают совершенную форму, для чего подрезают лист так, чтобы его края стали висящими над фоном (кромки слегка подрезают внутрь). После тщательной проработки лепка листа считается законченной (рис. 141). Лепить листья или плоды надо так, чтобы они в точности воспроизводили рисунок или модель не только по форме, но и по ажурности, передавали самые незначительные детали изделия. Для этого надо очень внимательно рассмотреть натуру или рис. 142. Теперь познакомимся с лепкой более сложных изделий, например листьев с цветками. Порядок лепки листа с цветком такой же, как и одного листа. Делают фон, рисуют или переводят контуры, накладывают глину сперва только для наружных листьев. Листья прорабатывают, придают им нужный контур. В середине листьев выполняют контур для сердцевины цветка и накладывают на него материал. Оформив пол- 252 Рис. 140. Перевод рисунка Рис 141. Последовательность листа от рисунка ностью всю основу, приступают к проработке отдельных частей. В данном случае проработку можно вести по-разному: сначала занимаются наружными сторонами листьев, затем серединой или наоборот. Иногда лепку такого цветка выполняют по-другому: сначала лепят только одни листья, а затем отдельно сердцевину, которую сажают в листья, и цветок считается выполненным. Лепка барельефа яблока. Прежде всего накладывают фон, рисуют контуры яблока и накладывают глину, которой придают правильную форму. Основную работу выполняют пальцами, а углубления обрабатывают стеком. После выполнения основной формы яблока приступают к проработке деталей, придавая лепимому изделию резкость и четкость. 253 254 88. ЛЕПКА АКАНТОВЫХ ЛИСТЬЕВ Акантовые листья занимают особое положение в лепных работах (см. рис. 14.1). Эти листья представляют собой сложные пластические изображения, широко применяемые в архитектуре, в частности в коринфской и сложной капителях или в виде отдельных элементов, устанавливаемых как снаружи, так и внутри зданий. Лепку акантовых листьев выполняют практически так же, как и листьев и плодов, рассмотренных вьппе. Некоторая сложность лепки заключается в том, что эти листья полностью плоские только в месте прилегания к телу капители или колоколу, а что вьппе, то там объемная I часть. В процессе лепки для листа предварительно делают проволочный каркас и прикрепляют его к телу капители, на котором он 255 лепится. Затем на каркас накладывают глину и обрабатывают. На наложенной глине рисуют и оформляют наружные стороны листа, т. е. края, придавая им нужную форму. Затем приступают к нанесению жилок и проработке отдельных частей листа. Во время лепки коринфской и сложной капителей необходимо выполнить по одному большому и малому листу, один цветок на абаке, две волюты: одну большую, другую малую. Эти части будут повторяться. Поэтому с таких деталей сначала снимают черновую форму, а с гипсовой отливки снимают затем клеевую или чистую гипсовую кусковую форму и отливают из них требуемое число изделий. 257 258 Монтаж модели зависит от материала, из которого изготовляют капитель. Если капитель гипсовая, то на капитель можно набрать все листья и закрепить их на теле капители — колоколе. Поскольку формовка капители — сложный процесс, то у листьев необходимо отнять только головки, которые при формовке часто отваливаются. После установки капители на место головки листьев ставят на место, прочно армируя и закрепляя их. Если капитель имеет весьма ажурные листья, то их лучше всего отлить отдельно и только затем установить на теле капители, когда последняя укреплена на колонне. Если капитель изготовлена из цементного раствора, монтаж модели надо выполнить с таким расчетом, чтобы с нее можно было снять чистую гипсовую кусковую форму. При лепке следует учитывать, чтобы в дальнейшем каждая часть капители точно подходила к определенному для нее месту. 89. ЛЕПКА ИОНИКОВ Ионики — орнаментованный мотив, состоящий из ряда выполненных элементов яйцеобразной формы, обрамленных профилирующим валиком или цветком с острым концом, направленным вниз. Широко распространен в архитектуре на капителях и карнизах ионического и коринфского ордеров. Ионики бывают простые и сложные с бусами, горохом и т. д. Лепят их в горельефе. Основная часть ионика — яйцо, которое выступает из профилирующего валика на 3/4 своего объема. Этот валик образует глубокую выемку, т. е. охватывает ее как бы ребрами, которые бывают прямоугольными или треугольными. Чаще всего ионики находятся близко друг к другу, и между ними располагаются в большинстве случаев стрелки, направленные остриями вниз. При значительном расстоянии между иониками там располагают фасонные стрелки разной формы, иногда в виде листьев различных растений. Ионики бывают широкие и узкие, что зависит от стиля. Например, греческие ионики имеют форму удлиненного яйца с острыми ребрами и своеобразной формой стрелки. Римские ионики имеют форму обычного куриного яйца с точными профилями четвертного вала и плоскими ребрами в промежутке с листьями растительного орнамента (см. рис. 14. 13). Лепку иоников выполняют так. Прежде всего устраивают шаблон для вытягивания гипсового основания или карниза такого профиля, в котором остается место для установки иоников. Вытянув такое основание, в профильной доске шаблона вырезают точный профиль ионика, накладывают на гипсовое основание глину и вторично протягивают шаблоном, т. е. вытягивают до тех пор, пока не получится чистая, точная форма ионика (рис. 143). После этого на вытянутый глиняный профиль переносят контуры ионика и проводят по угольнику стеком осевые вертикальные линии в соответствии с чертежом или рисунком. Сперва стеком про- 259 Рис. 143. Лепка иоников а — общий вид; 6 — вид спереди; в — вытягивание основания (I), ионика (2) резают углубления между яйцом и боковыми ребрами с последующей проработкой. Лепят только один ионик с профилирующим валиком и цветком или стрелкой с одной стороны. Исправив возможные пропуски, с вылепленного ионика снимают черновую форму, освобождают ее от глины, смазывают, отливают первую отливку — модель, расколачивая при этом форму. Исправив отливку или модель, с них снимают клеевую или гипсовую кусковую форму и отливают 3...5 или более отливок. Число отливок зависит от размеров иоников, которые будут набираться на гипсовое основание или планку для получения целой модели, состоящей из нескольких штук, как показано на рис. 14.13. Уместно напомнить, что надо обратить внимание на концы модели, которыми они стыкуются друг с другом. Планку с тыльной стороны обязательно нацарапывают для создания шероховатости, необходимой для более прочного сцепления с наносимым гипсовым раствором во время установки на место. Если требуется изготовить орнаментованные ионики, то в зависимости от сложности орнамента его или лепят, или вырезают на гипсовой модели. 90. ЛЕПКА ПОРЕЗОК Для различных оформительских работ на фасадах и внутри зданий широко применяют орнаментованные порезки, выполненные на вытянутых прямолинейных архитектурных обломах: валики, пояски, каблучки и т. д. Прежде всего изготовляют шаблон, профильная доска которого вытягивает какой-либо архитектурный облом из гипса или глины. 260 Необходимо указать, что размеры порезок бывают самые различные, поэтому профильную доску шаблона изготовляют по размеру архитектурного облома. Ниже рассмотрена лепка некоторых порезок. Орнаментированный вал. Часто вал называют просто фестоном. Орнаментовка его различная со всевозможными композиционными разновидностями. Орнамент бывает геометрический, растительный по всей порезке или в некоторых сочетаниях, например часть выполняется из дубовых листьев, часть — из лавровых и т. д. Часто порезки через небольшое расстояние перевязывают гладкой или орнаментованной лентой. В порезках бывают отдельные листья или ветви, связанные в пучки разной формы и перевязанные узкими лентами, гладкими или с орнаментовкой. Орнаментовка находится на валу той или иной формы, расположенном на линейках нужной длины, но не более 25 см, так как длинные линейки из-за сильного коробления не применяются. Некоторые разновидности орнаментированных валов показаны на рис. 144. Модель выполняют по одному и тому же принципу. Сначала изготовляют шаблон, на профильной доске которого вырезают вал необходимого размера и формы согласно чертежу или рисунку. Из глиняного раствора полностью вытягивают вал с основанием. На вытянутый вал переносят контуры рисунка или орнамента, но только повторяющейся частью, т. е. от одной перевязки ленты до другой. Длина такого звена зависит от ширины и толщины вала. Лепку производят обычно; четкость достигается путем углубления линий между отдельными частями орнамента (листьями, плодами и т. д.). Работать над лепкой трудно, потому что орнамент расположен по кривой профиля вала. Вал всегда находится на основании, которое вытягивается не с ровными прямоугольными кромками, а с профилированными. Формовку выполняют точно так же, как это рассмотрено выше. Сначала снимают черновую форму. С модели после расчистки и ремонта снимают клеевую или чистую гипсовую кусковую форму. Отлитую из формы модель в виде нескольких частей или элементов монтируют на линейке. С этой линейки снимают еще раз форму (формы) для отливки изделий в требуемом количестве. Профили античных порезок наиболее широко применяют в римской архитектуре (рис. 145). Изготовляют их так. Сначала вытягивают шаблоном место (тягу), на котором будут находиться орнаментованные порезки из гипсового раствора. Затем в профильной доске шаблона вырезают архитектурные обломы, из которых состоят порезки, и вытягивают этот облом из глины, на которую переносят рисунок-орнамент порезки, и лепят его от одной перевязки ленты до другой. Если ленты нет, то лепку осуществляют до повторяющейся детали. Формовку и отливку изделия производят так же, как это описано выше. 261 Рис. 144. Лепка орнаментированных валов 262 ^75767 Рис. 146. Профильные доски для вытягивания гуська а — гипсовое основание для гуська; б—вытягивание гуська из глины; в — профильная доска для каблучка При вытягивании профилей античных порезок необходимо знать, что вытягивать придется не очень длинные элементы, состоящие, как правило, из двух частей: гипсового основания и глиняного профиля порезки. Поэтому для шаблона не следует изготовлять две профильных доски. Сначала профильную доску для вытягивания гипсового основания можно и не оковывать сталью (кровельной или жестью), так как гипсовое основание не очень длинное и дерево за этот промежуток не может потерять свои очертания. Затем на этой же профильной доске вырезают облом, оковывают его, крепят на салазках подкосами и вытягивают глиняный профиль облома. На рис. 146 показаны профильные доски для вытягивания гуська и каблучка. 91. ЛЕПКА БУС Бусы применяют для оформления наружных и внутренних частей конструкций зданий: окон, дверей, стен и т. д. Они могут быть отдельным самостоятельным лепным украшением или дополнением к крупным порезкам: каблучкам, ионикам и т. д. Бусы относятся к геометрическому орнаменту, состоящему из одинаковых или различных элементов, нанизанных на нитку в строго определенной 263 последовательности. Разновидностей бус очень много и они полно представлены ранее на рис. 145. В зависимости от размера бусы вытягивают или, как часто говорят, вытачивают из гипсового раствора, лепят из глины или вырезают из гипсовых заготовок. Вырезают обычно мелкие бусы. Для этого предварительно вытягивают (вытачивают) валик из гипса или глины и размечают промежутки между бусами и только затем приступают к вырезанию или лепке, тщательно прорабатывая их. Очень часто это бывают весьма тонко выполненные нежные изделия, поэтому их монтируют предварительно на гипсовом основании в виде ленты. Длина ленты не более 25 см. С нее снимают черновую, а затем клеевую формы. Если бусы достаточно крупные, то делают и чистую гипсовую кусковую форму. Вырезание бус из гипса или глины не всегда дает совершенные по точности изделия. Поэтому мелкие бусы рекомендуется выточить из дерева или металла на токарном станке. Дерево может быть любой породы, но желательно твердой. Металл может быть любой. Крупные бусы, о чем было сказано выше в разделе изготовление моделей вытягиванием, легко выточить в мастерской из гипса. Изготовляют бусы в горельефном изображении. Как правило, после вытачивания их срезают по толщине на У4 окружности. Этой плоскостью они крепятся на гипсовой ленте. Бусы, состоящие из гороха, изготовляют по-разному. В одном случае используют шарикоподшипники, если они имеются нужного диаметра, в другом, как уже было сказано выше, — выкатывают из глины, которую отмеряют в лунках, высверленных в гипсовой плите. Изготовленные таким образом шарики монтируют на гипсовой ленте, снимают черновую форму, а затем с полученных первых гипсовых моделей бус, которые тщательно расчищают, снимают клеевую или кусковую форму. 92. ОРНАМЕНТОВАННЫЕ ПОЯСА Орнаментованные пояса применяют в архитектурных отделках на фасадах зданий и внутри помещений. Пояса состоят из геометрического и растительного орнаментов, погонных лепных деталей, изображающих меандр — геометрический орнамент зигзагообразной формы. Подробно техника изготовления поясов рассмотрена выше. Вкратце — это: лепка, формовка черновая, расколотка формы, расчистка, подготовка к клеевой или кусковой формовке, отливка элементов в необходимом количестве, набор их на гипсовой плите в требуемом количестве, зачистка, подготовка к клеевой, формопла-стовой или кусковой формовке. Отливку из гипсового раствора, а также отливку или отбивку из цементного раствора выполняют так же, как было рассмотрено выше. 264 93. ЛЕПКА РОЗЕТОК Розетки — орнаментованные украшения различной формы и размера. Они бывают круглые, эллиптические, многогранные, треугольные, квадратные, прямоугольные. Широко применяются в отделке зданий как с наружной, так и в внутренней стороны, но чаще всего их устанавливают на потолках, особенно в местах подвешивания люстр. Розетки часто ставят в кессонах и поэтому их называют кессонными. Все розетки (см. рис. 14.25) состоят из гипсового основания, получаемого путем вытягивания шаблонами с последующей лепкой орнамента. Лепят, конечно, не все, а самый удобный для работы раппопорт. После вытягивания основания в виде круга или эллипса в нашем случае с помощью шаблона вытягивают шестигранник с вогнутыми гранями внутрь. Затем делят розетку на две части, расчерчивают место раппопорта, наносят глину, разравнивают и переносят на нее контуры орнамента, в данном случае листья, и приступают к лепке. Между вытянутым кругом или эллипсом и вогнутой стороной шестигранника имеется цветок, который или лепят, или вырезают из гипса. По окружности гипсового основания расположены бусы. Для изготовления модели выбирают форму раппопорта и лепят согласно рисунку, снимают черновую форму и с полученной гипсовой отливки, т. е. модели, — клеевую или чистую гипсовую кусковую форму. Из гипсового раствора отливают 6 экземпляров и монтируют их на гипсовом основании. Затем изготовляют цветок, формуют, отливают 6 экземпляров и также монтируют их на гипсовом основании. После этого: лепят, вытачивают или вырезают экземпляр бусины, состоящей из двух горошин и фасольки или цилиндрика, формуют их, отливают в необходимом количестве экземпляров и монтируют на гипсовом основании (рис. 147). С изготовленной модели розетки снимают форму, отливают требуемое число розеток, армируя их. В розетке лучше устроить две канавки глубиной до 5, длиной 40...50 мм со сквозным отверстием в середине, через которые с помощью кляч она крепится к потолку, стене или другим конструкциям здания. Через это отверстие пропускают проволоку в виде усов, которыми они закрепляются за шпильку в канавке розетки. Места креплений делают при формовке, для чего в модели вырезают канавки необходимой глубины, ширины и длины. 94. ЛЕПКА ВАЗЫ Вазы бывают большие и малые, высокие и низкие, широкие и узкие, гладкие и орнаментованные (см. рис. 14.8). Вазы, как правило, изготовляют полыми с различной толщиной стенок. Вазы для посадки цветов или хранения воды изготовляют из цементного рас- 265 266 Рис. 148. Лепка вазы а — общий вид вазы; б — профильная доска; в - ¦ ваза из двух частей: 1 — глина твора с гидравлическими добавками, например с церезитом. Добавки придают цементному раствору водоупорность. На рис. 148 представлена самая простая ваза с небольшой орнаментовкой понизу. Прежде всего изготовляют профильную доску для вытягивания только гипсового основания или тела вазы. Доска должна точно соответствовать чертежу. Для вытягивания глиняного пояса, на котором лепят орнамент, в профильной доске после вытягивания тела вазы вырезают соответствующее место с приданием ему нужной формы (заштриховано на профильной доске) и вытягивают глиняный пояс. Затем пояс расчерчивают и определяют форму элемента орнамента — рашюпорта, который лепят согласно рисунку. Затем снимают черновую форму, отливают первый элемент, формуют с него клеевую или чистую гипсовую кусковую форму и из нее отливают требуемое число элементов, которые затем монтируют на теле вазы. Иногда поступают так. Вытягивают из гипсового раствора тело вазы. Затем на ней вытягивают гипсовый пояс длиной 10 см, на котором вычерчивают форму одного элемента и вырезают его из гипса. Снимают клеевую или кусковую форму, отливают необходимое число элементов и монтируют их на теле капители. Вазу можно изготовить не цельной, а составной. Две части гораздо легче формовать, отливать, зачищать и монтировать. Отливаемые вазы рекомендуется тщательно армировать, выпуская концы арматуры из нижней части, загибая их внутри вазы и заливая раствором. 267 95. ЛЕПКА ВЕНКОВ И ГИРЛЯНД Венок — лепное простое, но выразительное украшение в виде круга, свитое из листьев, цветов и плодов, например дубовых листьев с желудями. Венки применяют для украшения различных частей зданий и ограждений (см. рис. 14.9). Гирлянды — декоративно-лепные украшения, изготовляемые из тех же листьев и плодов, что и венки. Если венок круглый, то гирлянда представляет собой как бы жгут, концы которого прикреплены к стене или ограждению, а средняя часть сильно провисает вниз. Кривая провеса зависит от длины гирлянды и места ее крепления. Одна половина гирлянды может быть из одних листьев, а вторая — из других. В середине гирлянды листья часто переплетены лентой, которая имеется и по концам (см. рис. 14.10). Венки лепят так. Изготовляют профильную доску шаблона, которая может вытянуть из глины горельеф вала круглой формы необходимой толщины. Вытягивание производят на деревянном щите, который устанавливают на мольберт. Затем на глиняном валу рисуют контуры листьев, направляя их основную жилку по кривой окружности. После этого приступают к прокладке ленты и от места ее перевязки начинают выполнять эскизную проработку листьев, стараясь выявить их четкий контур с выразительностью рельефа. Для этого нижние части листьев срезают, а верхние оставляют. В углублениях вокруг листьев, т. е. в промежутке между ними, срезают глину — этим достигается четкость контура листьев. Часто в промежутках между листьями или в углублениях помещают семена растений, которые изображают, например, между дубовыми листьями — в виде желудей, между лавровыми листьями — в виде шариков и т. д. Все это оживляет рисунок венка и придает ему большую выразительность. Техника лепки точно такая же, как в ранее рассмотренных листьях. Иногда сначала прорабатывают до окончательного результата листья, а затем переходят к ленте. Бывает и так, что проработку ведут постепенно: и листьев, и ленты. Лепка гирлянды практически такая же, как и венков. Тело гирлянды вытягивают, применяя сдвигающиеся шаблоны, которыми выполняют вытягивание тела по криволинейным правилам (рейкам) от середины к концам. Чаще всего тело гирлянды лепят, придавая ему форму жгута, сильно провисающего своей серединой вниз. Кривая провисания зависит от многих причин, о чем было сказано выше. Листья направляют от концов к середине с постепенным их увеличением. Вылепленные венки или гирлянды подвергают формовке сначала черновой, затем клеевой или кусковой. Модель расчищают и снимают с нее форму для отливки или отбивки требуемого числа венков или гирлянд. 268 Картуш — лепное украшение различных частей здания. По форме и размеру картуши чаще всего напоминают как бы лист выгнутого картона с закручивающимися спиральными свитками. Орнамент картушей — это гирлянды, ленты, завитки и т. д. с пустым пространством в середине для надписей, цифр, эмблем и т. д. (см. рис. 14.17) В картушах много различных форм, разновидностей и композиционных особенностей. Оригинальны образцы картушей в гербах' РСФСР и УССР. Мы рассмотрим более простой картуш (рис. 149). Модель картуша лепят в следующей последовательности. Сначала изготовляют прочный деревянный щит и крепят его на стене. На щите рисуют форму картуша и в тех местах, где будут толстые слои глины, например в завитках, набивают гвозди и оплетают их проволокой или набивают дрань, иногда крепят на проволоке деревянные планки. Подготовив щит, его опрыскивают водой и приступают к общей прокладке глины согласно рисунку. Уложив из глины общие контуры картуша, глину тщательно уплотняют деревянным молотком, или киянкой (глина не должна иметь в середине пустоты). Уплотненную глину мнут (выминают), придавая ей форму картуша сперва в середине его для серпа и молота, которые должны находиться на эллиптической гладкой поверхности как бы розетки, вокруг которой имеется оформление в виде мелких шариков (гороха). После этого приступают к лепке верхнего завитка и после его оформления — к лепке нижнего завитка. Придав картушу основную форму, вни- 269 мательно осматривают его и, если требуется, исправляют замеченные неточности. Модель формуют отдельными частями, отливают, собирают их вместе, исправляют и устанавливают на место. Швы между отдельными частями заполняют раствором, разделывают его и зачищают так, чтобы картуш не казался собранным из отдельных частей. 97. ЛЕПКА ТОСКАНСКОЙ И ДОРИЧЕСКОЙ КАПИТЕЛЕЙ Самыми простейшими капителями являются тосканская и дорическая (зубчатая). Их не лепят, а вытягивают шаблонами непосредственно на колоннах или выполняют путем вытягивания модели с последующей формовкой. Лепная модель — это половина капители, которую затем формуют, отливают требуемое число половинок, монтируют их на шейке колонны и прочно укрепляют. Кроме дорической (зубчатой) капители имеется модульонная, в которой есть лепные детали: ионики, бусы и орнаментовка абака. Тосканская капитель состоит из полочки, выкружки и слезника — широкой полки, которая называется абаком. Последний имеет форму квадратной плиты. Круглая часть капители — это четвертной валик, полочка, шейка, а под шейкой находится астрагал, состоящий из валика, полочки и выкружки. Правда, в данном случае астрагал относится к стержню колонны, и его вытягивают вместе с капителью. При выполнении капители штукатурным способом в первую очередь вытягивают квадратный абак с натиркой усенков по всем четырем углам, а затем вытягивают круглую часть. Для этого изготовляют два шаблона: для абака и круглой части. При изготовлении капители лепным способом сначала делают деревянный щит нужных размеров, а потом качающийся шаблон, который шарнирно крепят к щиту, и он, вращаясь на двух шарнирах, описывает ровно половину окружности, в данном случае капитель, которая должна быть легкой и пустотелой со стенками толщиной 30...50 мм, капитель должна свободно надеваться на шейку колонны. Чтобы сделать в капители пустотелость, на щите укрепляют изготовленный из жести, кровельной стали или алюминия полуцилиндр, покрывают его смазкой, приготовляют гипсовый раствор и производят вытягивание с тщательным армированием вытянутой модели половины капители. После вытягивания ее снимают со щита, делают исправления и, где нужно, зачищают. После этого изготовляют второй шаблон для вытягивания ровных полос из гипсового раствора, из которых затем собирают половину абака. Вытянутую полностью или из трех кусков тягу нарезают по размеру, концы снимают или срезают на «ус» под углом 45°, из кусков склеивают половину абака строго в угольник, а концы отрезают у двух противоположных кусков под углом 90°. Для изготовления капителей всегда должен быть чертеж или рисунок. Для склеивания абака с круглой частью чертеж кладут на ровный щит 270 или верстак, на него укладывают абак полочкой вниз и совмещают с линиями чертежа. На абак ставят круглую часть, также совмещая ее с контурами капители, тщательно проверяют выполненную работу и затем все части скрепляют — примораживают гипсовым раствором. Надо следить, чтобы не было пустых, не заполненных раствором мест между круглой частью и абаком. Склеиваемые и заполняемые гипсовым раствором места должны быть нацарапаны, насечены и т. д. Полученную половину модели капители формуют и отливают требуемое число половин, которые, сложенные вместе, должны дать полную капитель, а торцы тяг абака должны плотно сойтись. Дорическая капитель зубчатая состоит из полочки, каблучка, широкой полки — абака, четвертного валика, верхней полочки, средней полочки, нижней полочки и шейки. Под шейкой находится астрагал, состоящий из валика, полочки и выкружки, с помощью которой тело колонны соединяется с астрагалом. По телу колонны расположены 20 каннелюр. При вытягивании каннелюр предусматривают, чтобы с лицевой стороны первая каннелюра была строго по центру колонны, что весьма важно для модульонного ордера. Приемы и порядок выполнения капители те же, что и в тосканской капители. Дорическая капитель модульонная отличается от зубчатой тем, что имеет лепную орнаментовку. Если в зубчатой капители каблучок гладкий, то в этой — орнаментованный. Вместо четвертного вала имеется ионик, а вместо трех полочек располагаются бусы, которые в данном случае называются астрагалом. Капитель изготовляют так же, как тосканскую и дорическую зубчатую капитель. Орнаментовку вырезают из гипса или лепят для формовки из глины. Ионики или вырезают из гипса, или лепят из глины. Это относится и к бусам. Абак вытягивается отдельно от круглой части. Изготовляют два шаблона с изменяемыми профильными досками: для вытягивания основания из гипсового раствора с оставлением места для глины, а затем для вытягивания из глины или гипса (небольшой отрезок) только для лепки или вырезания одного — повторяющегося — элемента или детали, т. е. одного ионика со стрелкой с длинной бусиной, называемой фасолькой, под ним, а по краям — с двумя короткими чечевицами (тарелочками). После вырезания или лепки снимают форму, отливают требуемое число деталей, монтируя их на капители. Абак с круглой частью монтируют и прочно скрепляют. Две половины капители должны плотно сойтись одна с другой и образовать одну полную капитель. Во время установки ионик капители своей серединой должен быть на одной оси с так называемой первой каннелюрой с лицевой стороны колонны. 271 98. ЛЕПКА ИОНИЧЕСКОЙ КАПИТЕЛИ В изготовлении ионическая капитель гораздо сложнее дорической модульонной (рис. 150). В этой капители приходится вытягивать тело капители с астрагалом, вырезать или лепить заготовку для иоников и бусин, лепить балюстру и вырезать 2 волюты: правую и левую. Например, волюты — правую и левую — вырезают из отлитой гипсовой плиты. Разрез ионической капители показан на рис. 151. Как известно, по телу колонны этого ордера проходят 24 каннелюры и при изготовлении капители следует сделать разбивку, т. е. наметить место расположения иоников и бус, чтобы оси иоников с бусами были на одной прямой с осью в каннелюрах. Волюты размещаются на капители парами с лицевой и задней стороны. Закрепляют их с таким расчетом, чтобы между центрами глазков волют расстояние равнялось двум модулям. Такое же расстояние должно быть между профилями волют сбоку. Для вытягивания тела капители с астрагалом изготовляют шаблон с профильной доской, окованной сталью. Затем выполняют деревянный щит такого размера, чтобы на нем свободно могла поместиться половина тела капители, которая должна быть полой со стенками толщиной 30...50 мм. Для этого делают половину цилиндра из жести, кровельной стали или картона. Выгнув и покрыв смазкой, полуцилиндр укрепляют на щите. Все это выполняют после установки шаблона. Закрепив все как положено, приступают к вытягиванию из гипсового раствора. После вытягивания, проверки и возможных исправлений приступают к устройству абака, который состоит из полочки и каблучка. Для этого изготовляют шаблон с соответствующей профильной доской и вытягивают полоски тяг, которые отрезают нужного размера со срезанием концов под углом 45° в местах склейки кусков друг с другом, получая половину квадратного абака. Необходимо отметить, что тело капители и абака должно хорошо армироваться, чтобы они были прочными и не разрушались в процессе лепки. Абак следует делать так, чтобы он имел углубления с нижней стороны. Это необходимо для правильной установки волют на тело капители. Затем абак крепят на тело капители. Рис. ISO. Ионическая капитель 272 Только после этого приступают к изготовлению ионика и бус, которые равняются х/12 части полуокружности капители. Для этого изготовляют шаблон с профильной доской для одновременного 273 Рис. 151. Построение ионической капители а — разрез: I — по лицевой части, II — по боковой части; III — форма ионика; 1 — тело капители; 2 — волюта; 3 — ионик с бусами; 4 — место волюты; 5 — разрез балюстры; б — вид сбоку и снизу вытягивания ионика и бус. Этим шаблоном вытягивают из гипсового раствора полукольцо с таким внутренним диаметром, чтобы оно плотно надевалось на тело капители в нужном месте, закрепляют полукольцо и только после этого выполняют точную разбивку (установку) ионика с бусами против каннелюр на стержне колонны (которые вытягивают заранее). Поскольку на капители должно быть 24 ионика с бусами, то на половине полукольца вверху и внизу отмеряют 12 равных частей. На одной части намечают оси ионика и промежуточной стрелы и рисуют их контуры. Длинная бусина (фасолька) своей серединой должна находиться точно на оси ионика, а две короткие бусины — против стрелы. После этого снимают полукольцо, отрезают от него части с контурами изделий, вырезают ионик с бусинами и двумя стрелками. Вырезав и зачистив деталь, ее покрывают лаком, снимают с нее клеевую, кусковую или формопластовую форму и отливают 12 гипсовых копий (плюс 2 можно в запас). Иногда ионик с бусами и стрелками выполняют из глины, вытянутой шаблоном на теле капители, и лепят, снимают черновую форму, отливают, расчищают, снимают клеевую или другую форму и отливают необходимое число деталей. Затем приступают к изготовлению волюты, которая рассмотрена раньше. Но поскольку она является весьма сложной деталью капители, опишем ее еще раз. Волюта — это спиральная кривая, состоящая из трех полных оборотов и заканчивающаяся небольшим кружком в центре. Красиво она выглядит только тогда, когда ее 274 полоска пройдет весь путь плавно, без переломов, скачков и других неточностей к центру с достеленным сужением. Для изготовления спирали необходимо сделать (отлить) две гипсовых плиты толщиной в 2,5 парты каждая. Сначала изготовляют одну плиту. Для этого на ровном верстаке чертят план прямоугольной плиты длиной 25 и шириной 16 парт, укладывают на этот план чертеж, а на него — стекло, через которое видно очертание плана. По линиям плана укладывают рейки толщиной 2,5 парты, закрепляют их, покрывают боковые внутренние стороны смазкой, но только не смазывают ею стекло. Приготовляют гипсовый раствор и заливают им пространство, огороженное рейками, до верхних кромок реек и снимают его излишки. После схватывания раствора через 30.. .40 мин рейки снимают, а плиту отнимают от стекла. Если она свободно не сходит со стекла, гипсовую плиту слегка смачивают водой. Далее плиту перевертывают нижней поверхностью вверх и кладут на верстак так, чтобы на плите можно было работать. На плиту кладут чертеж волюты, закрепляют его, чтобы он не сдвинулся с места во время работы и обводят все линии волюты острым тонким концом деревянного стека так, чтобы на плите остался отпечаток волюты в виде тонкой вдавленной линии. После этого чертеж с плиты снимают, плиту покрывают тонким слоем жидкой смазки, ограждают плиту бортиками необходимой высоты и наливают гипсовый раствор. После схватывания раствора плиту снимают и на ней остаются выпуклые линии волюты. С наружной стороны по спиральной линии обрезают края волют и вырезают по оставленным следам профиль волюты по спирали. Для вырезания используют полукруглое долото, которым согласно чертежу делают углубления, разделяющие спиральные завитки. С внутренней стороны спирали углубления выполняют полукруглым, а с наружной — прямым уступом (см. рис. 101, а). Глубина прорезаемой части спирали должна быть не менее \Ч2 парты. Выразительность спирали зависит от глубины углублений. Выполнив правую и левую волюты, их составляют, проверяют правильность стыковки, исправляют возможные шероховатости путем зачистки шлифовальной шкуркой. После этого с изготовленных моделей двух волют снимают клеевую или формопластовую форму и отливают требуемое число волют. Далее приступают к лепке боковой волюты — так называемой балюстры. Для этого на тело капители временно укрепляют полукольцо четвертного вала и только после этого—две готовые волюты. Чтобы волюты прочно держались, их крепят деревянными подпорками с помощью гипсового раствора, чтобы одним концом подпорка упиралась в волюту, а другим — в тело капители, но так, чтобы они не мешали лепке балюстр. Капитель желательно установить на верстаке или подставке, чтобы удобно было лепить. На теле капители необходимо сделать каркас для наложения глины для лепки балюстры, которой придают форму вала с расши- 275 ряющимися к волютам концами и перетянутого в середине. Балю-стры чаще всего орнаментованы, в нашем случае листьями. После лепки снимают черновую форму — гипсовую модель, если надо, расчищают и снимают клеевую или формопластовую форму и отливают необходимое количество балюстр. После этого приступают к монтажу половины капители. Для этого прежде всего набирают и укрепляют на гипсовом растворе 12 отлитых иоников с бусами так, чтобы они находились с лицевой стороны строго по осям каннелюр. Чтобы ионики прочно держались, их тыльную сторону насекают, то же делают и на теле капители. После этого на лицевой стороне укрепляют волюты, строго сохраняя между ними расстояние, а проще — с центрами глазков. К боковым сторонам волют прикрепляют половины балюстры. Все зачищают и только затем на лицевой стороне иоников, примыкающих к волютам, делают и укрепляют пальметы. Монтаж производят так, чтобы две составленные половины капители образовали целую, круглую капитель. В изготовленной модели половину капители необходимо прочно укрепить и заполнить все пустоты гипсовым раствором, который еще более надежно скрепляет все детали с телом капители. После окончательного монтажа модель покрывают спиртовым лаком и снимают с нее формы для размножения необходимого числа капителей. 99. ЛЕПКА КОРИНФСКОЙ КАПИТЕЛИ Коринфская капитель — самая нарядная, но и самая сложная в изготовлении (рис. 152). Эта капитель состоит из вазо- или грибообразного тела капители, абака, астрагала, волют, больших и малых листьев и цветка на абаке. Абак изготовляют с вогнутыми сторонами и тупыми концами, четырех больших угловых и четырех малых спиральных завитков, которые поддерживают абак, двух рядов акантовых листьев, из которых восемь малых и восемь больших, и лилеек. Листья располагают по окружности тела капители. Малые листья находятся внизу капители над астрагалом, а большие — в промежутках между малыми листьями и поднимаются вверх под спиральные завитки. Модель изготовляют ровно в половину капители по окружности. Для установки листьев над астрагалом рекомендуется устроить небольшой уступчик, как это показано на рис. 153. Напоминаем, что различные коринфские капители были показаны ранее на рис. 14,./4. Следует помнить, что нижние листья своим профилем, кроме головки, не должны выступать за тело колонны, т. е. они должны иметь тот же диаметр после установки, что колонна в верхней части — у астрагала. Из-за этих соображений и необходим на астрагале уступчик. Как уже говорилось, при лепке капители из глины не следует отделывать все акантовые листья. Для модели достаточно одного 276 Рис 152. Коринфская капитель Рис. 153. Разрез капители 1 — тело капители; 2 — глубина каннелюры; 3 — уступ для листьев; 4 — угловой профиль абака; 5 — основной профиль абака 277 большого, одного малого листа, одной большой и одной малой волюты и одного цветка на абаке. После лепки с них снимают черновую форму, отливают по одному экземпляру, расколачивают формы и только с полученных гипсовых деталей (моделей) снимают клеевую или формопластовую форму и отливают требуемое число экземпляров для набора модели, т. е. половину капители. Для лепки капители дается рисунок или чертеж в натуральную величину. Согласно чертежу вырезают профильную доску для устройства шаблона для вытягивания тела капители, которую за своеобразную форму называют колоколом или грибом. Изготовляют шаблон для вытягивания половины тела капители со стенками нужной толщины, для чего делают цилиндр из жести, кровельной стали или алюминия. Его закрепляют, покрывают смазкой, армируют и вытягивают из гипсового раствора половину тела капители. После этого приступают к вытягиванию абака с вогнутыми сторонами и тупыми углами, которые вставляют в углы абака при сборке его для половины капители. Если эти углы такого же профиля, как и вогнутые стороны, то достаточно одной профильной доски, которую используют в двух шаблонах, но иногда делают две доски. Если углы другого профиля, то изготовляют две профильных доски с двумя шаблонами. Профиль угловых вставок и их орнаментовку указывают на чертеже. При вытягивании тела капители и абака следует принять меры к их надежному армированию, чтобы модель не развалилась во время лепки. Лйлейки должны быть направлены в разные стороны по ходу усиков. Головки лилеек с нижней стороны прилегают к завиткам, чем создается впечатление, что лйлейки поддерживают завитки. Затем приступают к прокладке четырех больших листьев. Они располагаются под завитками и имеют рельефные головки, опущенные вниз. При очень ажурных листьях и при отливке их одновременно с телом капители головки приходится отрезать и формовать отдельно с последующей постановкой к существующим листьям. Ось листьев должна располагаться против оси каннелюры, которые должны быть вытянуты до постановки капителей на место. В промежутках между большими листьями помещают четыре малых листа также с рельефными головками — т. е. каждый большой лист находится между двумя малыми. Сначала укладывают все детали без их проработки, что позволяет видеть капитель в общих чертах. Надо внимательно следить за тем, чтобы выступающие части завитков и листьев не вышли при проработке за угловую линию абака, а находились в пределах прямой (правилки) между абаком и астрагалом. Конструкцию из тонких реек крепят к центру абака и астрагалу с помощью шурупов. Проложенные части орнамента капители проверяют еще раз в эскизе и уточняют, исправляют неточности и только потом начинают окончательно лепить одну из повторяющихся частей орнамента. Чаще всего в первую очередь лепят один угловой и средний спи- 278 Рис. 154. План абака с устройством торцевых сторон Рис. 155. Установка контрольной рейки для определения габарита капители и крепления проволочного каркаса на теле капители, необходимого для поддержания акантовых листьев во время лепки ральные завитки, два стрежня с пальмовыми лилейками, расположенными на передней стороне тела капители, один большой пальмовидный и малый акантовый листы рельефную розетку на вогнутой середине абака. Вылепленные точно в соответствии с рисунком части капители формуют. Сначала снимают черновую ферму, затем, после отливки и расчистки, модели ее формуют в клеевой или формопластовой форме, отливают необходимое число частей и монтируют на теле капители. При монтаже следят, чтобы детали ложились строго на свое место. После вытягивания тела капители его помещают на подставку с таким расчетом, чтобы вокруг него можно было ходить. Проверяют вертикальное положение тела капители и надежно укрепляют его на подставке. После этого приступают к изготовлению абака. Сначала вытягивают из гипсового раствора на ровном верстаке, мраморной или другой ровной плите вогнутые части требуемого размера. Техника вытягивания криволинейных частей описана выше. После этого вытягивают прямолинейную часть. Затем на ровное основание кладут чертеж или половину плана абака, устанавливают на него части тяги, срезая в угловых соединениях под углом 45° или другим более острым углом. Все это скрепляют, вставляют туда вкладыш из прямолинейной тяги, а затем арматуру (проволоку необходимой толщины) и выполняют склеивание гипсовым раствором (рис. 154). Вытягивание и склеивание осуществляют с нижней стороны. Лишние концы тяг абака срезают под прямым углом. Изготовленный абак устанавливают очень точно на тело капители и закрепляют гипсовым раствором. Подготовленную таким образом половину капители, точнее, ее полуокружность, делят на 8 равных частей и через точки деления проводят строго вертикальные линии или оси. По этим осям намечают места для орнаментовки 279 капители, т. е. для листьев, завитков, лилеек. Для удержания глины при лепке листьев и завитков устраивают из толстой проволоки в одну или две нитки каркас и прочно крепят его к телу капители. Одновременно ставят и крепят контрольную рейку, по которой определяют габариты капители (рис. 155). Затем модель покрывают спиртовым лаком, кладут на каркас глину и приступают к лепке орнамента. В первую очередь кладут четыре стебелька лилеек для образования вверху капители под абаком угловых и средних спиральных завитков. Выполненные усики закручивают под углами абака, а на середине, под верхним выступом, — в спиральные завитки. Только после этого от астрагала намазывают из глины на стеблях орнаментные лилейки с изогнутыми листьями, которые придают им особую красоту. 100. РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПКИ Ремонт и реставрацию лепки производят в основном на фасадах, но иногда это делают и внутри зданий, если лепка повреждена при строительных работах, выполняемых в помещении. В настоящее время при ремонте фасадов зданий гипсовую лепку стараются заменить отдельными участками и не гипсовыми изделиями, а цементными, надеясь на то, что цементные изделия более надежно сохраняют лепку от атмосферных осадков. Это совершенно неверно. При качественно выполненной кровле и особенно ее спусков над карнизами гипсовые лепные изделия сохраняются не одну сотню лет. Чтобы здания после ремонта или реставрации имели первозданный вид, необходимо строго соблюдать технологию ремонтных и реставрационных работ и применять те материалы, которые использовали при строительстве. Некоторые «компетентные люди» утверждают, что раньше материалы были другими. Это неправильно. Если тогда применяли гипс или алебастр, то теперь используют один только гипс различных марок. Если гипс правильно приготовлен, то его качество всегда хорошее. Гипсовый раствор следует применять до начала схватывания. Если раствор после этого перемешать, он отмолаживается, что, несомненно, сказывается на прочности, а отсюда и сроке службы изделия. Расчистка лепки. Этот вид работ заключается в том, чтобы снять слой набела окрасочных составов, нанесенных на лепные изделия. Слой набела может быть различной толщины. Он закрывает весь тонкий орнамент лепных изделий, и они теряют свою выразительность. Легче всего снимается набел, выполненный клеевыми, т. е. меловыми, составами. Часто их достаточно размочить многократно водой, а затем размыть жесткой кистью. Воду лучше всего применять горячую и почаще ее менять. 280 Из очень узких или тонких рисунков орнамента кисть не всегда полностью удаляет набел, и приходится применять деревянные или металлические стеки, которыми и удаляют из таких мест набел. Известковые окрасочные составы, применяемые на фасадах, удаляются более тяжело, так как они не всегда размываются водой и поэтому их снимают с помощью стеков. Иногда с крупных гладких изделий набел снимают только с тонко орнаментированной части, а гладкие места оставляют без расчистки, а если и расчищают, то только тогда, когда трескается набел. Масляные окрасочные составы водой не размывают, а выжигают паяльной лампой, но так, чтобы добиться вспучивания краски, которую немедленно снимают любым инструментом. Нагревать изделия следует умеренно, чтобы не ослабить гипс. При этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Масляные окрасочные составы можно также удалять химическим путем, приготовляя специальную пасту. Более подробно это описано в разделе «Расчистка лепки». Ремонт лепки. Лепные изделия на фасадах зданий и внутри помещений могут быть разрушены во время ремонта, окраски, оклейки обоями, устройства электропроводки и т. д. Разрушенная лепка требует ремонта и такого, чтобы ремонтируемая часть ничем не отличалась от существующих изделий. Выполнить эту работу — дело трудоемкое и поэтому в зависимости от места нахождения поврежденного места лепки и сложности орнамента гораздо легче снять с такой же части неповрежденной лепки форму, отлить из нее кусок изделия и установить его на поврежденное место, но так, чтобы исключалась возможность его отставания от основного изделия. Некоторые лепщики надеятся только на приклейку восстанавливаемой части гипсом, но это не всегда получается. Например, имеется модульон с каплями, часть капель отсутствует и их необходимо заменить. Многие делают так. Снимают форму с одной капли, из формы отливают требуемое количество капель и крепят их ко дну модульона. Место, где находились капли, расчищают и смачивают водой, то же делают и с каплей. Приготовляют жидкое гипсовое тесто, наносят его тонким слоем на каплю, прижимают ее к днищу модульона и через 2...3 мин. отнимают руку, прижимающую каплю. Подмазывают неровности, срезают излишки выдавленного гипса н размывают место приклейки мокрой кистью. Чтобы капля прочно держалась, надо делать так. После отливки из формы капель с той стороны, которой они будут крепиться к днищу, необходимо просверлить отверстие глубиной 10...20 мм, диаметром 10 мм. Сделать из проволоки петлю, загнуть ее концы и вставить на гипсовом растворе эту петлю в каплю. В днище модульона по центру нахождения капли просверлить отверстие в виде ласточкина хвоста с уширением в глубину, гипсовым раствором, вдавить петлю и закрепить гипсом. Выдавленные излишки гипсового раствора размыть мокрой кистью. Петли можно ставить в капли при их отливке. Реставрация лепки — очень тонкий вид работы. Отреставриро- 281 ванная деталь ничем не должна отличаться от существующей. Прежде чем приступить к реставрациоирным работам, необходимо внимательно осмотреть лепку и определить, где, что и как надо реставрировать. Для этого следует снять одно изделие, тщательно его расчистить, отремонтировать, покрыть спиртовым лаком, просушить и приступить к изготовлению клеевой, кусковой или формопластовой формы. Отлить требуемое количество изделий и установить вместо разрушенных. У некоторых изделий бывает разрушена только какая-то часть. В этом случае можно снять с такой же, но сохранившейся части форму, отлить нужное количество необходимых деталей и заменить ими разрушенные. Новые детали изделия приклеивают на гипсовом растворе и обязательно на металлических креплениях (гвоздях, скобах, петлях, штырях и т. д.). Бывает и так, что из разрушенных лепных изделий осталась одна и в таком состоянии, что снять ее с потолка, стены или карниза невозможно. Здесь изделие надо реставрировать и сделать с него форму, не снимая с места установки. При восстановлении частично разрушенного изделия некоторые мастера наносят на такие места гипсовый раствор и с помощью режущих инструментов обрабатывают нанесенный гипсовый раствор, придавая ему нужный орнамент. Если же имеется лепное изделие без разрушенных мест, можно отформовать необходимые части, снять разрушенные и поставить на их место отформованные. Обязательно ли надо снимать клеевую или кусковую форму? Есть другой вариант. Исправную часть изделия покрывают смазкой, обмазывают нужную часть достаточно мягкой глиной и тщательно вминают ее во все рельефы существующего изделия. Затем глину выравнивают, накладывают на нее более густой раствор и осторожно снимают с модели глиняную форму. Затем из такой формы отливают форму из глины. После расчистки и при необходимости исправления такую часть изделия ставят на место. Следует указать, что этот способ называется «отмятием из глины». Конечно, гораздо быстрее исправить дефекты на отлитой таким образом части, чем вырезать или лепить ее вновь. Материалы, рассмотренные в данном разделе, взяты из практики автора книги. Несомненно, имеются и другие варианты ремонта и реставрации лепки, но А. М. Шепелев не встречался с ними в своей многолетней работе. Глава 12 Формовочные работы 101. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ После изготовления модели с нее снимают форму, чтобы получить неограниченное число копий. Выбор материала для изготовления формы зависит от необходимого числа копий, от условий их использования и от материала самой модели. Основные виды форм: гипсовая черновая (одноразовая), гипсовая чистая кусковая (многоразовая), клеевая и формопластовая (многоразовые), цементная (бетонная) для массового производства изделий, деревянная, металлическая. Кроме того, формы изготовляют и из других материалов. Подготовка любых форм к работе повышает их долговечность и заключается в опрыскивании водой, смазке, припудривании, протравке для предотвращения порчи или применения материала формы к поверхности модели. Модель тщательно осматривают и устраняют обнаруженные дефекты: трещины расшивают и заделывают гипсом, цементом, глиной и т. д. Готовую модель принимают к производству только после устранения всех дефектов. При устройстве форм обычно не существует единых способов. Лучшая форма должна иметь наименьшее число кусков, легко снимаемых с изделия. Если куски очень большие, то снять их бывает очень трудно и иногда это приводит к раскалыванию кусков или порче отливки. Проще, чем другие, изготовлять клеевую или формопластовую формы. Например, чистая гипсовая кусковая форма иногда состоит из десятка кусков, они должны быть сняты с модели так, чтобы отходили от нее легко и, главное, вынимались в соответствующей последовательности. Последний кусок такой формы является замыкающим и после отливки копии или просто изделия его снимают всегда первым. Чтобы куски формы удержать вместе, изготовляют кожух, в который укладывают куски строго на свое место. Для этого на кусках и кожухе делают замки, состоящие из головки (выпуклости) и луики (вогнутости или ямки). Каждая форма—клеевая, формопластовая или из цементного раствора — всегда должна находиться в кожухе. Единственная форма без кожуха — это черновая. 102. УСТРОЙСТВО ЗАМКОВ Назначение замков в лепных работах различное. В одном случае они служат своеобразными отличительными метками, которые ускоряют местонахождение и укладку кусков в кожух. В другом случае замки удерживают куски в кожухе строго на своих местах и не позволяют им сдвигаться. Замок состоит из головки и лунки (рис. 284 Рис. 156. Устройство замков и их форма 1 — лунки; 2 — головки о о о о > > < Рис. 157. Расположение замков на кусках формы и кожухах 156). Обычно на каждом куске делают не менее двух замков, а вообще их может быть несколько (рис. 157). В третьем случае замки необходимы для соединения раковин или частей кожуха между собой. Как получается замок? Если выполнить (высверлить) формовочной лопаткой в гипсовой плите лунку, покрыть ее смазкой и залить гипсовым раствором, то залитый раствор образует в лунке головку. Устраивают так называемые замки на выход, когда головка свободней выходит из лунки. Глубина лунок должна быть не более 1.. .2 см. 285 Рис. 158. Высверливание круглых лунок Круглые лунки высверливают с помощью малой формовочной лопатки, вращая ее между ладонями рук (рис. 158). Лунки других форм вырезают ножом или стальными инструментами, например стамеской. Замки-метки в кусковых формах должны располагаться различно — это облегчает сборку и укладку кусков. Например, на клеевых формах вырезают лунки или делают клеевые головки. На кожухе образуется головка или лунка. Это обеспечивает точную укладку формы на кожух. 103. ЧЕРНОВЫЕ ФОРМЫ Черновая форма рассчитана для однократного использования, т. е. на отливку в ней только одного экземпляра, так как в процессе отделения формы от отлитого изделия, обычно из мягкой глины, которую необходимо удалить, модель портится. Снятие такой гипсовой формы требует осторожности. Черновые формы, или формы в расколотку, изготовляют только с мягких глиняных или пластилиновых моделей. В зависимости от размеров модели черновая форма может состоять из одного или нескольких кусков. Любая черновая форма включает два слоя гипсового раствора: цветную гипсовую оплеску толщиной 1...5 мм и поддерживающий белый гипсовый слой толщиной в зависимости от размера модели. Поддерживающий слой часто армируют металлической или деревянной арматурой. Делают это для того, чтобы при расколотке браться за концы выпущенной арматуры и отрывать этот слой с цветной оплеской. 286 Приготовление гипсовых растворов и нанесение их на модель. Для приготовления цветной гипсовой оплески поступают так. В ведре размешивают горсть сухой охры, мумии или ультрамарина (синьки). На этой воде затворяют гипсовый раствор жидкой (смета-нообразной) консистенции. Не рекомендуется добавлять большое количество краски, так как это сильно размягчает гипс и при раско-лотке он не откалывается кусочками, а мнется, затрудняя работу. Оплеску и поддерживающий слой наносят на модель различными способами: штукатурной кельмой (старое название лопатки) с сокола или рукой. Слой оплески должен быть ровным, тонким сплошным — не толще 5 мм. Оплеску рекомендуется наносить снизу вверх. При нанесении оплески сверху вниз модель можно залить раствором больше требуемой толщины. На свеженанесенной оплеске устраивают замки (бугорки) в виде грибков, утолщающихся кверху. Длина замков 2...3 см, высота 1...1,5 см. Замки делают руками по еще несхватившемуся раствору оплески. Замки необходимы для следующих целей. Поддерживающий слой наносят после схватывания оплески, и в случае отсутствия замков слои могут легко расслоиться и оплеска отвалиться при выбирании глины из формы. Если же на оплеску сразу нанести поддерживающий слой, то, возможно, он прочно схватится с ней, и они с трудом будут расслаиваться при рас-колотке, сильно затрудняя работу. При накладке поддерживающего слоя следят за тем, чтобы между оплеской и поддерживающим слоем не было пустот, которые могут повести к порче гипсовой отливки — модели. Тонкий слой оплески над раковиной (пустотой) может отвалиться при выбирании глины или вдавиться от налитого гипса, образовав бугор на модели. Снятие формы с плоских моделей. Модель устанавливают на подставке или верстаке вертикально или с небольшим наклоном назад. Затем ее смачивают (оплескивают) водой так, чтобы глина размякла, но не размылась водой. Опрыскивания водой повторяют 2...3 раза или более. После стекания воды с модели, когда она станет влажной, не блестящей (слегка матовой), всю скопившуюся в углублениях воду выбирают мягкой кисточкой. Для чего это делают? Сухая глина очень быстро впитывает воду, разбухает и увеличивается в размерах. При оплескивании непосредственно по сухой глиняной модели глина впитывает в себя воду из гипса, преждевременно высушивая его. Гипсовый раствор оплески становится при этом рыхлым и пористым и с трудом снимается с модели, что сильно затрудняет работу. Поддерживающий слой наносят формовочной лопаткой, руками, штукатурной кельмой с сокола. Толщина слоя зависит от размера модели. Так, при среднем размере модели 20 X 20 см слой может быть 2,5...3 см. Наносить раствор надо так, чтобы между ним и оплеской не было пустот. Поэтому раствор следует приготовлять сметанообразной густоты и первый слой не намазывать, а набрасывать, последующие слои можно намазывать. При этом необходимо помнить, что глиняная модель должна находиться на щите, на котором она лепилась. 287 После схватывания гипсового раствора изготовленную черновую форму слегка отделяют от модели или щита с помощью клина, образуя небольшую щель, в которую с избытком льют воду для размачивания глины — в результате форма легко снимается. Из снятой формы деревянным инструментом выбирают все комочки оставшейся глины, затем форму тщательно промывают водой с помощью спринцовки, удаляя мельчайшие частицы глины, засоряющие рельефные участки модели. Затем ее промывают струей воды из крана, удаляя мельчайшие, незаметные на глаз, частицы глины. После этого еще раз осматривают форму, исправляют дефекты и приступают к наливке в нее гипсового раствора — отливке модели. Если долго держать форму незалитой, она покоробится. Если модель была без тонкого рельефного рисунка, то перед отливкой гипсовой модели форму следует смазать керосино-стеари-новой смазкой. Еще лучше сначала покрыть ее тонким слоем спиртового лака, а затем смазкой, что обеспечивает легкое снятие модели с формы. Иногда при покрытии формы смазкой или сначала лаком, а затем смазкой тонкий рельефный рисунок закрывается слоем лака и смазки. В этом случае модель приходится расчищать, на что затрачивается много времени. Лучше всего такую модель промочить березовым щелоком, мыльной водой или квасцами. Щелок приготовляют из березовой золы. Золу хранят в посуде или пластмассовом мешке. Золу кладут в посуду, заливают водой, кипятят, дают отстояться и процеживают через марлю. Хорошие результаты дает обработка формы (промачивание) раствором алюмокалиевых квасцов. Квасцы кладут в посуду, заливают водой (200 г на 1 л воды) и кипятят. После остывания раствор квасцов выливают в форму, чтобы он в течение 20.. .30 мин впитался в гипс. Места, не залитые квасцами, смачивают полученным раствором с помощью мягкой кисточки. После пропитки формы квасцы сливают в посуду и подготовленную таким способом мокрую черновую форму заполняют гипсовым раствором, армируют его, придавая отливаемой модели повышенную прочность. Деревянную арматуру предварительно смачивают в воде, чтобы она не впитала из гипса воду и не могла быстро высохнуть. При высыхании древесина коробится и может испортить модель. Гипсовый раствор приготовляют обычным способом. Первый слой наливаемого в форму раствора, называемого о к а т к о й, приготовляют в виде жидкой сметаны. Наливают его так, чтобы он заполнил сплошным слоем весь рельеф формы. Затем наносят второй слой более густого гипсового раствора, укладывают в него арматуру, на которую наливают третий слой. Толщина отливаемой модели зависит от ее размеров. Модель желательно делать более массивной, чтобы она не треснула при расколотке формы. Как только гипсовый раствор хорошо схватится (примерно через 1 ч после отливки), приступают к снятию или расколотке формы, 288 Рис. 159. Расколотка черновой формы применяя зубила, скарпели, молотки, ножи и т. д. Чтобы легче снять форму, ее надрезают клеточками, т. е. прорезают до цветной оплески белый гипсовый раствор в виде канавок (рис. 159). Чем мельче будут клеточки, тем легче произойдет расколотка и тем удобнее снимется форма. Легкому снятию формы способствует наличие арматуры. Достаточно взять ее за один конец, приподнять — и оторвется большой кусок формы. Появившийся слой цветной оплески служит сигналом, что близка модель. Хранить изготовленную модель длительное время нельзя, так как при высыхании она коробится и дает искаженные отливки. С изготовленной модели необходимо снять или сделать клеевую, гипсовую кусковую, формопластовую форму или форму из цементного раствора. Снятие формы с объемных моделей: шара, балясины, вазы, бюста и т. д. Модель мысленно делят на такое число частей или так называемых раковин, чтобы из них можно свободно выбрать глину и в случае необходимости легко вынуть каркас. Целая форма не снимается с объемной модели, так как невозможно чисто выбрать из нее глину и промыть форму. При делении формы на части (раковины) швы делают в местах, где они легче и быстрее могут быть зачищены. Для изготовления форм существуют различные способы. Простейший из них — снятие форм с пластинками, которые нарезают из самой тонкой листовой стали или жесткой фольги длиной до 7, шириной до 5 см. Например, требуется снять черновую форму с глиняной модели вазы. Для этого модель обильно смачивают водой (до полного насыщения), распрямляют молотком искривленные пластинки, сравнивают все заусенцы и вставляют их в модель, чтобы они разделили ее точно на 2 части. Пластинки вставляют на глубину 1...1,5 см так, чтобы они перекрыли друг друга и между ними не было зазора. Одну сторону установленных пластинок покрывают или смазывают керосино-стеариновой смазкой и приступают к изготовлению первой раковины, или половины формы. Для этого на половину модели наносят цветную оплеску, на которой устраивают замки и наносят на нее поддерживающий слой белого гипса, который тщательно армируют лучинами или проволокой, но 289 так, чтобы концы арматуры были снаружи (за такие концы затем удобно браться руками и отрывать куски формы от отлитого из гипса изделия — модели). Армирование пенькой или другими волокнистыми материалами невозможно, так как они затрудняют раско-лотку формы. После схватывания гипса черновой формы пластинки вынимают и устраивают замки, для чего на кромках первой раковины просверливают лунки, необходимые для образования головок на второй раковине. Очищают кромки раковины, покрывают их керосино-стеариновой смазкой и изготовляют вторую половину раковины в той же последовательности, что и первую половину. Таким образом, на модели образуется форма, состоящая из двух раковин. Через 1. ..1,5 ч после изготовления второй раковины в шов между раковинами с обеих сторон забивают деревянные клинья. Клинья раздвигают раковины, отделяя их от глиняной модели. Если раковины отходят с трудом, в щель льют воду, глина размокает и они легче снимаются. Снятые раковины очищают от глины и тщательно промывают — они готовы к отливке (рис. 160). Перед отливкой раковины черновой формы покрывают смазкой, складывают вместе, прочно связывают веревкой, если нужно, между ней и формой забивают клинья, чтобы раковины были плотно прижаты одна к другой. Гипсовый раствор заливают обычным способом. Толщина стенок зависит от размера модели. В форму наливают подкрашенный жидкий гипсовый раствор и, чтобы он равномерно заполнил все неровности формы, окатывают ее (поворачивают в разные стороны). Иногда поступают так. Сначала выполняют оллеску и первый поддерживающий слой по каждой раковине отдельно. Затем кромки очищают от раствора, складывают раковины, связывают их, вливают гипсовый раствор, намазывая его руками, и армируют для прочности. Шов, образуемый на модели, впоследствии зачищают. Обычно это выступающая в виде валика линия, которая легко зачищается. Расколачивают форму обычным способом. Необходимо помнить, что черновая форма пористая и влитый в нее гипсовый раствор быстро обезвоживается. Влага поглощается формой. Отлитая модель получается рыхлой, пористой. Если форму покрыть лаком, то отлитая модель более плотная с непористой поверхностью. При отливке моделей из черновых форм гипс необходимо предварительно просеять на частое сито, особенно для оплески. Отливаемые из форм модели должны быть прочными и иметь толщину не менее 5 см, так как в дальнейшем будут подвергаться формовке и их будут многократно поднимать, опускать, перевертывать и т. д. Иногда требуется один экземпляр модели из цементного раствора. Тогда форму заполняют цементным раствором, тщательно уплотняют его, дают возможность схватиться, через несколько суток расколачивают черновую форму, зачищают и исправляют модель из цементного раствора. При необходимости во время укладки раствора в него вставляют стальную арматуру. 290 Рис. 160. Черновая форма с вазы а — установка пластинок на половине вазы; б — устройство первой половины черновой формы; 1 — лунки 104. СНЯТИЕ ЧЕРНОВОЙ ФОРМЫ БЕЗ РАСКОЛОТКИ Обычный способ изготовления черновой формы без расколотки состоит в том, что на модель наносят два слоя гипсового раствора. Первый слой (цветной жидкий) называется оплеской, второй (верхний) слой — белый, более густой. После схватывания гипсового раствора выбирают глину, очищают форму и заполняют ее гипсовым раствором. После схватывания раствора форму снимают путем рас-колачивания, то есть снятия верхнего слоя и оплески различными инструментами, иногда зубилом и молотком. При этом бывают случаи порчи модели. Ленинградским скульптором Боголюбовым разработан новый способ снятия формы, основанный на увеличении в объеме картофельной муки (крахмала), находящейся в гипсовом растворе. Формовку выполняют в один слой и раствор формы не расколачивают, а распаривают. Для изготовления формы приготовляют смесь, состоящую из 3 ч. гипса и 1 ч. картофельной муки, или крахмала. Материалы смешивают очень хорошо, приготовляют жидкий гипсовый раствор и наносят оплеску, а затем из такого же раствора — второй (верхний)слой. Как только гипсовый раствор схватится, глину из формы вынимают, форму очищают, промывают, смазывают и обычным способом отливают в этой форме гипсовую модель. Форму с отлитой моделью опускают в кипящую воду и держат ее до тех пор, пока форма не разрушится от увеличивающегося в объеме крахмала. Это самый простой и доступный способ получения модели из черновой формы. 105. КЛЕЕВЫЕ ФОРМЫ Клеевые и другие виды форм снимают только с жестких моделей: гипсовых, цементных, деревянных, керамических, каменных, мраморных, гранитных и металлических. Клеевые формы в изготовлении гораздо проще кусковых. 291 Модели из пористого материала: гипса, дерева, неглазурованной керамики — необходимо заранее подготовить. Если требуется, их ремонтируют, зачищают и покрывают один или несколько раз спиртовым лаком. Лак наносят кисточкой тонким слоем, тщательно его растушевывая. Повторно лак наносят после высыхания предыдущего слоя. Иногда такие модели сначала покрывают олифой, желательно подогретой до 40...50°С (олифа становится жиже). Олифа почти не оставляет пленки на модели и глубоко проникает в модель, создавая поверхность без пор. Потеки олифы убирают. После ее высыхания модель осматривают и покрывают один раз спиртовым лаком. Если не выполнить такую подготовку, то несмотря на нанесенную смазку клей (гипс) крепко прилипнет к модели и снять его с модели очень трудно. Способы приготовления клея и температуры, при которых его наливают на модель, изложены выше. Для отливки гипсовых изделий лучшей формой считается клеевая или формопластовая. Эти формы благодаря их эластичности легко снимаются целиком даже с таких моделей, которые имеют выпуклости и углубления. Клеевые формы изготовляют различными способами: открытым, закрытым, в наплавку, комбинированным, например из клея и дерева, и т. д. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОЙ ФОРМЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ Клеевую форму с плоской модели высотой 3 см изготовляют так. Сначала устраивают гипсовую плиту размером на 5...7 см больше размеров модели. Модель укрепляют на плите с помощью жидко разведенного гипса. Особенно тщательно промазывают швы, чтобы в них не проник клей. Затем берут тонкие дощечки или гипсовые плитки (куски), располагают их вокруг модели так, чтобы они отступали от всех ее сторон на 1... 1,5 см. Таким образом, вокруг модели образуются бортики, которые должны быть на 2 см выше самых высоких частей модели. Бортики устанавливают не строго вертикально по отношению к плите, на которой приморожена модель, а с уклоном хотя бы на 0,5 см внутрь. Таким образом, бортики образуют вокруг модели как бы конус, который шире у плиты и уже вверху. В виде конуса будет и форма, которая свободно вынимается из кожуха. Бортики крепят к плите гипсовым раствором, тщательно промазывая все швы в местах примыкания бортиков к плите и один к другому. Это необходимо для того, чтобы через них не проходил клей. Затем модель, плиту и бортики с внутренней стороны покрывают 1...2 раза без пропусков спиртовым лаком. Как только лак высохнет (через 1...1,5 ч) модель с бортиками покрывают смазкой без пропусков и сгустков и оставляют на несколько часов (лучше на ночь). Это делают для того, чтобы из смазки испарился керосин или 292 бензин, и она стала более твердой, не так быстро плавилась и не смывалась наливаемым клеем. Клей варят (об этом было сказано ранее), а затем остужают до 40...50°С, т. е. до тех пор, пока он не потеряет способность растекаться по модели. Клей льют тонкой струей на самую высокую и гладкую часть модели. Наливают столько клея, чтобы он был выше самой высокой точки модели в среднем на 1 см. Постепенно стекая, клей выдавливает из всех углублений воздух, от которого могут быть воздушные мешки в форме, а это приводит к браку на отливаемых изделиях. Через 12...24 ч бортики убирают, а клеевую форму снимают с модели. При правильной подготовке модели и заливке клея форма должна свободно сниматься. Если клей где-то сильно пристал или приклеился к модели, форму осторожно снимают или просто отрывают. Острые ребра формы с наружной стороны быстро набухают от воды, лучше всего срезать их на фаску, положить форму на модель, вырезать на ее верху 2...3 лунки разного размера любой формы (самые простые лунки — треугольные), очистить весь клей щеткой или кистью от всевозможных загрязнений, затем покрыть 2 раза спиртовым лаком выступающие вокруг формы кромки гипсовой плиты. Как только лак затвердеет (через 1.. .1,5 ч), форму с наружной стороны и плиту покрывают смазкой. Далее приступают к изготовлению кожуха. Приготовляют гипсовый раствор, намазывают его на форму лопаткой или просто руками, но так, чтобы раствор доходил до самой плиты. Толщина намазываемого гипсового раствора 2.. .3 см. Чтобы кожух был прочным, в толщу намазываемого гипса укладывают арматуру. Верх кожуха делают плоским и ровным, что дает возможность при отливке изделий ставить его с формой на верстак или стол. Как только гипс схватится (примерно через 1 ч), кожух снимают с клея, а клей удаляют с модели. На верхней стороне формы, где были вырезаны лунки, от них на кожухе остаются головки, и получаются 2...3 замка. Это дает возможность укладывать форму в кожух точно на свое место. Полученная клеевая фюрма и гипсовый кожух малопригодны для работы. Во-первых, клей быстро впитывает из наливаемого гипса воду, разбухает и становится непригодным к работе. От набухания размеры формы уменьшаются и не отвечают заданным размерам модели. Во-вторых, форма поглощает влагу из сырого кожуха. Чтобы этого не было и форма дала требуемое число отливок, необходимо кожух с внутренней стороны слегка подсушить и покрыть 2...3 раза спиртовым лаком, а клеевую форму с внутренней или рабочей стороны сначала обезжирить — посыпать тальком, а затем продубить. Это придаст клеевой форме прочность, так как она почти перестанет впитывать из гипсового раствора воду. Обезжиривание повторяют иногда несколько раз. Затем форму очищают от талька с помощью кисти. Тальк, оставшийся в складках формы, выдувают. Обезжиренную поверхность промывают 2...3 293 Рис. 161. Изготовление клеевой формы открытым способом а — модель; б — устройство бортиков; в — заливка модели клеем; г — устройство лунок; д — устройство кожуха; е — разрез формы; ж — разрез формы и кожуха; з — общий вид формы; и — устройство клеевых замков в кожухе; 1 — модель; 2 — бортики; 3 — гипсовая плита; 4 — клеевая форма; 5 — метки (замки) на клеевой форме; б — устройство гипсового кожуха; 7— клеевые замки 294 раза кистью, раствором квасцов или формалина. После этого форме дают возможность постоять 1,5 ч, затем вторично промывают ее квасцами и оставляют на такое же время, пока полностью не высохнут следы раствора квасцов. От дубления на форме образуется тонкая прочная пленка, препятствующая клею формы впитывать из раствора влагу. Подготовленную форму помещают в кожух, затем покрывают форму смазкой и приступают к отливке изделия или изготовлению копии модели. Пока форма обкатывается, первые одна или две отливки получаются невысокого качества. Поэтому чтобы форма выдавала хорошие отливки, надо ее очистить, припудрить тальком, еще раз продубить и дать постоять не менее 1...1,5 ч. После нескольких отливок боковые стороны формы начинают отходить от кожуха — вдавливаться внутрь. Это происходит от усы-хания кромок клея, прилегающих к кожуху. Чтобы этого не было, рекомендуется с боковых сторон бортиков прорезать пазы глубиной 1.1.1,5 и шириной 2...2,5 см для образования шипов «ласточкин хвост». С наружной стороны эти отверстия надо замазать глиной. При наливании клей заполняет пазы, образуя шипы, которыми боковые стороны формы зацепляются за кромки кожуха и тем самым не отходят от него. Число шипов может быть различным. Лучше всего их располагать на расстоянии 5 см один от другого. Выполнять отливку изделий без кожуха нельзя, так как клеевая форма эластична и любая неровность поверхности верстака либо стола, даже крупная песчинка, будет искажать форму и изделие, да и сама плоскость формы может быть неровной. Кроме того, края формы будут выпучиваться от наливаемого гипсового раствора и все это приведет к искажению отливки. Последовательность изготовления формы показана на рис. 161. Формы, изготовленные открытым способом, просты и доступны в работе, но имеют недостаток: клей у них более рыхлый, чем в формах, выполненных закрытым способом. Кроме того, отливки не везде имеют резкий рельеф. VIII. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОЙ ФОРМЫ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ (ПОД КОЖУХОМ) У форм, выполненных под кожухом, клей более плотный и поэтому они выдают больше отливок, чем формы, изготовленные открытым способом. На рис. 162 показано выполнение формы с моделями в виде полушара (рис. 162). Процесс выполнения формы заключается в следующем. Изготовляют гипсовую плиту и прикрепляют к ней модель, подмазав предварительно все щели. На модель и плиту вокруг модели наносят один раз спиртовой лак и покрывают модель тонкой бумагой (бумагу можно намочить и оклеить ею модель). Бумага предохраняет модель от загрязнения глиной. Берут глину, придают ей форму кирпича или кубика, разрезают ножом или тонкой проволокой на пластины толщиной 1,5...2 см и обкладывают этими пласти- 295 Рис. 162. Изготовление клеевой формы закрытым способом (под кожухом) а — модель; б — обкладка модели глиной; в — устройство лунок вокруг глиняного слоя; г — устройство кожуха; д — пространство от глины между моделью и кожухом; е — сверление отверстий в кожухе и укрепление воронки для заливки клея; ж — устройство пазов типа «ласточкин хвост» в кожухе для образования клеевых замков; з — устройство формы с клеевым валиком в кожухе; и — кожух с лунками-метками или замками; 1 — клей; 2 — лунка; 3 — кожух; 4 — место для клея; 5 — отверстия; б — воронка; 7 — пазы «ласточкин хвост» в кромках кожуха; 8 — клеевой валик; 9 — клей; 10 — замки-метки 296 нами модель, тщательно разравнивая их, чтобы между пластинами не было швов. Вокруг модели на расстоянии 0,5... 1 см от глины просверливают несколько лунок по форме половины шарика диаметром 1,5...2 см, глубиной не более 1 см. Плиту очищают от кусочков гипса, покрывают плиту и лунки два раза спиртовым лаком. После высыхания лака плиту и лунки покрывают смазкой. Затем приступают к изготовлению кожуха. Для этого приготовляют гипсовый раствор (консистенция густой сметаны) и обмазывают им глину и кромки плиты вокруг глины. Раствор наносят слоем 2...3 см (иногда больше — в зависимости от размеров формы), армируют кожух стальной арматурой, а верхнюю сторону кожуха делают в виде ровной площадки или плоскости. Верхняя плоскость кожуха дает возможность форме находиться на верстаке во время отливки изделий в нужном рабочем положении. Как только гипс схватится, кожух осторожно снимают. Для этого между плитой и кожухом вбивают острый деревянный клин, отрывают кожух от плиты и поднимают его. Затем с модели удаляют бумагу и глину. Если кожух загрязнен внутри глиной, его очищают. Во время армирования кожуха стальной арматурой желательно предусмотреть устройство ручек, выступающих за лицевую поверхность кожуха. Ручки создают немалые удобства, так как при отливке изделий кожух сначала устанавливают на верстак, а затем в него укладывают клеевую форму. Выполнив из гипсового раствора отливку, после схватывания гипса кожух с формой перевертывают и снимают сначала кожух, а затем форму. Благодаря наличию ручек облегчается выполнение этих процессов. Если кожухом накрыть модель, между ними останется пространство, равное толщине положенной глины, которое необходимо заполнить клеем для образования формы. После снятия кожуха с модели глину убирают с верстака и очищают его от мусора. Затем на самом высоком месте кожуха (над самой высокой частью модели) сверлят несколько отверстий: одно самое большое—диаметром 3.. .5 см, а вокруг него — другие диаметром 1...1.5 см. Отверстия выполняют на конус: шире — к внутренней стороне, уже — к наружной. Большое отверстие предназначено для заливки клея, малые служат для выхода воздуха из-под кожуха. При большом размере модели сверлят два больших отверстия в разных местах. Если клей вливать в одно отверстие, то проходя большое пространство, он охладится, не залив всю модель, а это приводит к браку. Отверстия следует делать над гладкими местами модели. Это необходимо для того, чтобы при наливании клея не смывалась смазка, а клей не приставал к модели и не портил рельефа. Исправить повреждение на гладком месте легче, чем в местах с рельефным рисунком. Подготовленные к отливке кожух и модель в течение 2 сут или более сушат. Затем модель, плиту вокруг нее и кожух покрывают с 297 внутренней стороны два раза спиртовым лаком (кожух можно покрыть три раза и более). После высыхания лака равномерным слоем наносят смазку и дают ей возможность окрепнуть. Затем модель накрывают кожухом, прочно привязывают его к плите или пригружают чем-то тяжелым, а щели между кожухом и плитой замазывают глиной или гипсом. Оставлять кожух без крепления не рекомендуется, так как его может поднять клей, который, постепенно остывая, немного увеличивается в объеме. Далее из картона или жести изготовляют воронку объемом не менее 1 л, укрепляют ее над большим отверстием кожуха и обмазывают зазор между кожухом и воронкой глиной или гипсовым раствором. Воронку внутри покрывают смазкой. Если воронка из картона или плотной бумаги, то с внутренней стороны ее рекомендуется покрыть лаком. К лаку клей пристает слабо. Через воронку в пространство между кожухом и моделью заливают остывший до требуемой температуры клей, с которого обязательно следует снять образовавшуюся пленку. Клей надо лить постепенно, чтобы он выдавил из-под кожуха воздух и полностью заполнил пространство. По мере выхода клея из малых отверстий их замазывают глиной (прикладывают глиняную лепешку). Воронку полностью заполняют клеем и оставляют на 12 ч или более для полного схватывания и застывания. Клей в воронке необходим для того, чтобы повысить давление клея в форме, который лучше заполняет мельчайшие рельефы. Если количество клея в воронке уменьшится, он просочится из отверстий, замазанных глиной, и поднимет ее. Воронку и глиняные лепешки снимают, клей срезают и приступают к снятию кожуха, а затем и формы. Если снять форму с модели невозможно, ее местами надрезают. В зависимости от размеров форму иногда делают из двух или более половин или изготовляют полностью, а затем разрезают на части. В остальном обезжиривание и дубление формы производят так же, как при изготовлении формы открытым способом. Известно, что клеевая форма, высыхая, отходит от кромки кожуха. Чтобы избежать этого, в форме следует предусмотреть замки или шипы в виде «ласточкина хвоста», вырезав в кожухе пазы нужной формы и размера. После накрытия модели кожухом эти пазы замазывают глиной или гипсовым раствором, но так, чтобы это замазывание было только с наружной стороны, а не заполняло пазы. Более надежным считается шип, который придерживает полностью всю кромку клеевой формы. Для этого из глины скатывают валик диаметром приблизительно 1...1.5 см, обкладывают им наложенную на модель глину по нижнему краю, слегка прижимая его к глине и гипсовой плите. Чтобы на кожухе остались метки, по которым форма ложится точно на свое место, глиняный валик в 2...3 местах расширяют или кладут в него цилиндрики диаметром 1... 1,5 см либо шарики, изготовленные из глины. Все это оставит в кромках кожуха сплошной паз с лунками, а по форме — валик с 298 Рис. 163. Резка ниткой клеевой формы выпуклостями, который будет надежно зацепляться за кожух и плотно держать кромки клеевой формы у кожуха, не позволяя им деформироваться. Клеевая форма, выполненная закрытым способом, имеет стенки одинаковой толщины. Прочный клей обеспечивает долговечность формы. Необходимо отметить, что как бы хорошо ни был изготовлен кожух, к нему часто сильно прилипает клей и поэтому клеевую форму приходится отдирать с большими усилиями, а иногда и ломать кожух. Клей, налитый в сырой кожух, впитывает в себя влагу, увеличивается в объеме и не помещается в кожухе. Кроме того, от впитанной влаги клей становится рыхлее, значит — слабее, и при отливке выдает недостаточно точные отливки и в несколько меньшем количестве, чем клеевая форма, находящаяся в сухом кожухе. Чтобы клеевая форма легче вынималась из кожуха и не приклеивалась, кожух тщательно просушивают, слегка нагревают, пропитывают горячей олифой, а через 1 сут 2...3 раза покрывают спиртовым лаком. Когда лак высохнет, кожух покрывают смазкой и посыпают ровным тонким слоем талька. Кожух можно подготовить и другим способом. Перед наливанием клея кожух покрывают смазкой, поверх которой приклеивают бумагу разведенным на горячей воде взбитым мылом и покрывают бумагу смазкой. Бумага должна быть хорошо приклеена вокруг отверстий, чтобы под нее не проникал клей. Кроме того, она предохраняет кожух от прилипания к нему клея. Наклеенная бумага до самого последнего момента (т. е. до наливания клея) должна оставаться влажной. Если она высохнет, то к ней сильно пристанет клей и снять бумагу будет нелегко—надо отмачивать или соскабливать. Разрезать клеевые формы на модели тяжело. Но если в этом появилась необходимость, то поступают так (рис. 163). Берут тонкую капроновую нить 0,5... 1 мм, покрывают ее смазкой и прикрепляют к модели. Прикрепить нитку можно в нескольких местах каплями спиртового лака. Концы нитки должны быть длиной 25.. .30 см и выходить наружу из-под кожуха. Затем все покрывают смазкой, накрывают кожухом. Когда с формы снимают кожух вслед за ним 299 разрезают и форму, для чего концы нитки навертывают на ручки и поднимают нить вверх. Она и разрезает форму, оставляя очень тонкий шов, который легко зачищается на отливке. 106. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ВНАПЛАВКУ При недостаточном количестве клея или когда требуется всего одно или два изделия, изготовляют тонкостенную форму способом наплавки. Для этого модель крепят на гипсовой плите, подмазывают все щели глиной или гипсовым раствором, ограждают модель бортиками, замазывают щели между бортиком и плитой. Затем плиту, модель и бортики с внутренней стороны покрывают спиртовым лаком, а затем смазкой. Приготовленный и остуженный до нужной температуры клей наливают на модель, не полностью покрывая ее. После этого берут медную или стальную лопатку, вычерпывают с глубоких мест клей и наливают (наплавляют) его на самые высокие места, откуда он стекает самотеком, оставляя на модели очень тонкий слой. Делать это надо очень быстро. Постепенную наплавку клея повторяют до тех пор, пока все не залитые клеем места модели не будут покрыты тонким слоем клея, а сам клей не потеряет текучести и не перестанет стекать с высоких мест. Таким способом на высоких местах модели наплавляют слой клея толщиной 0,5... 1 см (рис. 164). После окончательного застывания клея бортики снимают, делают 2...3 метки, покрывают форму смазкой и наливают на нее гипсовый раствор — образуется кожух. Подготовку формы и отливку изделий выполняют так же, как при изготовлении других клеевых форм. Рассмотренными выше способами делают клеевую форму с любой модели. Когда из клеевых форм необходимо изготовить большое количество изделий или отливок, требуется большое число кожухов, а это приводит к затратам времени и повышенному расходу гипса. В этом случае можно изготовить цементный или деревянный кожух. Деревянный кожух легкий, прочный и служит длительное время. Клеевые формы эластичны, но не настолько, чтобы их можно было вывернуть, потому что стенки формы делаются толстыми. Бывают модели, с которых полностью снять клеевую форму, не поломав модели, практически невозможно. Поэтому клеевые формы в зависимости от сложности модели или отливаемых изделий в некоторых местах надрезают или отрезают какую-то часть формы остро наточенным ножом, соблюдая осторожность, чтобы не испортить модель или отливаемое изделие. Практичнее применять тонкую капроновую нитку, пропитанную смазкой. Излишки смазки снимают, а подготовленную таким образом нитку (одну или несколько) укладывают перед формовкой на подготовленную модель, оставляя при этом достаточно длинные 300 Рис. 164. Наливка клея в наплавку концы, за которые можно прочно держать нитку при разрезании клея (см. рис. 163). Уложив нитку (нитки) на модель в нужных местах, накрывают модель кожухом, закрепляют его, приготовляют клеевой раствор и наливают обычным способом. После застывания клея кожух снимают, а форму разрезают. С помощью нитки форму разрезают на куски требуемого размера. Для этого надо предварительно вырезать на форме необходимое число лунок, с помощью которых на кожухе образуются выпуклости (бугорки). Таким образом устраивают замки, которые помогают укладывать точно на свое место куски формы в кожух. КОМБИНИРОВАННАЯ ФОРМА Кусковая гипсовая форма выдает больше отливок, чем клеевая. Бывает, что гладкие стенки модели изготовляют кусковыми, а орнаментованную часть — клеевой. Комбинированную форму используют при недостаточном количестве клея для изготовления формы с модели. В этом случае из клея делают только орнаментованные части. Клеевые части формы подготавливают точно так же, как и клеевые формы. 107. ФОРМОПЛАСТОВЫЕ ФОРМЫ Формопластовые формы — самые экономичные и практичные. Они водоустойчивы и эластичны. Из такой формы можно отлить до 1000 отливок средней сложности, и форма при этом остается высокого качества. Формопластовая форма не черствеет. Клеевые формы со временем черствеют и с трудом снимаются с модели. К тому же клеевые формы быстро разрушаются водой, разбухают, изменяют свои размеры и размеры получаемых изделий. Формопластовые формы выдерживают длительный период эксплуатации, не изменяя первоначальных качеств. Это первое 301 достоинство формопластовьгх форм. Второе достоинство состоит в том, что формы не требуют обезжиривания, смазки, покрытия лаком, благодаря чему не забивается рельефный рисунок и все изделия получаются с одинаковым четким рельефным рисунком. Третье достоинство заключается в том, что форма выдерживают любую температуру, не загнивая, не подвергаясь короблению и т. д. Ее можно хранить в обычном шкафу и систематически использовать в течение года. Форму можно выполнять открытым и закрытым способами. Кожух изготовляют обычным путем. В нем также делают отверстия для заливки в пространство между моделью и кожухом формопласта и отверстия для выхода воздуха. Чтобы формопласт не вытекал, все щели замазывают глиной или гипсовым раствором. Практически формопластовые формы изготовляют точно так же, как клеевые. Только существует несколько способов подготовки моделей. Модели применяют из металла, мрамора, фарфора, гипса. Главное требование — чтобы модель была без пор. Ниже рассмотрены самые простые и доступные способы подготовки моделей. Первый способ. Модель, плиту и кожух изготовляют обычным способом. Затем их подготавливают, чтобы не было пор. Раствор для изготовления модели плиты или кожуха делают из гипса, затворенного на жирном известковом молоке. Затем их зачищают, просушивают, пропитывают 30%-ным раствором железного или медного купороса и снова просушивают. Купорос, вступая в химическую реакцию с известью, образует нерастворимое вещество, которое заполняет все поры гипса, повышая его прочность в несколько раз. Второй способ. Модели из гипса покрывают два раза натуральной олифой (желательно подогретой) и хорошо просушивают после каждого покрытия. Затем покрывают один...два раза тонким слоем масляного лака. После высыхания лака модель, плита и кожух готовы для формовки. Третий способ — самый простой и легкий. Плиту, модель и кожух применяют сырые, только что отлитые (свежий отлив). Все их поры заполнены водой и поэтому налитый формопласт не проникает в поры гипса и легко снимается. Имеются и другие способы подготовки моделей, особенно гипсовых, которые в основном применяют в лепных работах на строительстве. Для изготовления формы формопласт плавят при температуре не свыше 130°С, а наливают его в формы при температуре 125...128°С. Чем дольше сохраняется такая температура формопласта во время заливки в форму, тем лучшие получаются результаты. Если формопласт плавят для изготовления большой формы в двух посудах, то его температура должна быть одинаковой в обеих посудах. Если она будет разной, например в одной 100°С, в другой — 120°С, то при наливке формопласта с разной температурой в одну 302 Рис. 165. Изготовление формопласто-вой формы закрытым способом 6 1 — гипсовая плита; 2 — модель; 3 — кожух; 4 — формопласт; 5 — отверстия для выхода воздуха; 6 — воронка; 7 -арматура 3 2 форму он расслоится, а не смешается, и форма получится бракованной. Формопласт быстро остывает и теряет текучесть, поэтому в помещении во время его заливки в формы рекомендуется поддерживать температуру 30...35СС, а если можно, то и выше. Формопласт, остывая, образует нити по краям посуды. Их следует снимать, так как, попав в форму, они не плавятся и портят ее. Во время разогревания формопласта для изготовления формы необходимо одновременно нагреть плиту, кожух и модель до температуры 50...7&С — это повышает качество формы. Когда температура формопласта достигнет 60°С, форму можно разобрать и снять формопласт с модели. Большим недостатком формопласта является значительная усадка при остывании. Изделия, отливаемые из таких форм, имеют искаженные размеры, что приводит к браку. Чтобы получить форму и отливки из нее высокого качества, рекомендуется не снимать форму с модели до тех пор, пока она полностью не остынет. Форму можно изготовлять без кожуха — наплавкой. Толщина стенок формы из формопласта может быть от 0,5 см и более. На рис. 165 показано изготовление формопластовой формы под кожухом. При отливке изделий клеевые формы обязательно покрывают смазкой перед каждой новой отливкой. Формопластовые формы смазки не требуют. Сильно греющий гипс на формопластовую форму не влияет, а клеевая форма начинает немного нагреваться и плавиться. Поэтому клеевые формы всегда остужают, оставляя открытыми 10...20 мин. Затем их покрывают смазкой и повторяют отливку. Количество отливаемых изделий из клеевых форм зависит от многих причин: качества клея, способа изготовления формы и греющих свойств гипса. Формы, изготовленные под кожухом, более плотные и выдают гораздо больше отливок, чем изготовленные открытым способом. В среднем клеевые формы выдают до 15 отливок средней сложности. В зависимости от сложности модели приходится снимать две, иногда три формы или разрезать одну на требуемое количество 303 частей. Например, акантовый лист всегда изготовляют из двух форм: одна — для нижней части, другая — для завитка. Клеевые формы после окончания рабочего дня надо хранить так, чтобы они подсыхали, но не высыхали. Клеевые формы в основном применяют для изготовления или отливки гипсовых изделий. От цементных изделий они быстро приходят в негодность, так как изделие выдерживают в форме минимум 1 сут и форма все время находится во влажной среде. Формопластовые формы пригодны для отливки гипсовых и цементных изделий, так как такие формы водоустойчивы. 108. КЛЕЕВЫЕ ФОРМЫ С РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ СНЯТИЯ ИХ С МЕСТА1 При реставрационных работах часто приходится изготовлять формы с моделей, не снимая эти модели с места, например со стен или с потолков. Это делают в случае, когда модели имеются в единственном числе, находятся в ветхом состоянии или выполнены из камня и вмонтированы в общую облицовку. Перед снятием формы гипсовые модели ремонтируют, очищают от краски, промывают, сушат, покрывают спиртовым лаком и смазкой. Гипсовые модели, окрашенные масляной краской, только размывают, сушат и покрывают смазкой. Каменные модели очищают от пыли, исправляют дефекты гипсом, сушат и покрывают спиртовым лаком и смазкой. Снятие клеевой формы с розетки на потолке выполняют так. Розетку закрывают одним-двумя слоями газетной бумаги, которую предварительно смачивают в воде, иначе бумага не пристанет к розетке. На бумагу накладывают слой глины толщиной 1,5...2,5 см. Поверхность глины выравнивают, устраивают на ней лунки и покрывают смазкой потолок вокруг розетки. Чтобы глина не падала, ее края тщательно примазывают к потолку и поддерживают опалубкой из доски, фанеры и т. п. Затем приготовляют гипсовый раствор и намазывают его на поверхность уложенной глины, устраивая кожух. Кромки кожуха выравнивают. После твердения гипсового раствора на кожухе кожух на потолке обводят углем или карандашом, определяя его место на потолке. После этого кожух снимают с глины, а глину — с розетки. Далее кожух покрывают внутри спиртовым лаком. Затем кожух до краев наполняют водой и приставляют к розетке (накрывают). Лишняя вода выливается, а оставшаяся заполняет пространство между кожухом и моделью розетки. По оставшемуся количеству воды определяют количество клея, необходимого для изготовления формы. Уровень воды в кожухе отмечают. Кожух и розетку вытирают от воды, просушивают, внутри кожух покрывают спиртовым лаком, а затем кожух и модель — смазкой. Как уже неоднократно Вариант предложен автором книги. 304 Рис. 166. Изготовление клеевой формы с розетки, установленной на потолке и на стене (в углу) а — разрез кожуха; б — кожух; в — разрез формы; 1 — модель; 2 — место для клея; 3 — кожух; 4 — глина; 5 — клей упоминалось, клей, остывая, расширяется, поэтому на кромках кожуха вырезают сквозные отверстия, покрывают их лаком и смазкой и только после этого отверстия замазывают с наружной стороны глиной. В кожух наливают приготовленный и остуженный до требуемой температуры клей, но так, чтобы его было немного больше, чем осталось воды (клей наливают несколько выше оставленных пометок на кожухе). Кожух приставляют к розетке, прижимают к потолку и укрепляют его на ранее установленной опалубке. Излишки клея при этом выливаются. После застывания клея с формы снимают кожух, а форму — с модели. Выполненную форму обезжиривают, дубят, покрывают смазкой и отливают первую отливку или изделие. Изготовление клеевой формы с розетки, установленной на потолке, показано на рис. 166. 109. СНЯТИЕ КЛЕЕВОЙ ФОРМЫ С МОДУЛЬОНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПОТОЛКОМ Для изготовления формы модель предварительно осматривают, ремонтируют, покрывают лаком и закрывают бумагой, на которую кладут слой глины. Участки вокруг модели, обмазанной глиной, покрывают смазкой и приступают к выполнению кожуха, как было описано выше. Наружные кромки кожуха тщательно выравнивают, обводят их углем или карандашом, оставляя след на потолке, по которому будут в дальнейшем устанавливать кожух на место. Затем кожух снимают с глины, а глину с модели. Снятую глину укладывают в ведро, плотно уминают и определяют ее объем, отмечая уровень глины в ведре. Таким образом определяют требуемое количество клея для образования формы. Затем глину вынимают из ведра, а ведро моют, просушивают и покрывают смазкой. В ведро наливают приготовленный клей. Количество его должно быть несколько больше, чем было глины. На кромках кожуха вырезают сквозные отверстия, необходимые для выхода излишка клея. Затем кожух и модель покрывают спиртовым лаком, смазкой, замазывают глиной отверстия и покрывают смазкой потолок и стены вокруг модели. Ширина смазки на стенах и потолке должна быть 2...2,5 см. Далее с помощью кисти стену ниже модели покрывают 305 1 2 З б 14 3 2 Рис. 167. Изготовление клеевой формы с модулъона, установленного на потолке и на стене (в углу) а — укладка глины на модель с устройством кожуха; б — разрез формы; I — модель; 2 — глина; 3 — кожух; 4 — клей; 5 — подставка под кожух клеевым раствором примерно на 0,5 м или немного больше. Это делают для того, чтобы кожух мог скользить по стене при его надвигании на модель. Кроме того, клеевая смазка будет препятствовать вытеканию клея из кожуха. Вместо клея поверхность стены можно смазать жидко разведенной глиной. Чтобы удобнее было наливать клей в кожух, его приставляют к стене так, чтобы кожух находился ниже модели на 0,5 м, или одну его сторону немного наклоняют. Затем в кожух наливают требуемое количество клея, прижимают кожух как можно плотнее к стене, надвигают его на модель и устанавливают по карандашной отметке на потолке. Кожух укрепляют на опалубке и обмазывают глиной места его примыкания к стене и потолку. После застывания клея кожух снимают с формы, а форму — с модели, затем форму обезжиривают, дубят, покрывают смазкой и отливают изделия. На рис. 167 показано последовательное изготовление клеевой формы с модульона, укрепленного на потолке у стены. Рассмотренными способами снимают клеевые формы с любой модели, расположенной на потолке у стены. Если первое изделие не будет иметь четкого изображения, необходимо выполнить расчистку и снять повторно клеевую форму. Это гораздо легче и быстрее, чем лепить новое изделие. Это предложение разработано автором книги. 110. ФОРМОВКА КЛЕЯ В КЛЕЙ Вариант формовки клея в клей применяется при изготовлении сложных или сильно орнаментованных лепных изделий или когда лепные изделия из цементного раствора облицованы декоративными растворами (с мраморной крошкой). Снять с таких моделей чистую кусковую форму очень трудно, так как требуется закладка большого числа кусков. Раньше отрезали некоторые орнаментированные части модели, изготовляли с них форму и затем монтировали к основной части изделия. Однако такой способ изготовления формы снижал архитектурный облик здания, потому что всегда было видно место монтажа. 306 Способ формовки клея в клей лишен этих недостатков. Ниже рассмотрена формовка клея в клей с гипсовой модели. Формовку выполняют обычным способом. Модель готовят для формовки, покрывают спиртовым лаком и смазкой и изготовляют клеевую форму. После застывания клея форму снимают, обезжиривают и покрывают 2.. .3 раза (можно и более) крепким раствором алюмока-лиевых квасцов или формалином. После дубления форму покрывают смазкой и наливают в нее не гипсовый раствор, а приготовленный раствор клея, остуженный до температуры 15...20°С — получается клеевая модель. После схватывания клея модель вынимают из формы, обезжиривают, дубят раствором квасцов или формалином, покрывают смазкой и наливают на нее гипсовый раствор слоем 2...3 см или более, что зависит от размера модели. Наливаемый гипсовый раствор тщательно армируют металлом или деревом, т. е. устраивают каркас так, чтобы концы арматуры выглядывали из слоя гипса. Сначала наносят жидкий гипсовый раствор, чтобы он заполнил самые незначительные углубления, затем более густой, который армируют. После твердения гипса клеевую модель вынимают и получают гипсовую форму, которая похожа на черновую форму, рассмотренную ранее. Раствор наносят сначала оплескиванием рукой или лопаткой, а затем намазыванием с некоторым разравниванием. Цветную оплеску не делают. С хорошо подготовленной клеевой модели можно снять до десяти и больше гипсовых форм. Изготовленные таким образом гипсовые формы надо пропитать чистой водой, если требуется исправить оставшиеся раковины и другие дефекты. Форму покрывают чистым керосином (без добавок) и после этого из нее отливают или отбивают обычные цементные изделия или с облицовкой декоративными растворами. После твердения цементного раствора в течение нескольких суток форму расколачивают точно так же, как при черновой формовке — получается изделие без швов, точно отвечающее модели. Необходимо напомнить еще раз, что при отбивке или отливке раствор следует тщательно уплотнять, чтобы на изделии не осталось раковин и других дефектов. Обнаруженные дефекты исправляют. Особенно внимательно делают исправления на изделиях, облицованных декоративными растворами. После лепки модели со сложным орнаментом с нее снимают обычную черновую форму. После выбирания из формы глины или пластилина форму промывают, тщательно осматривают, исправляют дефекты, в том числе и мельчайшие раковины, и подрезают контуры. Далее форму просушивают и покрывают спиртовым лаком, затем смазкой, которой дают время немного отвердеть. Затем приготовляют клеевой раствор и заливают форму клеем, изготовляя тем самым клеевую модель, необходимую для снятия с нее черновых форм, как это описано выше. Недостатком формовки клей в клей является перерасход гипса, 307 поэтому менее орнаментованные изделия рекомендуется отливать или отбивать из кусковых форм, которые называются чистыми формами. 111. ЧИСТЫЕ ГИПСОВЫЕ КУСКОВЫЕ ФОРМЫ Нам известно, что гипс при схватывании расширяется и коробится, вследствие чего гипсовые куски, снятые с модели, после обрезки не укладываются точно на свое место. Покоробленные куски образуют на изделиях «заскоки» и большие швы. Чтобы уменьшить расширение и коробление гипса, его следует разводить на известковой воде. Нельзя долго перемешивать гипсовый раствор, потому что он отмолаживается, теряет прочность и не схватывается. Чтобы куски изготовленной формы равномерно усыхали, гипсовый раствор должен быть одинаковой густоты. Равномерное усыхание повышает качество кусковых форм. При закладке кусков и изготовлении кожуха куски формы должны плотно лежать на модели, не сдвигаясь с места, чтобы предупредить образование между кусками формы больших швов. Куски удерживают на модели с помощью скоб, изготовленных из крупной арматурной стали, желательно пружинящей. Размеры кусков не должны превышать 30x30 см. Большие куски труднее снимаются с модели или отлитого изделия и при высыхании сильно коробятся. Иногда все же закладывают гладкие куски длиной до 1 м, но после коробления их выравнивают путем строгания рубанком или шерхебелем. Толщина кусков бывает в пределах 1,5...5 см. Закла-дывамые (изготовляемые) куски армируют и вставляют в них приготовленные проволочные петли, за которые снимают куски с модели или отливаемого изделия. Петли бывают круглые и плоские и изготовляются в зависимости от размера куска из проволоки толщиной 3...5 мм. Петли вставляют в куски так. Берут кусок проволоки длиной 15...25 см и отгибают на ее концах крючки. Затем из мягкой глины скатывают шарики диаметром 2...3 см, вжимают крючки в середину шариков и вставляют шарики в гипсовый раствор как можно глубже. Обычно петлю вставляют в середину куска. Большие куски удобнее снимать с модели вдвоем. После схватывания гипса поверхность куска зачищают, обнажая глину. Если глину вынуть, то в гипсовой плите или куске остается лунка с расположенной в центре петлей (рис. 168). Пока на модель накладывают куски и не сделан кожух, глину вынимать нельзя, так как в кожух попадет гипсовый раствор, зацепится за петли и снять его будет невозможно. С модели куски снимают крючком из арматурной стали толщиной до 0,5 см. Один конец крючка (с малым загибом) предназначен для захватывания за петлю, другой — с большим загибом, о который ударяется стальная пластинка или стержень. Длина крючка 20...30 см. Чтобы снять кусок с модели, из лунки с петлей удаляют глину, захватывают кон- 308 Рис. 170. Обрезка кромок кусков при закладке 1 — плита; 2 — модель; 3 — скоба; 4 — куски; 5 — петля Рис. 171. Закладка среднего заклинивающего куска 1 — средний кусок цом крючка с малым загибом петлю куска, придерживают крючок одной рукой, второй наносят по крючку скользящие удары снизу вверх куском полосовой стали, которая, ударяясь о большой загиб на крючке, слегка расшатывает кусок, и он легко снимается (рис. 169). Следует отметить, что какими бы большими ни были куски, их следует изготовлять за один прием из одной порции гипсового рас- 309 твора и армировать жесткими материалами: толстой проволокой или деревянными лучинками, но не очень толстыми, так как толстые лучинки от намокания и высыхания коробятся и разрывают куски. Если куски заливают двумя слоями гипсового раствора, то чаще всего они расслаиваются и становятся непригодными. Торцевые кромки кусков следует обрезать на ус, что обеспечивает их более легкое снятие. Кусок, снимаемый первым, должен быть первым и при укладке. На рис. 170 показана обрезка кромок кусков при закладке. Последний закладываемый кусок называется заклинивающим и делается на конус (рис. 171). Этот кусок плотно прижимает все куски формы к кожуху, не давая им сваливаться или выпадать со своих мест во время отливки изделий. При укладке кусков надо знать их размер и место в кожухе, на которое должен быть уложен тот или иной кусок, чтобы куски свободно снимались с модели или отливаемого изделия. Куски должны плотно прилегать друг к другу. Куски, закладываемые с боковых сторон модели, часто падают с модели или немного отстают от нее, поэтому их удерживают скобами. Гипсовые формы в среднем состоят из 5... 15 кусков. В более сложных формах количество кусков увеличивается. При закладке любого куска после схватывания гипсового раствора кусок с модели снимают, обрезают его верхнюю часть и кромки (на «ус»), а самим кускам придают конусообразную форму — все это обеспечивает легкость снятия кожуха с кусков формы. С правильно изготовленной формы свободно снимается кожух, а куски — также свободно с модели. Снятый кожух очищают от пыли и крошек гипса. Каждый снимаемый кусок также очищают, покрывают смазкой кромки и укладывают на место в кожух. После укладки всех кусков их покрывают смазкой и осуществляют отливку изделия. 112. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ ФОРМЫ ИЗ ДВУХ КУСКОВ Рассмотрим изготовление простейших кусковых форм. Например, требуется изготовить кусковую форму с модели яблока для отливки нескольких изделий. Самая простая форма может состоять из двух кусков: первого и второго, или нижнего и верхнего. Прежде чем приступить к изготовлению формы, модель следует подготовить. Яблоко твердое и поэтому его покрывают только смазкой. До формовки модель разделяют по высоте на 2 части, чтобы с них легко снимались половинки формы. Если гипсовки будут заклиниваться, из них нельзя будет вынуть гипсовые отливки, не испортив половинки и модель. Затем модель кладут во влажный песок или обсыпают влажным песком так, чтобы из него выступила только половина модели, предназначенная для формовки. После 310 Рис. 172. Форма из двух кусков а — закладка нижнего куска; б — общий вид формы; I — паз для вставки клина между кусками этого разводят гипсовый раствор и оплескивают им модель тонким слоем, который должен заполнить все тонкие линии. На первый не схватившийся слой гипсового раствора наносят второй слой и тщательно заглаживают его. Толщина слоя гипсового раствора или стенок формы должна быть 2...2,5 см. Как только нанесенный гипсовый раствор схватится (примерно через 40...60 мин), модель вынимают из формы, кромки формы обрезают ножом и сверлят в них 2...3 лунки. Лунки необходимы для того, чтобы другой кусок мог образовать в них замки. Далее первый кусок очищают от гипса и песка с помощью кисти, ставят модель в форму, чтобы она полностью легла на свое место, смазывают кромки формы и модель смазкой и приступают к закладке или изготовлению второго куска. Второй кусок закладывают так же, как и первый: приготовляют гипсовый раствор, наносят его на модель тонким слоем и на этот слой наносят второй слой гипсового раствора. Как только раствор схватится, обрезают наружную поверхность формы и разнимают куски. Изготовленная форма пригодна для отливки полых изделий (рис. 172). Перед отливкой внутреннюю сторону и кромки формы полностью покрывают смазкой. Затем приготовляют порцию гипсового раствора. Раствором заполняют только одну половину формы и закрывают ее второй половиной, поворачивая их в разные стороны. Куски формы плотно прижимают один к другому. Стенки формы окатывают гипсовым раствором слоем толщиной 1,5...2 см. Как только гипс схватится, форму разъединяют и вынимают отлитое изделие. Для прочности форму рекомендуется просушить и покрыть 2...3 раза спиртовым лаком. Для изготовления формы открытого типа поступают так. Гипсовый цилиндр предварительно осматривают, исправляют обнаруженные дефекты и покрывают 1...2 раза спиртовым лаком. Цилиндр устанавливают на верстаке и прочно закрепляют (подсыпают 113. ФОРМА ИЗ ТРЕХ КУСКОВ С ЦИЛИНДРА 311 Рис. 173. Форма с цилиндра из трех кусков а — установка бортиков на модели; б — куски формы; в — лунки и головки; г — деревянный стержень в форме; 1,2,3 — куски формы; 4 — лунки; 5 — голоки; б — деревянный стержень в форме песок). Затем с боковой стороны примерно на Ч3 цилиндра по окружности крепят бортики из реек или глины высотой 2.. .2,5 см. С торцевых сторон стенки закрепляют фанерой, жестью, твердым картоном, прижимая их скобой, — получается как бы корыто. Внутреннюю поверхность «корыта» покрывают смазкой. Приготовляют гипсовый раствор, заполняют им «корыто», вставляют петлю и армируют деревянными лучинами или проволокой, но так, чтобы они не доходили до кромок. После схватывания гипсового раствора первый заложенный кусок снимают, обрезают кромки и сверлят в них лунки для образования замков. Лунки одновременно являются и метками, по которым собирают куски формы воедино. Первый кусок ставят на место, прижимают его скобой и устанавливают на песок. После этого делают бортик, крепят его, закрывают торцы, закрепляют все устройство и покрывают внутри смазкой. Приготовляют гипсовый раствор, заливают его в «корыто», устанавливают петлю и армируют раствор. Таким же образом закладывают второй кусок. 312 После схватывания гипсового раствора кусок снимают, обрезают одну кромку и делают лунки. На второй кромке остались головки от лунок первого куска. Очистив от крошек, гипса и мусора, кусок укладывают на место. Оба куска сжимают и кладут на песок. По торцам стенки закрепляют фанеру, жесть и т. д. — получается как бы корыто. Внутреннюю поверхность «корыта» покрывают смазкой и закладывают третий кусок, вставляя петлю и армируя его. После схватывания гипсового раствора куски связывают и обрезают. Затем куски снимают, покрывают внутренние стороны и кромки лаком, а после высыхания лака покрывают смазкой. Куски собирают, связывают, ставят форму торцом на щит или плиту, предварительно покрытую смазкой, приготовляют гипсовый раствор и наливают его в форму, получая массивные цилиндры. Если требуется отлить полые цилиндры, то в форму можно вставить стержень из дерева, гипса и т. д. Стержень делают слегка на конус (рис. 173). Перед каждой отливкой стержень и форму покрывают смазкой. Устанавливать стержень рекомендуется в центре формы. Его следует придерживать одной рукой, а второй — наливать приготовленный гипсовый раствор. 114. ФОРМА ДЛЯ ОТЛИВКИ ПОЛЫХ ЦИЛИНДРОВ Если рассмотренная выше форма состояла из трех долевых кусков, то рекомендуемая будет состоять из пяти кусков: двух торцевых и трех долевых или боковых. Изготовляют эту форму так. Прежде всего отливают две плитки из гипсового раствора толщиной 1,5...2 см и размером на 2...3 см больше диаметра цилиндра. На эти плитки ставят цилиндр и обводят его карандашом, оставляя след, равный окружности цилиндра. Отступив от отведенной окружности на 1 см, проводят вторую окружность. Изготовив таким образом две заготовки для торцевых кусков, их обрезают, как показано на рис. 174, а. В середине одного куска вырезают ножом круглое отверстие диаметром 3...5 см — так называемый леток, через который будут наливать гипсовый раствор в форму. Примерно на V3 окружности торцевых кусков высверливают (вырезают ножом) лунки, необходимые для образования замков и меток на боковом куске. Торцевые куски слегка примораживают к цилиндру. Делают бортики, покрывают устройство смазкой, закладывают первый боковой кусок, который армируют, и оставляют стенки из доски или фанеры и сжимают их скобой. По бокам цилиндра делают два бортика, покрывают все смазкой и заполняют гипсовым раствором. Кусок снимают и обрезают кромки. На кромках сверлят лунки, все очищают, кладут на свое место, устраивают с одной стороны бортик, крепят к торцевым кускам стенки, прижимают скобами, покрывают смазкой, наливают приготовленный гипсовый раствор, ставят петли и армируют раствор. Так закладывают второй боковой кусок. После схватывания раствора куски снимают, обрезают кромку, устраивают лунки, укладывают на место и ставят стенки к торцевым кус- 313 1 : Щ Щ 1 1 ш ¦ ¦ /у. ••: ГУ-/- г 4 Рис. 174. Форма для отливки полых цилиндров а — куски формы; б — разрез формы; 1 — верхний торцевой кусок; 2 — нижний торцевой кусок; 3 — леток (отверстие для заливки клея); 4 — боковой кусок кам, все покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор, наливают его, армируют и ставят петлю. После схватывания раствора все снимают, исправляют, срезают излишки, придают кускам более удобную для держания в руках форму. Внутри все куски покрывают спиртовым лаком, сушат, покрывают смазкой, собирают, связывают форму шпагатом, заливают в форму через отверстие гипсовый раствор, отверстие закрывают гипсовой пробкой и поворачивают форму во всех направлениях, окатывая ее стенки слоем гипсового раствора. Толщина стенок отливаемого изделия зависит от его размера. На рис. 174, б показан разрез формы. 115. ФОРМА С КУБА Эту форму изготовляют так же, как рассмотрено выше. Точно так же имеются торцевые куски и четыре боковых или долевых куска. На рис. 175, а показаны два торцевых и два боковых куска с лунками-метками. На рис. 175, б показан вид формы сверху. При отливке изделий форму связывают шпагатом или тонкой веревкой. Для более сильного сжатия под шпагат или веревку ставят деревянный клин. Вместо шпагата можно применить металлический хомут или обруч, надев его на форму и сжав одним или двумя клиньями. 116. ФОРМА С ПОРУЧНЯ Поручень длиной 70 см (рис. 176) с нижней стороны имеет паз, которым он надевается на гребень ограждения. Форму для него изготовляют по-разному. В одном случае она будет состоять из плиты, которая служит одновременно куском, четырех боковых (каждый длиной по 35 см) и двух торцевых кусков, а также деревянного или гипсового конусообразного вкладыша-бруска. Форму делают без кожуха, куски сжимают скобами. Изготовляют форму в такой 314 Рис. 176. Снятие формы с поручня а — модель с поручня: б — форма в разрезе; в — торцевой кусок; г — боковые куски; д — сжатие боковых кустов скобой; е — разрез формы с деревянным кожухом; 1...4 — боковые куски; 5 — место для деревянного стержня последовательности. Сначала делают торцевые куски (две плиты на конус), срезают их боковые стороны на «ус» и точно в центре вырезают паз для бруска. К плите крепят модель, промазывают глиной швы, сверлят лунку, приставляют и укрепляют торцевые куски, все это покрывают лаком и смазкой, закладывают по два боковых куска сначала с одной, а затем с другой стороны так, чтобы они образовали замок для торцевых кусков. Далее куски обрезают, придавая им нужную форму, и точно в таком же порядке закладывают оставшиеся два боковых куска. Чтобы при закладке, отливке или отбивке изделий куски не падали, их сжимают или придерживают скобами из арматурной стали толщиной 0,5...1 см. После изготовления формы ее разбирают, покрывают лаком и 315 смазкой. Затем изготовляют гипсовый или деревянный брусок, который также покрывают лаком и смазкой. Боковые куски кладут на плиту, вставляют торцевые куски, а в них брусок и сжимают скобами. Из такой формы отливают гипсовые и отбивают цементные (бетонные) изделия, обычные или с облицовкой декоративными растворами. После отливки форму с изделием перевертывают и под нее подкладывают тонкую рейку, поднимая одну сторону, потом снимают плиту, освобождая куски от замков, снимают боковые куски, а в последнюю очередь вынимают брусок. Форму с поручня можно изготовить и другим способом. При этом нижнюю плиту делают из четырех кусков, торцевые — из двух, а боковые — из восьми. Кожух изготовляют открытым без дна, но с четырьмя ручками. Вместо торцевых кусков иногда используют стенки кожуха. 117. ФОРМА С ПОЯСКА Имеется модель вытянутого из гипса пояска длиной 75 см. Для отбивки из нее цементных изделий требуется изготовить гипсовую кусковую форму (рис. 177). Прежде всего модель покрывают 2...3 раза спиртовым лаком. Подготовив модель, приступают к закладке кусков. Сначала отливают две небольшие плитки толщиной по 2 см. Плитки обрезают, придают им форму конуса и закладывают два торцевых куска — 1 и 2. Затем отливают две плитки длиной по 80 см. Срезают их на конус (но можно отлить конусообразными) и закладывают два долевых куска—3 и 4. Чтобы куски не спадали с модели и плотно держались на ней, их прижимают скобами. Скобы оставляют до тех пор, пока на куски не будет налит первый слой гипсового кожуха. Куски предварительно покрывают лаком и смазкой. Высота закладываемых кусков должна быть на 3 см выше самой высокой части модели. Снять один или два куска с лицевой стороны пояска невозможно, так как они имеют большую длину. Поэтому закладывают четыре куска: 5, 6, 7 и 8. Чтобы при закладке первого куска гипсовый раствор не разливался с боков модели, устраивают бортики из глины, дерева, картона и т. д., которые образуют на модели как бы рамку или «корыто». В описываемом нами случае в форму закладывают кусок 5. Для ускорения формовки лучше всего заложить сразу два куска 5 и 6. Устроив бортики, внутреннюю часть рамки, модель, бортики и ранее заложенные куски покрывают смазкой, затем приготовляют порцию гипсового раствора, наливают его в рамку, армируют и вставляют в середину кусков приготовленные петли. Заложив таким образом два куска 5 и 6 и дав возможность гипсу схватиться, бортики снимают, неровные кромки и поверхность кусков обрезают и укладывают их точно на свое место. Оставшиеся на модели места для кусков 7 и 8 покрывают смазкой, заливают приготовленным гипсовым раствором, армируют и вставляют в куски петли. Заложив все куски, выравнивают их поверхность, 316 Рис 177. Изготовление кусковой формы с модели пояска а — модель; б—закладка четырех кусков (1...4): двух торцевых (1...2) и двух долевых кусков (3...4); в — прижатие долевых кусков скобками и закладка куска 5; г — закладка куска 6; д — закладка кусков 7 и 8; е — разрез формы зачищают кромки, устраивают на кусках лунки для образования замков-меток, располагая их в разных местах кусков, и приступают к устройству кожуха. Для этого лунки с петлями замазывают глиной и сметают гипсовую стружку. Затем куски формы покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор, намазывают его на куски со всех сторон и армируют проволокой, дранью, пенькой и т. д. — получается кожух. После схватывания гипсового раствора кожух достаточно легко снимается с кусков формы, которым была придана конусообразность. Затем куски снимают с модели. Изготовленную кусковую форму следует просушить, покрыть 2.. .3 раза спиртовым лаком и смазкой, собрать в кожух и приступить к отливке изделий. Как было сказано ранее, гипс, высыхая, коробится. Чтобы до минимума сократить коробление, следует положить куски на 317 модель, накрыть их кожухом, прочно связать веревками, если надо, подклинить веревки и в таком состоянии сушить. В таком порядке сушат все гипсовые формы. 118. ФОРМА С МОДЕЛИ ПРОСТОЙ РОЗЕТКИ Имеется модель простой розетки диаметром 30 см, с которой изготовляют форму, состоящую из четырех кусков (рис. 178). Прежде всего устраивают гипсовую плиту нужных размеров, на которой жидким гипсовым раствором крепят (примораживают) розетку. Затем вокруг нее замазывают швы гипсовым раствором или глиной и разравнивают их. Далее розетку делят на четыре равные части (линии деления показаны пунктиром) и метят их цифрами 1...4. Отступив от модели на некоторое расстояние, сверлят вокруг нее лунки для образования на кусках замков, располагая их на разном расстоянии один от другого. Лунки просверливают формовочной лопаткой. После этого модель и плиту с лунками тщательно очищают от крошек гипса, покрывают 2...3 раза спиртовым лаком, просушивают и покрывают смазкой. Как только смазка немного загустеет (подсядет), на первом куске делают бортики (на рисунке обведены жирной линией). Бортики рекомендуется изготовлять из глиняных пластинок. Бортики должны находиться немного дальше проведенных пунктирных линий, чтобы после схватывания гипса снять кусок и обрезать его рваные или кривые кромки, придав куску требуемую форму. Сначала в форму закладывают первый кусок, устраивая бортики с трех сторон (два прямолинейных и один криволинейный). Устроив бортики, приготовляют гипсовый раствор. Затем наливают этот раствор в огороженное пространство, вставляют туда арматуру и петлю с шариком из глины, подправляют гипс и намазывают его на верхнюю часть модели. Как только гипс прочно схватится, бортики снимают, кусок вынимают из модели и обрезают его кромки со всех сторон под некоторым углом, устраивая как бы фаски. Необходимую форму придают также верхней части куска, которая должна быть такой, чтобы кусок легко выпадал затем из кожуха. Обрезав кусок, на нем просверливают одну лунку и вырезают на кромке углубление или просверливают одну лунку и делают метку, что это первый кусок. Затем очищают модель и кусок от глины и крошек гипса и покрывают смазкой одну кромку первого куска, к которому будет прилегать кромка второго куска. После этого приступают к закладке второго куска. Бортики для второго куска делают только с двух сторон. Затем модель и одну кромку первого куска покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор, наливают его в пространство, ограниченное бортиками и одной стороной первого куска, армируют раствор, вставляют петлю и раствор по мере необходимости подправляют. После схватывания гипсового раствора снимают бортики и заложенный кусок, обрезают его кромки, сверлят 2 лунки, очищают модель от глины и крошек гипса, 318 Рис. 178. Изготовление кусковой формы с розетки простой модели а — модель розетки; б — крепление модели на гипсовой плите с устройством лунок вокруг нее под каждый закладываемый кусок; в — устройство глиняных бортиков под первый кусок (жирная линия); г — закладка первого куска; д — первый кусок с обрезанными кромками; е — закладка второго куска — глиняные бортики с двух сторон; ж — закладка третьего куска; з — закладка четвертого куска; и — куски с лунками и петлями; к—кромки кусков обрезаны на конус; л, м, н — разрезы формы с кожухом 319 покрывают смазкой кромки куска и немного его верхние части, кладут кусок на место и устраивают около него бортики для третьего куска. Третий кусок изготовляют точно так же, как и второй. Затем, придав куску нужную форму, просверливают 3 лунки, покрывают кусок смазкой и кладут на место. Четвертый кусок закладывают, как и все предыдущие. Только бортик делают с одной стороны. Закладку куска осуществляют в таком же порядке. После схватывания раствора кусок снимают, обрезают кромки, сверлят 4 лунки, покрывают кромки куска смазкой, укладывают его на место, а затем покрывают смазкой всю форму, т. е. четыре куска и гипсовую плиту вокруг них. Можно поступить и так. Сначала все куски покрывают спиртовым лаком, просушивают, укладывают на модель, покрывают смазкой и приступают к изготовлению кожуха, в котором куски формы будут находиться строго на своих местах благодаря просверленным ранее лункам, образующим с кожухом замки и являющимся метками для укладки кусков на место. После срезки кромок кусков на конус между кусками остаются треугольные пазы, а на кожухе от них остаются как бы бортики, Между которыми будут находиться куски и прочно удерживаться. Кожух изготовляют обычно. Гипсовый раствор намазывают чаще всего вручную, тщательно армируя кожух. Для удобства работы в кожух вставляют стальную арматуру с таким расчетом, чтобы на двух противоположных сторонах кожуха были две ручки из толстой арматурной проволоки. Верх кожуха выравнивают, а бока, если они выполнены грубо, срезают. Куски снимают с помощью крючка, для чего из кусков из-под петель вынимают глину. Куски снимают с модели и кладут на верстак. Все проверяют и лишнее снимают. После этого куски устанавливают на модель, а на куски — кожух, сверху на него кладут груз и оставляют в таком виде на несколько часов, чтобы предотвратить коробление кусков. Можно связать форму веревками. Если куски хорошо просушить, пропитать горячей олифой и покрыть с внутренней стороны лаком, такая форма прослужит гораздо дольше, чем форма, только покрытая лаком по сырому гипсу. Эти условия одинаковы для изготовления всех видов кусковых форм. 119. ФОРМА С РОЗЕТКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ Для снятия формы с такой розетки необходимо заложить в зависимости от орнамента несколько кусков разного размера (рис. 179). Модель предварительно покрывают спиртовым лаком, устанавливают и примораживают на гипсовой плите. На гладких местах закладывают большие куски, на орнаментованных — малые. Затем вокруг модели на плите устраивают лунки (не менее двух на каждой закладываемый кусок). Далее модель и плиту очищают от гипсовой крошки и покрывают смазкой, закладывают куски по предвари- 320 Рис. 179. Изготовление формы с розетки средней сложности а — общий вид розетки; б — закладка кусков тельно намеченным карандашом линиям. Заложенные куски армируют, вставляют петли, обрезают и выравнивают. После заложения всех кусков подправляют их поверхность, устраивают на них замки-метки и покрывают смазкой. Затем приготовляют гипсовый раствор, закладывают на кусках формы кожух и армируют его. Кускам придают конусообразную форму, поэтому кожух легко снимается. 120. ФОРМА СО СЛОЖНОЙ РОЗЕТКИ Снятие кусковой формы со сложной розетки имеет некоторые особенности. Предположим, имеется модель розетки с четырьмя большими (а...г) и четырьмя малыми (д...з) листьями (рис. 180). Поверхность листьев слегка рельефная. Малые листья плоские. Большие приподняты вверх и имеют изогнутую форму. Модель перед формовкой укрепляют на гипсовой плите и покрывают смазкой. Между моделью и плитой не должно быть зазоров. Под большими листьями высверливают лунки, очищают от гипсовой крошки, покрывают лаком, а после его высыхания покрывают смазкой и закладывают первые куски под эти листья. Обрезают кромки кусков под большими листьями, устраивают в них лунки и покрывают смазкой. Закладывают куски под малые листья, обрезают их, устраивают на них замки-метки и закладывают куски по большим листьям из расчета 2 куска на 1 лист. После закладки всех кусков зачищают их поверхность, покрывают смазкой и закладывают на кусках формы кожух. Чем сложнее модель, тем больше закладывают кусков, но так, чтобы они легко снимались из различных углублений. Часто приходится закладывать куски небольших размеров, например 2x2 см. При закладке кусков надо учитывать, чтобы они не только легко снимались с модели или изделия, но и легко собирались при укладке в кожух. Для этого кускам придают разнообразную форму и срезают со всех сторон верхние кромки на фаску, образуя между кусками пазы треугольной формы. От этого между кусками образуются щели, от которых на кожухе остаются сплошные конусообразные бороздки, ограничивающие месторасположение каждого куска, 321 Рис. 180. Изготовление формы розетки большой сложности а — модель; б — разрез модели; в — закладка кусков; г — разрез формы; 1 — плита; 2 — модель; 3 — куски Рис. 181. Изготовление формы с квадратной розеткой со сложным орнаментом 1 — плита; 2 — кожух; 3 — куски что устраняет или ограничивает устройство замков-меток на поверхности кусков. Для примера рассмотрим изготовление кусковой формы с модели квадратной розетки со сложным орнаментом (рис. 181). Для этого модель укрепляют на гипсовой плите, подмазывают щели между моделью и плитой, зачищают и делают по всем четырем сторонам модели по 2 лунки, очищают модель и плиту от гипсовой крошки, кромки модели и плиты покрывают спиртовым лаком, а затем смазкой и приступают к закладке боковых кусков, или так называемого обвяза. 322 Боковые куски закладывают двояко. В первом случае их высота должна быть равна высоте модели, во втором их делают выше поверхности модели на 1,5...2 см и верхнюю кромку срезают на «ус». Второй способ более удобен в работе. Затем модель и заложенные куски покрывают сначала спиртовым лаком, а после высыхания последнего — смазкой и закладывают верхние куски так, чтобы они примыкали к кромкам боковых кусков. Закладывая верхние куски, следят за тем, чтобы они легко снимались с модели и отливаемых или отбиваемых изделий. Куски армируют и вставляют в них петли. Поверхности кусков выравнивают, а кромки со всех сторон срезают на фаску. Для замков-меток можно использовать конусообразные отверстия, в которых скрыты петли. Для их устройства отверстия замазывают не на всю глубину глиной, а так, чтобы только скрыть сами петли. Конечно, можно заложить петли обычным способом и в каждом куске устроить метки лунками, что и показано на рисунке. После закладки кожуха в местах расположения отверстий для петель образуются замки-метки. 121. ФОРМА С БАЛЯСИН Форма для отливки полых (пустотелых) гипсовых балясин. Для балясины высотой 40 см необходимо изготовить форму для отливки из нее гипсовых полых изделий (рис. 182). Прежде всего модель покрывают 2...3 раза спиртовым лаком. Затем отливают две гипсовые плитки-толщиной 3 см, диаметром на 4...5 см больше диаметра нижнего и верхнего торцов балясины. Плиткам придают круглую форму, торцы срезают на «ус». Плитки слегка примораживают гипсовым раствором к торцам балясин. Таким образом закладывают первый и второй торцевые куски. Затем балясину по окружности делят на 3 части, намечая тем самым три долевых куска. Чтобы долевые куски в дальнейшем точно лежали на своем месте, на торцевых кусках устраивают замки (сверлят лунки). Затем модель балясины с торцевыми кусками кладут на верстак. По продольным линиям балясины, ограничивающим один кусок, устраивают глиняные бортики, которые образуют как бы «корыто» для закладки долевого куска, а практически—третьего по счету. Часть балясины и торцевых кусков, ограниченных бортиками, покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор, наливают его в «корыто», вставляют арматуру и приготовленную петлю. Заложенный кусок должен захватить торцевые куски как бы в клещи. Иногда вместо трех долевых кусков стараются заложить только два — это неправильно. Необходимо делать три куска, потому что разделить идеально балясину на 2 равные части невозможно и поэтому не всегда удается вынуть из какой-то половины формы модель или отливаемое изделие. После схватывания гипсового раствора заложенный кусок снимают, обрезают его кромки, устраивают в них лунки и кладут на 323 Рис. 182. Изготовление формы с балясины для отливки полых изделий а — модель с торцевыми кусками 1...2; б — закладка долевого куска 3; в — закладка долевых кусков 4...5; г — вид формы сверху; д — куски формы; е — куски формы в кожухе (кожух имеет стальные ручки); ж — связывание кожуха веревкой с расклиниванием; 3...5 — долевые куски; 6 — леток; 7 — клин свое место. Далее модель укладывают так, чтобы она лежала на долевом куске. Оставшуюся часть модели делят на 2 части, устраивая по линии деления глиняный бортик, который образует два «корыта». Внутренние стороны одного «корыта», модель, кромки торцевых и долевого кусков покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор, заливают его в «корыто», армируют и вставляют петлю, закладывая при этом четвертый долевой кусок. После схватывания гипса кусок снимают, обрезают кромку, устраивают в ней лунки, укладывают кусок на место, покрывают оставшуюся часть смазкой и закладывают пятый кусок. 324 Заложив долевые куски, придают округленную форму их поверхности, снимая гипс циклей или рубанком. Если снять с модели все куски, просверлить в одном торцевом куске круглое отверстие диаметром 5...6 см и собрать куски вместе, получится форма для отливки из гипса полых (пустотелых) изделий. Чтобы куски прочно держались вместе и плотно примыкали один к другому, их надо связать, но так как это отнимает много времени, на изготовленные куски формы надевают гипсовый кожух, состоящий из двух половин, или раковин. Чтобы куски формы во время укладки в кожух точно ложились на свое место и не выпадали из кожуха, на каждом куске делают лунки-метки. Форму собирают вместе, сжимают скобами, устраивают бортики, закладывают первую половину кожуха, которую армируют, и делают ручки из арматурной стали. После схватывания гипсового раствора половинку кожуха снимают, обрезают кромки и просверливают в них лунки. Эту половину кладут на место, покрывают смазкой кромки и изготовляют вторую половину, армируют ее и устраивают ручки. Вместо лунок на кромках кожуха можно сделать замки другой формы, показанные на рис. 182. Половинки кожуха не должны расходиться при отливке или отбивке и поэтому кожух связывают веревками и заклинивают. Вместо веревки удобнее и практичнее использовать хомуты из полосовой стали. Хомуты надевают на концы кожуха и расклинивают клиньями. Стальные хомуты более надежно скрепляют половины кожуха и, главное, быстрее надеваются и снимаются. Форма для отливки гипсовых балясин большой высоты. Для отливки гипсовых полых балясин высотой до 1 м изготовляют несколько другую форму (рис. 183). Форму делают в такой же последовательности, как и предыдущую, только она состоит из восьми долевых кусков и двух торцевых. Каждый закладываемый кусок армируют и вставляют в него петлю, устраивая при этом лунки для образования на кожухе замков-меток. Кожух можно устроить из двух половин. Многие лепщики предпочитают изготовлять съемный кожух. Для устройства такого кожуха кускам формы придают конусообразную форму, с которой кожух легко снимается. Свое пристрастие к такому кожуху мастера объясняют тем, что он более прочно удерживает куски и они не расходятся. Съемные кожухи наиболее удобны при изготовлении цементных (бетонных) балясин путем отбивки, т. е. очень сильного уплотнения. Ниже рассмотрены некоторые формы, применяемые для отбивки цементных изделий. Форма для отбивки изделий в вертикальном положении. Такие формы состоят из меньшего или большего количества кусков, что зависит от сложности орнамента на балясине и ее размера. Такие балясины отбивают в вертикальном положении и так, чтобы они прочно держались в этом положении после снятия формы с отбитого изделия. В таких формах желательно иметь съемный кожух 325 а 1 > < © В Ф © Рис. 183. Изготовление формы для отливки полых гипсовых изделий большой высоты. Кожух со стальными ручками а — форма; б — форма в кожухе; 1...2 — торцевые куски; 3... 8 — долевые куски Рис. 184. Изготовление кусковой формы для отбивки изделий в вертикальном положении. Куски формы срезаны на конус. Кожух съемный (рис. 184), а также несколько торцевых нижних кусков. Верхний торцевой кусок у них отсутствует. У съемного кожуха обязательно устраивают ручки, за которые его осторожно снимают с кусков формы. Эту работу выполняют вдвоем. 326 1У Рис. 185. Изготовление кусковой формы Рис 186. Изготовление кольцевой для отбивки изделий в горизонтальном формы для отбивки изделий в верти-положении калъном положении а — общий вид формы; б — металлические бортики; 1 — для первого куска; 2 — для второго куска; 3 — для третьего куска Форма для отбивки изделий в горизонтальном положении. Такая форма состоит из 10 кусков: двух торцевых и восьми долевых. Кожух состоит из двух половин. В кожухе рекомендуется делать ручки (рис. 185). Куски закладывают обычным порядком, армируют, ставят петли, обрезают, чтобы с них легко снимался кожух, а сами куски легко отходили от отбитого изделия. Такие формы используют и для отливки массивных гипсовых балясин. Формы кольцевые для отбивки балясин в вертикальном положении. Кольцевые формы применяют для отбивки балясин из цементного раствора, т. е. простых изделий и с облицовочными слоями в вертикальном положении формы (рис, 186). Форму изготовляют так: гипсовую модель покрывают спиртовым лаком, устраивают гипсовую плиту необходимого размера и примораживают к торцу балясины. При изготовлении формы следует закладывать по окружности не менее трех кусков, что способствует их более легкому снятию. Куски должны быть не выше 10 см, поэтому по окружности модель расчерчивают на 3 части и на торцевом куске устраивают по две лунки под каждый закладываемый кусок. Затем модель и торцевой кусок покрывают смазкой и изготовляют из кровельной стали бортик на V3 окружности балясины высотой 10 см. С внутренней стороны бортик покрывают смазкой и 327 приставляют его к модели с отступом на требуемую толщину, например 3 см. Приготовляют гипсовый раствор, заливают его в пространство между моделью и бортиком, армируют и вставляют петлю. Так закладывают первый кусок. После схватывания раствора кусок снимают, обрезают, укладывают на место, прижимают скобой, покрывают смазкой и закладывают второй кусок, а за вторым — третий. Заложив первый ряд кусков, на их горизонтальных кромках делают лунки-метки, а с боковых — ставят цифру 1 и приступают к закладке кусков второго ряда. Их метят цифрой 2 и т. д. Куски во время формовки должны плотно прилегать к модели и один к другому, для чего используют скобы. Второй и последующие ряды кусков закладывают так, чтобы каждый верхний кусок перекрывал два нижележащих, удерживая из замками. Поскольку в кусках имеются замки, то форма получается жесткой, и отбивку изделий можно выполнять без кожуха. Если отбивку изделий делают с кожухом, то кускам формы придают конусообразную форму цилиндра и он легко снимается с кусков. Желательно сделать кожух их трех-четырех частей по высоте. После отбивки части балясины на двух рядах кусков ставят следующую пару кусков и надевают на них второй кожух и т. д. С кожухом цементный раствор уплотняется сильнее, так как он прочно удерживает куски. Для массового изготовления таких балясин требуется делать несколько торцевых кусков, для чего с первого куска снимают форму и отливают требуемое число кусков, которые просушивают, покрывают лаком и применяют под каждое отбиваемое изделие. Такую форму можно применять и для отливки изделий из гипсового и цементного растворов. Форма для отбивки балясин в горизонтальном положении. Такие формы также предназначены для отбивки изделий с облицовочными слоями в горизонтальном положении (рис. 187). Указанная форма дает возможность укладывать облицовочные слои толщиной в пределах до 1 см. Для изготовления формы прежде всего отливают плитки для выполнения торцевых кусков, кромки которых срезают на «ус». Изготовленный кусок укрепляют на торце модели, модель кладут на верстак и закладывают долевые куски. Эти куски закладывают так, чтобы они закрывали только 2/3 окружности модели. В рассматриваемом нами случае закладывают 4 куска. Число кусков может быть увеличено, если модель большая по размеру или имеют ажурный орнамент. Куски закладывают обычным способом, в пространство между бортиками наливают гипсовый раствор, армируют его и вставляют петлю. Необходимо еще раз напомнить, что порцию гипсового раствора надо приготовлять такую, чтобы ее хватило на закладку куска без добавления раствора, так как это может привести к расслоению куска. На изготовленных кусках устраивают лунки, покрывают куски смазкой и укладывают на них кожух. Кромки заложенных кусков и кромки кожуха, снятого с заложенных кусков, на 2/3 окружности балясины должны быть ровными. Кромки рекомендуется обрезать по линейке. Для такой формы один 328 Рис. 187. Изготовление формы для отбивки изделий в горизонтальном положении с облицовочными слоями 1...12 — куски торцевой кусок закладывают полностью, а второй — только на 3/4 толщины модели в ее верху, что и показано на рисунке. Кожух делают на одном уровне с кромками формы. Верхние кольцевые куски закладывают длиной не более 10 см, которые закрывают оставшуюся У3 окружности модели, в данном случае балясины. Чтобы каждый закладываемый кусок ложился точно на свое место, на кромках кожуха и кусков, на одной, а лучше по обеим сторонам делают лунки разной формы и в нужном количестве, чтобы можно было легко отличать один кусок от другого и тем самым производить быструю сборку формы. На кусках желательно поставить цифры. Очистив куски формы и модель от гипсовой стружки, покрывают их лаком и смазкой и закладывают первый кольцевой кусок, но так, чтобы он закрыл одновременно и торцевой, т. е. взял его в замок. Вокруг закладываемого куска устраивают бортики, заливают пространство раствором, армируют и вставляют петлю. После схватывания раствора кусок снимают, обрезают под углом, кладут на свое место, покрыв предварительно лаком и смазкой, и приступают к закладке второго, третьего и других кусков. Куски должны быть такой ширины, чтобы они закрывали кромки долевых кусков и кожуха. При этом каждый кусок должен заходить за предыдущий примерно на 2.. .3 см, последний кусок срезают точно по торцу балясины. На заложенных кольцевых кусках кожух не делают. В процессе отбивки изделия каждый кусок обычно прижимают коленом. Можно также устроить передвижной хомут и закреплять кусок клином. Если изготовляют кожух, то форму не снимают с модели и одновременно делают на ней кожух. Все устройство связывают или чем-то пригружают и оставляют на некоторое время для просушки. Еще раз напоминаем о том, что сухая и тщательно подготовленная форма служит гораздо дольше, чем сырая. 122. ФОРМА С МОДУЛЬОНА С КАПЛЯМИ Модульоны с каплями (кнопками) встречаются в лепных работах довольно часто. Размеры их самые различные. В классическом дорическом ордере капель бывает 18 или 36. Они плотно прижаты одна к другой. Модульон состоит из корпуса с небольшой тягой или карнизиком вверху и днища, на котором расположены капли (рис. 329 Рис. і 88. Изготовление формы для отливки или отбивки модулъонов с каплями а — вид сбоку: 1 — карниз; 2 — корпус; 3 — капли; б — план модульона; в — детали модульона: 1 — стенки; 2 — днище; 3 — планки; г — форма для отливки корпуса; д — срезка кромок днища и стенок; е — изготовление простых капель; ж — форма для отливки капель; з — капля с шейкой; и — пробки для вставки в днище, для образования отверстий под шейки капель; к — вставка капли в днище; л — заливка гипсового раствора в днище или капель; м — днище модульона с пазами для вставки в пазы шпонок с каплями: 1 — шпонка; 2 — паз; н — форма для отливки шпонок с каплями; о — форма для отливки капель 188, а). Модульон закрыт стенками только с трех сторон. Четвертая сторона открыта, так как примыкает к стене (рис. 188, б). Модульон устраивают под карнизом и, чтобы он не падал, его прикрепляют к карнизу, а иногда к стене, для чего в стенках модульона в зависимости от его размера ставят 2...3 планки (рис. 188, в). Иногда заднюю планку надевают на 2.. .3 штыря, вбитых в стену, и дополнительно прикручивают так называемыми клячами (проволочными скрутками). 330 Корпус модульона отливают различными способами. Показанная на рис. 188, г форма более сложная, поэтому лучше пользоваться более простым приемом отливки. При любом способе изготовления корпус, днище и капли должны быть армированы. Первый вариант изготовления корпуса модульона. На ровной плите отливают плитку необходимого размера и толщины. Ее армируют, с трех сторон ставят проволочную арматуру так, чтобы ее концы длиной по 10 см были загнуты по боковым сторонам. У отлитых плит срезают с трех армированных проволокой сторон кромки на «ус» или на конус, отогнув при этом проволочные концы. Арматуру необходимо укладывать так, чтобы она не мешала последующей постановке капель. Затем изготовляют форму для боковых стенок, на отогнутых концах проволочной арматуры загибают концы под прямым углом или в виде полуокружностей и поднимают эти концы вверх так, чтобы они оказались в толще стенок корпуса (рис. 188, о). После схватывания раствора форму разбирают, освобождают изделие и, если необходимо, зачищают днище. Затем.к днищу приставляют трафарет, на котором помечены центры капель, и делают на днище метки шилом. Затем этим же шилом квадратной формы просверливают сквозные отверстия диаметром 2...3 мм. Через эти отверстия вставляют проволочные «усы» или петли для крепления капель. Капли изготовляют не поштучно, а по нескольку штук в одной форме. В них вставляют «усы» или петли, но так, чтобы они были и арматурой для них (рис. 188, е). После постановки капель «усы» или петлю отгибают и наливают на них слой гипсового раствора толщиной 5 мм. Форма для изготовления капель состоит из двух кусков, сжимаемых скобами. Форму укладывают на ровную плиту (рис. 188, ж). Раствор наливают в отверстие формы, вставляют петли или «усы» и разравнивают раствор на одном уровне с формой. Второй вариант изготовления корпуса модульона почти ничем не отличается от первого, только немного сложнее, но зато эффективнее. Капли изготовляют по модели, которая показана на рис. 188, з. Капля вверху имеет совершенно круглый воротничок, а над ним — шейку конусообразной формы, что обеспечивает более надежное крепление капель в днище корпуса модульона. При отливке днищ на ровной плите разбивают центры капель и вбивают в них гвозди. На гвозди ставят гипсовые пробки указанной формы с петлей вверху, за которые их вынимают (рис. 188, и). Пробки и днище покрывают смазкой. Пробки надевают на гвозди, приготовляют гипсовый раствор и отливают плиту для днища. После схватывания гипсового раствора вынимают пробки, снимают плиту, обрезают кромки, вставляют в форму и отливают боковые стенки, получая корпус модульона. Затем отлитые капли вставляют с нижней стороны днища (рис. 188, к), накрывают фанерой, перевертывают и ставят на верстак, приготовляют гипсовый раствор и заливают его в отверстия между стенками в днище и шейками капель (рис. 188, л). 331 Третий вариант изготовления корпуса модульона. Полностью отливают корпус с пазами «ласточкин хвост» на днище (рис. 188, м). Затем отливают необходимое число капель, расположенных на так называемой шпонке. Каждую каплю армируют и надевают на кусок проволоки своей петелькой (рис. 188, н). Форма для отливки капель показана на рис. 188, о. Отливку капель выполняют так. На стенки формы кладут проволоку, на нее против каждой капли вешают петельку, приготовляют гипсовый раствор и заливают им форму. Все предварительно покрывают смазкой. Отлитые капли со шпонкой ставят в днище на гипсовый раствор, предварительно сняв со шпонок и пазов смазку. Шпонки должны быть прочно закреплены в пазах, чтобы исключить их выпадение. 123. КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОРМЫ Комбинированные формы изготовляют из гипса и клея, из клея и дерева, из бетона и дерева, из гипса и дерева. Иногда форма состоит из гипса и клея, а кожух — из дерева и т. д. В комбинированных формах клей в основном применяют на сложных рельефных рисунках (орнаменте). Например, имеется модель модульона. Боковые стороны его сравнительно гладкие, а низ орнаментован. С боковых сторон устраивают гипсовые куски, а с орнаментованной — клеевой кусок. Прежде всего закладывают боковые гипсовые куски. Затем с орнаментованной части модульона снимают закрытым способом клеевую форму. Изготовление комбинированной формы с кронштейна большого размера показано на рис. 189. Предварительно модель кронштейна покрывают спиртовым лаком, а затем смазкой и закладывают в первую очередь куски на гладких частях кронштейна, после чего переходят к закладке кусков на орнаментированных частях. Куски армируют, вставляют в них петли и делают замки-метки. Заложив куски, изготовляют деревянный кожух, имеющий внутри размеры по ширине и длине на 5...6 см больше размеров заложенных кусков. Верхние стороны кусков покрывают лаком и смазкой. На внутренней стороне кожуха набивают гвозди и оплетают их проволокой. Кожух надевают на форму и заливают пространство между стенками кожуха и кусками формы гипсовым раствором, который крепко сцепляется со стенками кожуха. Таким образом, на деревянном кожухе образуются гипсовые стенки. Благодаря конусности формы, кожух легко снимается. Изделия, отбиваемые в такой форме, должны быть полыми и иметь толщину стенок не свыше 10 см. Чтобы цементный раствор при отбивке изделий не осыпался со стенок, устраивают опалубку, установленную на нужном расстоянии от формы, что и видно на рис. 189. 332 Рис. 189. Изготовление комбинированной формы с кронштейна больших размеров а —модель; б — расположение кусков на модели; в — форма для отбивки изделий 124. ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КУСКОВЫЕ ФОРМЫ Такие формы снимают только с твердых моделей, соответственно подготовленных. Формы по своей долговечности и экономичности превосходят гипсовые кусковые в среднем в 100 раз и более. Формы выполняют также, как обычные гипсовые кусковые, только на их изготовление затрачивается в 3...5 раз больше времени, чем на гипсовые, так как более длительное время продолжаются схватывание и твердение цемента. Цементы желательно применять высоких марок и просеянные через частое сито. Модели и стыки смазывают солидолом, автолом, машинным маслом. Некоторые утверждают, что самой лучшей смазкой является отработанное машинное масло. Формы, как уже было сказано, снимают только с подготовленных моделей. Чаще всего моделями являются гипсовые изделия. Подготовка может быть самой различной. Первый способ подготовки моделей состоит в том, что гипсовую модель опускают в воду и оставляют там до полного насыщения. Время насыщения водой зависит от толщины стенок и других частей модели. Модели в виде ваз, кувшинов и т. д. можно наполнять водой и по мере впитывания доливать ее. Насыщение моделей водой определяют по выступанию влаги на наружной поверхности. По второму способу гипсовые модели сушат и покрывают натуральной олифой или растительным маслом, так как такая модель при формовке не потребует покрытия смазкой. Если модель сухая, то ее покрывают смазкой. Не рекомендуется применять модели, покрытые спиртовым лаком, так как пленка лака при намокании отходит и портит лицевую сторону модели. Модели из дерева, металла и других твердых материалов особой 333 подготовки не требуют. Обычно их смазывают 1...2 раза маслом или олифой. Для удобства работы по изготовлению формы модели предварительно осматривают и намечают карандашом размеры будущих кусков. Карандаш рекомендуется применять мягкий черный, чтобы его следы были хорошо видны на модели. Можно применять и химический карандаш, особенно если разметку выполняют по мокрой модели. Закладку кусков осуществляют так. На ровной доске или щите укладывают модель и прочно закрепляют ее. Формовать на крышке стола или верстака не рекомендуется, так как при формовке модель приходится поднимать, двигать и т. д. Например, формуют не очень длинный цилиндр диаметром 100 мм. На него приходится закладывать три долевых и два торцевых куска. Прежде всего на торцевые стороны прикладывают глиняные пластинки, которые должны быть выше модели на 50 мм. Между пластинками устанавливают глиняные бортики высотой до 50 мм. Все это должно занимать У3 цилиндра. Поскольку цилиндр гладкий, то вместо глиняных бортиков можно поставить и закрепить деревянные бруски необходимой высоты. Если устраивают глиняные бортики, то их рекомендуется поддержать деревянными рейками с боковых наружных сторон. Затем по форме кусков изготовляют каркас из арматурной проволоки, формой напоминающей модель. Каркас должен быть на 5.. .20 мм короче кусков, что необходимо на обрезку кромок куска и устройство замков (рис. 190). Замки рекомендуется делать квадратной или прямоугольной формы (как спичечный коробок), так как замки такой формы более прочные. В центре каждого куска закладывают стальную петлю из толстой проволоки, которая необходима для поднятия куска. Если модель сухая, ее покрывают в пределах куска смазкой. Для удобства в работе в кусках формы устанавливают металлические ручки. Затем приступают к закладке куска, состоящего из трех слоев раствора. Первый слой любого куска следует изготовлять из цементного теста, потому что чем крупнее заполнитель, тем шероховатее будет поверхность, а в рассматриваемом случае-лицевая поверхность кусков формы. Первый слой, или окатка, выполняется из цементного теста, марка цемента 300...400 кгс/см2. Приготовляют тесто сметанообразной густоты и дают ему возможность постоять 10... 15 мин, отчего тесто становится несколько пластичнее. Затем тесто наносят лепной лопаткой без пропусков слоем толщиной не более 1...2 мм. Если тесто начинает стекать (сползать) с модели, то его можно немного подсушить сухим просеянным цементом путем припудривания. Делать это следует аккуратно и тонким слоем. Цемент впитает в себя влагу из окатки и цементное тесто станет гуще. Вместо сухого цемента можно приготовить полусухую массу цементного раствора и наложить на окатку нетолстым слоем. Это также прекращает стекание окатки. Намазывать раствор надо очень осторож- 334 но. Запрещается сдвигать раствор по модели — это приводит к снятию окатки и в таком месте окажется шероховатая поверхность. Второй слой приготовляют состава от 1:1 до 1:3, т. е. на 1 ч. цемента берут 1...3 ч. песка. Пластичным, прочным и удобным для работы раствором считается 1:1, из которого и следует делать куски формы. Предварительно материалы просеивают через частое сито, отмеряют нужными дозами, в сухом виде тщательно перемешивают (гарцуют) и только после этого приготовляют раствор, который укладывают на первый слой, при условии, что он не будет сползать с модели. Раствор укладывают равномерным слоем на всю его толщину, тщательно уплотняя, чтобы между ним и первым слоем не было путот, которые приводят к браку в работе. Каркас укладывают на второй слой, но так, чтобы он при укладке третьего слоя не сдвигался с места. Для этого его в нескольких местах подмазывают густым раствором. После того как уложен второй слой, ему дают возможность немного «подсесть» или слегка схватиться, на что требуется от 30 до 50 минут в зависимости от температурных условий в помещении. Третий слой укладывают по всей поверхности закладываемого куска. Прежде всего раствором заполняют все места под арматурой каркаса. Вместе с арматурой укладывают ручки и петли, вложенные в глиняный шарик, которые освобождают после того, как на куски уложен и снят с них кожух. Уложив третий кусок, всю поверхность раствора тщательно приглаживают полутерком. После разравнивания и приглаживания раствора на заложенном куске припудривают кусок тонким слоем чистого цемента, и после увлажнения цемента за счет всасывания влаги из уложенного раствора производят его сглаживание. Чем чище поверхность куска, тем лучшие условия создаются для закладки кожуха. 335 Толщина второго и третьего слоев зависит от размера куска и может быть 10...40 мм, а для больших форм — до 50...60 мм. Примерно через 4...6 ч приступают к оправке граней куска. Делают это для того, чтобы придать граням нужную форму и чистоту. Не рекомендуется оставлять эту работу на следующий день, так как раствор схватится и оправка будет более трудоемкой. До начала оправки глиняные бортики снимают, кромки подрезают ножом на нужный конус и сглаживают места среза. Чтобы срез был гладким, приготовляют небольшое количество гипсового теста (как жидкая сметана), наносят его на срез и приглаживают лопаткой или штукатурной отрезовкой до глянца. Отделав кромки кусков, на них устраивают замки различной формы. Раствору на заложенном куске дают возможность схватиться, на что требуются 1 сут или более. Раствор не должен сминаться при надавливании на него пальцем или инструментом. Только после этого приступают к закладке второго куска в такой же последовательности, как описано выше. Кромки заложенных кусков, к которым будет прилегать второй кусок, покрывают смазкой. За вторым куском закладывают третий. После схватывания раствора третьего куска закладывают торцевые куски и только после этого приступают к изготовлению кожуха. Кожух делают на второй или третий день после изготовления последнего куска. Изготовляют его так же, как и куски формы. Следует осмотреть куски и замазать при необходимости отверстия над петлями глиной. Толщина стенок кожуха зависит от размера, толщины кусков. Обычно кожух имеет толщину стенок формы на 10.. .20 мм толще. Для удобства пользования такой формой делают каркас и ручки. Кожух чаще всего состоит из двух половин, которые должны свободно сниматься с кусков формы, для чего последней придают слегка эллиптическую форму. Куски и кожух после формовки через 1...5 сут начинают смачивать водой в течение недели: от воды цементный раствор приобретает повышенную прочность. Сняв с модели кожух и куски, их осматривают, ремонтируют, сушат, покрывают смазкой лицевую сторону формы и места соединения кусков. После этого куски формы укладывают в кожух, который прочно связывают веревками, закручивают или забивают между веревками или стальными обручами клинья и приступают к отливке или отбивке изделий. После каждой отливки или отбивки куски формы и кожух тщательно очищают от следов раствора, смазывают и изготовляют вновь то или другое изделие. 125. ФОРМЫ С КАПИТЕЛЕЙ Капители для круглых колонн всех ордеров изготовляют из двух половин. На колонне их устанавливают так, чтобы швы между половинами были расположены сбоку, а не с лицевой стороны. Формы с половин капителей могут изготовляться клеевыми, кус- 336 Рис. 191. Изготовление клеевой формы с дорической зубчатой капители а — общий вид: 1 — абак; 2 — капитель; 3 — астрагал; 4 — стержень колонны; б — закладка торцевого куска кожуха; в — закладка первого куска кожуха по бумажному и глиняному слоям; г — кожух из двух кусков; д — клеевая форма в кожухе ками или комбинированными. В зависимости от сложности капители и ее размера форма может быть выполнена как одно целое или как отдельная часть. Начинающему лепщику рекомендуется использовать второй способ, так как формовать отдельные части проще. Форма к капители дорического ордера (зубчатого). С этого вида капители легко изготовить любую форму. Кусковая форма может состоять из двух или более кусков в зависимости от размеров капители. Капитель дорического ордера состоит из полочки, каблучка, абака, четвертного вала, верхней, средней и нижней полочек и шейки. Верхняя квадратная плита 1 называется абаком, вторая часть 2 является собственно капителью, третья 3 — верхней оконечностью тела колонны, состоящей из валика, полочки и выкружки, и к капители не относится. Шейка капители является как бы продолжением колонны (рис. 191, а). Третью часть колонны обычно выполняют штукатуры, но она может быть изготовлена и лепщиками. Части 7 и 2 формуют целиком или отдельными частями, которые затем монтируют на колонну. Клеевая форма с дорической капители изготовляется так. Половину модели укладывают на ровный щит, плиту или верстак срезанной стороной модели вниз. Внутреннюю часть модели рекомендуется заранее заполнить глиной. После установки модели выступившую глину срезают с двух сторон заподлицо с верхним обрезом абака и нижним обрезом шейки капители. После этого вокруг обрезанной глины по нижнему и верхнему торцам выполняют так называемый грунт из гипсового раствора шириной 5.. .6 см, толщиной 2...3 см. Он лентой опоясывает глину, образуя как бы бортик, равный диаметру колонны. Грунт необходим для закладывания торцевых кусков кожуха. Все щели вокруг капители и плиты 337 промазывают гипсовым раствором, разравнивают его и зачищают. После этого все покрывают смазкой и закладывают торцевой кусок у абака, который необходим для кожуха. Кромки этого куска срезают чаще всего на конус или на «ус» (рис. 191, б), чтобы такой кусок обхватывался (брал в замок) долевыми или боковыми кусками кожуха, состоящего из двух кусков. Во время формовки заложенный торцевой кусок должен плотно прилегать к абаку. Затем всю оставшуюся поверхность модели покрывают тонкой и влажной бумагой, поверх которой выкладывают глиняный слой толщиной, равной толщине клеевой формы, зависящей от размера капители. По выложенной глине закладывают долевые куски (обычно два куска) кожуха (рис. 191, в), которые для прочности армируют стальной арматурой. Чаще каркас делают из арматуры. В стыках кусков, т. е. по их кромкам, делают замки и ставят петлю. Вверху, в самой высокой точке, просверливают 2...3 небольших отверстия для выхода воздуха и расширяющегося клея и одно большое отверстие — леток — диаметром 4 см и более для вливания клея. Над ним крепят воронку объемом не менее 1 п, что необходимо для создания давления в форме. Чем больше воронка, тем лучше. Для больших форм рекомендуется использовать воронки на 2... 3 л клеевого раствора. Закладывая куски кожуха, нужно следить за тем-, чтобы они прочно захватывали торцевой кусок. Кожух на шейке капители должен быть толщиной, равной ширине заложенного грунта. Изготовленный кожух состоит из трех кусков: одного торцевого и двух долевых (рис. 191, г). Готовая форма показана на рис. 191, д. На долевых кусках, как уже указывалось, закладывают петли из толстой проволоки, с помощью которых удобно поднимать куски. После схватывания гипсового раствора половинки кожуха разнимают, глину выбирают, очищают поверхности с помощью кисти, просушивают их, покрывают спиртовым, лаком и смазкой как модель, так и кожух с внутренней стороны. Во время работы куски кожуха"прочно связывают шпагатом или тонкой веревкой. Для лучшего стягивания веревки шпагат (веревку) закручивают или между ним и кожухом забивают клинья. Вместо шпагата и веревки иногда применяют стальные хомуты в виде колец или обручей. Лучше всего, однако, изготовить деревянные подставки, в которые кладут куски кожуха, а затем в них — клеевую форму. После полной подготовки в пространство между моделью и кожухом, ранее занимаемое глиной, вливают приготовленный клеевой раствор, остывший до нужной температуры. Как только клей полностью остынет и станет жестким, кожух разбивают, форму вынимают, обезжиривают ее, дубят, кладут в кожух и прочно связывают его. Затем покрывают форму смазкой и приступают к отливке. Кусковая форма может состоять из одного торцевого куска и двух, трех или большего числа долевых кусков. Изготовляют их по такому же принципу, как и ранее рассмотренные. С вну- 338 тренней стороны эти куски обязательно покрывают спиртовым лаком. Форма с капители дорического ордера (модульонного). Дорический модульонный ордер отличается от зубчатого тем, что под четвертным валом капители вместо трех полочек, имеющихся у зубчатого ордера, у модульонного находится астрагал, состоящий из бус продольной формы, разделенных двумя тарелочками (чечевица-ми), а вместо четвертного вала расположены ионики. На каблучке вместо гладкой тяги имеется лепка. Клеевую форму этой капители изготовляют точно так же, как и предыдущую. Можно изготовить комбинированную форму, все орнаментованные части которой можно сделать клеевыми, а гладкие — кусковыми. Для этого сначала выполняют клеевую часть, а затем, уложив ее, изготовляют гипсовую, т. е. кусковую.- Можно гладкие и лепные части формовать отдельно, а затем монтировать их. Следует запомнить, что в любом случае отливаемые или отбиваемые изделия необходимо зачищать, а раковины обязательно замазывать. Форма с капители ионического ордера. Эта капитель более сложна в изготовлении модели и формовке. У капители этого ордера нет шейки, а имеется четвертной вал, над которым помещается абак, состоящий из двух частей. Первая часть — это плита квадратной формы, состоящая из полочки и каблучка, вторая часть, расположенная под этой плитой и представляющая собой спиральные завитки (волюты), имеет гладкое поле, составляющее вертикальную плоскость, и немного выступающую из этого поля полочку, которая делает три полных спиральных оборота с кружком в середине волюты. Эта волюта красива только в том случае, если она выполнена очень точно. Волют должно быть изготовлено две: правая и левая. По бокам капители завитки волюты образуют два валика (балюстры), орнаментованные листьями. Для изготовления клеевой формы модель половины капители кладут на ровный щит или плиту срезом вниз (рис. 192, а). Щели между плитой и капителью заполняют гипсовым раствором, а к абаку и нижнему обрезу модели подмазывают грунт — гипсовой раствор шириной 5...6 см (рис. 192, б). Капитель и заложенный грунт покрывают спиртовым лаком и закладывают торцевой кусок для будущего гипсового кожуха клеевой формы (рис. 193, в). Заложенную плиту или кусок кожуха около абака скашивают на «ус» под углом 45° со всех трех сторон на толщину 3.. .4 см для прочного удержания этого куска долевыми кусками кожуха. После этого всю свободную поверхность модели капители покрывают мокрой бумагой слоем одинаковой толщины и равномерно обмазывают глиной на толщину предполагаемого слоя клея. Глине придают конусообразную форму, чтобы куски кожуха легко снимались с клеевой формы. После этого приступают к изготовлению трех кусков кожуха: двух долевых и одного переднего (верхне- 339 а б Рис. 192. Изготовление клеевой формы с ионической капители ГРУНТ из а — подмазка грунта сверху модели; б — подмазка грунта снизу модели; в — закладка торцевого куска кожуха; г — форма в кожухе В Г ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА го), при условии, что модель находится в положении лежа. Стыкование кусков кожуха производят не под прямым, а под косым углом. Между кусками должны быть устроены замки и поставлены петли. После схватывания гипсового раствора кожух снимают, глину с бумагой удаляют, все очищают от следов гипса кистью, просверливают в верхнем куске отверстие (леток) шириной до 5 см, необходимое для заливки в кожут клея, и укрепляют воронку. На возвышенных местах этого куска просверливают 2...3 отверстия для выхода ¦ воздуха и расширившегося клеевого раствора. Все покрывают смазкой, накрывают модель кусками кожуха, связывают его очень прочно веревками, приготовляют клеевой раствор и заливают его в пространство между кожухом и моделью (рис. 192, г). Как только клеевой раствор застынет, веревки развязывают, куски кожуха поднимают, а клеевую форму осторожно снимают с модели. Против орнаментованных, рельефных мест и по углам формы, где она тяжело снимается с модели делают надрезы клеевой формы (разрезают), но очень осторожно, чтобы не повредить модель. Клеевую форму обезжиривают, дубят, покрывают смазкой и укладывают в кожух. Смазку можно наносить и после укладки в кожух, который также покрывают смазкой. Кожух связывают, приготовляют гипсовый раствор и отливают гипсовое изделие в виде половин капители, которые после зачистки устанавливают на колонне (рис. 193, д). При изготовлении цементных (бетонных) изделий приходится делать кусковые чистые формы (эта работа требует высокой квали- 340 фикации) или выполнять так называемую формовку клея в клей (см. с. 306). Гораздо легче изготовить отдельные части изделий и монтировать их, получая половины модели. Монтаж должен быть произведен прочно и аккуратно. Форма с капители коринфского ордера. Коринфский ордер — самый богатый по отделке. Его капитель при лепке и формовке требует высокой квалификации выполняющего работу. Абак капители коринфского ордера имеет вид четырехсторонней плиты с вогнутыми сторонами и состоит из четвертного вала и полочки. Под абаком расположен слезник с полочкой. Все детали устанавливают на колокол. Под слезником расположены волютообразные завитки, которые поддерживают верхние листья. Под этими листьями находятся средние и нижние листья. Нижний ряд состоит из восьми небольших листьев. Средние листья больше нижних. Они располагаются так, что середина каждого среднего листа находится в промежутке между двумя нижними — меньшими. В середине с каждой стороны абака имеется розетка. При изготовлении модели сначала вытягивают половину колокола, т. е. тело капители, затем половину абака, которая укрепляется на колоколе. Затем определяют нахождение каждой детали, после чего начинают выполнять последовательно лепку первой очереди волюты, верхних листьев, средних листьев и только после этого- нижних. Все детали можно отливать в формах отдельно от тела капители, а затем монтировать. Верхние части листьев также можно отрезать и отлить отдельно с последующим монтажом. При этом нижняя часть листьев может оставаться на теле капители и отливаться вместе с ней. Вариантов может быть много; выбирают наиболее удобный. Для отливки гипсовых изделий изготовляют клеевую форму. При этом гипсовую модель, равную половине капители, укладывают на ровную плиту или щит плоскостью разреза к плите. Щели между-моделью и плитой промазывают гипсовым раствором. К торцам подмазывают грунт из гипсового раствора в виде полуцилиндров шириной 5.. .6 см, диаметр которых должен быть равным диаметру ствола колонны в том месте, где будет устанавливаться капитель. Плиту абака и подмазанные места грунта покрывают смазкой и закладывают два куска из гипсового раствора: один в виде полуцилиндра, второй, повторяющий очертание абака, — тремя скошенными кромками в одну или две стороны (на «ус»). Оставшуюся поверхность модели с отрезанными концами завитков покрывают смоченной бумагой (рис. 193, а), поверх которой укладывают слой глины нужной толщины для будущего слоя клея (рис. 193, б). В тех местах, где находятся листья, глину кладут валиком, т. е. выше основной части капители. После этого на глину закладывают 3 долевых гипсовых куска 341 Рис. 193. Изготовление клеевой формы с коринфской капители а — подготовка модели с отрезкой верхушек завитков и листьев; б — обмазывание модели глиной с заложением торцевых кусков; в — устройство кожуха; г — клеевая форма; д — клеевая форма в кожухе ПОДСТАВКА 342 ; кожуха, которые должны захватывать ранее уложенный гипсовый кусок на абаке (рис. 193, в). Стыки кусков следует располагать на угловых осях абака капители. Куски кожуха собирают с помощью замков, устроенных на кромках кусков. После схватывания гипсового раствора куски кожуха разнимают и слой глины вместе с бумагой удаляют. Затем просверливают в верхнем куске большое отверстие для заливки клея и 2.. .3 небольших — для выхода воздуха. После этого внутреннюю поверхность кожуха покрывают спиртовым лаком и смазкой. Глину снимают с модели, очищают ее и также покрывают спиртовым лаком и смазкой, а иногда одной смазкой. Затем накрывают модель кусками кожуха и прочно связывают ее веревками или шпагатом вместе со щитом либо плитой. Установив над летком воронку, приготовляют клеевой раствор и заливают его в кожух. Отрезанные головки листьев и других деталей формуют отдельно. После застывания клея кожух разбирают, форму снимают, обезжиривают, дубят (рис. 193, г), а затем снова укладывают в кожух, который размещают на подставке (рис. 193, д). Далее клеевую форму требуется только покрыть смазкой и с нее можно производить отливку изделий (рис. 193, е). Для отливки верхушек листьев и других сложных мелких деталей изготовляют отдельные формы. Крепятся они к основным листьям, оставшимся на теле капители (колоколе), с помощью клея и жидкого гипсового раствора (подробнее см. в разд. Установка капителей). 126. ФОРМЫ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ При лепке изделий кроме форм из рассмотренных выше материалов широко применяют также деревянные формы, предварительно пропитанные олифой. Для изготовления таких форм используют мелкослойную сухую древесину. Деревянные формы кусковые, при этом куски должны быть такого размера, чтобы они легко снимались. В этом случае кожух также должен быть деревянным. Формы можно изготовлять, кроме того, из различных легкоплавких металлов, пластмасс, резины и т. д. Наиболее удобны в работе резиновые формы, так как они самые тонкостенные. Однако у них есть один существенный недостаток — обычно применяемые смазки для них непригодны, так как разрушают резину. В связи с этим при работе с такими формами их покрывают меловой побелкой. Отливку изделий выполняют сразу после того, как подсохнет побелка. Кожух для таких форм изготовляют гипсовый или цементный. При бережном обращении резиновые формы служат очень долго. Однако следует знать, что какая бы форма не применялась, срок ее службы зависит от того, как она подготовлена для работы. Конечно, большую роль играют и кожухи, которым также следует уделять серьезное внимание. 343 Как было уже сказано, деревянные формы предварительно следует пропитать олифой. Но очень хорошо пропитать олифой и гипсовые формы, и кожухи. И те, и другие должны быть сухими и желательно теплыми. Олифу подогревают до температуры 50...60°С. От подогревания она становится жиже и поэтому легко проникает в поры формы или кожуха. Если подогретую олифу наносить на холодные куски формы, то она быстро остынет, загустеет и останется на поверхности тонкой пленкой. В связи с этим уменьшится резкость рисунка орнамента. Подогретая олифа, наносимая на подогретые формы, проникает в них и почти не оставляет пленки на поверхности орнамента. После обработки олифой формы или кожухи необходимо просушить и только после этого использовать в работе. Может возникнуть вопрос, почему вместо олифы не применять спиртовой лак. Вопрос резонный, но следует учитывать, что пропитка олифой несколько больше продлевает срок службы формы, чем покрытой лаком. Резиновые формы можно покрывать спиртовым лаком, который предохраняет их от разрушения керосино-стеариновой смазкой. Глава 13 Отливка гипсовых изделий из разных форм 127. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Основное условие отливки изделий заключается в том, что независимо от формы изделия должны в точности воспроизводить оригинал или модель. Большую роль играет при отливке прочность изделия и одинаковая толщина его стенок. Толщина стенок зависит в основном от размера изделий и их армирования. Следует обратить внимание на то, что армирование лучше выполнять не отдельными лучинками или дранкой, а в виде каркаса. Это дает возможность сделать толщину и массу стенок изделия минимальными и, таким образом, рационально использовать гипс. Однако необходимо помнить, что толщина стенок должна быть такой, чтобы сквозь нее не просматривалась арматура. Для получения изделий высокого качества важно, чтобы с применяемыми формами аккуратно обращались, своевременно их ремонтировали и систематически очищали от загрязнений. Практика показывает, что при правильном изготовлении и уходе с желатиновой формы можно снять в среднем 50 копий мелких изделий, с клеевой — 8... 15, с чистой гипсовой кусковой — до 10... 12 копий. Конечно же сама форма должна быть изготовлена очень тщательно. Ниже рассмотрены некоторые виды форм. 128. КЛЕЕВАЯ ФОРМА Качество формы определяется тем, что ее лицевая, или рабочая, часть должна быть ровной, гладкой, не иметь явных дефектов (раковин, рваных мест, пузырей и т. д.). Для проверки качества формы выполняют пробную отливку. Толщина слоя клея должна быть одинаковой, но не тоньше 5 мм и не толще 25 мм. Более тонкие формы быстро приходят в негодность, более толстые тяжело изгибаются, что создает неудобства в работе. При изготовлении большого количества мелких изделий должно иметься 8..-.15 форм, для отливки крупных изделий — 2...5 форм. Такое количество форм необходимо для того, чтобы во время отливки они успели остыть, так как от греющего гипса клеевые формы начинают расплавляться. Время остывания формы примерно 1 ч. В процессе работы клеевые формы изнашиваются, что ограничивает количество отливок с них. Кроме того, с течением времени клей высыхает, форма становится тверже и начинает деформироваться. В зависимости от качества клея или желатина форма может служить 2.. .3 дня. По мере потери рельефа форму также заменяют 346 новой. Срок службы формы, кроме того, зависит от правильности приготовления клея. Если он жидкий, то форма быстро раскисает. Наносить смазку на форму рекомендуется мягкой кистью, без нажима. От нажима кисти, особенно жесткой, мелкий рельеф формы быстро истирается. Толстые наплывы смазки и прилипшие соринки удаляют. Смазке дают возможность остыть («сесть»), чтобы она не смывалась раствором во время заполнения им формы. Только после этого приступают к отливке изделия. До отливки изделия края или кромки кожуха обязательно осматривают и покрывают смазкой. Если на кромках остались следы гипса, то его удаляют циклей. Использованные формы очищают от грязи и промывают квасцами с внутренней и внешней стороны и высушивают. Края формы смазывают и закрывают формы полиэтиленовой пленкой или тканью, например мешковиной. При больших перерывах в работе (один-два дня) клеевые формы перевертывают вверх дном и покрывают тряпками, смоченными в воде. Обычно через 5...6 отливок клей формы размягчается и на ней появляется побеление, так называемый отсед, в результате проникания гипса в клей. В этом случае отливку из таких форм прекращают, осторожно очищают от следов гипса и мусора, форму припудривают (обезжиривают), промывают квасцами и выдерживают в таком виде 3...4 ч. После этого форму покрывают тонким слоем стеариновой смазки, удаляют излишние ее потеки, дают смазке сесть и приступают к отливке. В течение рабочей смены форму дубят 1...3 раза, что зависит от греющей способности гипса. Чтобы «отседа» было меньше и гипсовые отливки не коробились, гипсовый раствор приготовляют не на воде, а на известковом молоке (1 ч. известкового теста и 15 ч воды). 129. ГИПСОВАЯ КУСКОВАЯ ФОРМА Эту форму обычно называют гипсовой кусковой. В зависимости от размера и сложности рельефа детали такие формы могут состоять из двух-трех или большего количества кусков. Главное, чтобы они легко снимались с модели или отлитого изделия. Поверхность отлитой модели должна быть гладкой, без дефектов в виде пузырей и раковин. В отлитом изделии допускается наличие швов между кусками, которые после отливки зачищают стальным инструментом, например циклей (гипс в это время еще недостаточно крепкий). Процес изготовления форм осуществляется в два этапа: первый — отливка кусков формы с модели, которым придают конусность (чтобы легко снимался кожух); второй — выполнение кожуха, который должен бьггь армирован. На всех кусках устраивают замки. Иногда один или несколько кусков находятся немного выше или ниже остальных из-за того, что порции гипсового раствора приготовляют разной густоты. Чтобы этого не произошло, гипс и воду следует отмерять мерной посудой. 317 Если кромки каких-либо кусков выступают, то такие места зачищают режущим инструментом. Так же обрабатывают неплотно примыкающие один к другому куски. Если исправить куски невозможно, то их заменяют новыми. Только после тщательного осмотра и ремонта приступают к отливке изделий. До этого форму и кожух сушат, покрывают лаком и смазкой. Покрытие лаком обязательно, чтобы поверхность формы была гладкой и чистой. К такой поверхности меньше пристает гипсовый раствор. Чем тщательнее высушена форма, тем лучше к ней пристает лак, а это закрепляет куски и продлевает срок их службы. Кожух также покрывают лаком. Во время отливки после схватывания гипсового раствора с кусков формы снимают кожух, а затем с отливки — куски формы. Эту работу необходимо выполнять осторожно, чтобы не испортить отливку и не расколоть куски формы. Если какие-либо куски снимаются с трудом, то по ним слегка постукивают деревянным молотком. Затем кусок поднимают, зацепляя за петлю крючком. По крючку наносят скользящие удары снизу вверх куском полосовой стали или трубы. Применять силу для снятия куска не следует: он может испортиться, а с ним и сама отливка. Толщина стенок отливки должна быть одинаковой по всем сторонам. К цементной форме, которую часто называют бетонной, предъявляются те же требования, что и к гипсовой кусковой форме. 130. ФОРМОПЛАСТОВАЯ ФОРМА Формопластовая форма благодаря водоустойчивости и большой эластичности имеет ряд преимуществ перед клеевой формой: ее не требуется покрывать смазкой, она не боится нагревания от схватывающегося гипсового раствора, не раскисает и дает возможность снять с одной формы 1000 и более копий изделий, не изменяя при этом своих качеств. Кроме того, эта форма экономична. При правильном хранении и умелом обращении эта форма может использоваться длительное время. Изготовляется эта форма практически так же, как и клеевая под кожух. Для отливки изделий средней величины толщина формопла-ста должна быть 15...25 мм. Эластичность формопласта дает возможность отливать изделия со стенками толщиной 5.. .7 мм. 131. КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОРМЫ Эти формы применяют тогда, когда в лепной детали имеется гладкая и орнаментованная части. Для изготовления гладкой части можно использовать гипсовые куски или деревянные формы из досок нужной толщины и размера, хорошо остроганных. Орнаментованную часть лучше всего выполнять в эластичных материалах (клеевых и формопластовых). Если же нет клея или формопласта, 348 орнаментованную часть можно формовать кусковой, при этом, как указывалось, количество кусков может достигать нескольких десятков. Такую работу может выполнять только высококвалифицированный мастер. Для такой формы обязательно устраивают кожух из гипса, цемента или досок. В остальном технология не отличается от вышеописанной. 132. СПОСОБЫ ОТЛИВКИ ИЗДЕЛИЙ Существует несколько способов отливки гипсовых изделий. Простая отливка. Этот способ в основном применяют для отливки в простейших формах небольших изделий без сложного орнамента. Отливку выполняют так. Форму очищают от мусора и посторонних загрязнений, укладывают на стол или верстак, чтобы она стояла или леэкала горизонтально, покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор и вливают его в форму, полностью заполняя ее. Излишки налитого гипсового раствора снимают правилом (правильцем), т. е. куском ровной рейки, которая должна двигаться по кромкам формы. Недостающие места заполняют снятым раствором и разравнивают его. Если изделия необходимо армировать, то отливку выполняют в два слоя. Для этого приготовляют две порции раствора и обязательно одинаковой густоты. Первую порцию раствора наливают так, чтобы он покрыл всю поверхность формы равномерным слоем. Как только гипсовый раствор начнет схватываться, его поверхность нацарапывают, образуя диагональные клеточки, и армируют. Затем сразу наливают второй слой раствора. Деревянная арматура в виде лучин или драни должна быть предварительно вымочена в воде в течение 25...30 мин. Толщина лучин или драни 1...2 мм, ширина 10 мм. Применять сухую арматуру не следует, так как она может покоробить отлитую модель. После схватывания гипсового раствора изделие вынимают из формы и укладывают на ровный стол, щит или верстак тыльной стороной вниз. Еще лучше посыпать верх стола, верстака или щита тонким слоем сухого гипса, притереть к нему изделие и оставить на том же месте для просушки. При этом коробление снижается до минимума. Отливка в окатку. Этот способ в основном применяют в закрытых формах, когда их можно вращать. Клеевую или кусковую форму покрывают смазкой, укладывают в кожух и прочно связывают, чтобы кожух не мог разойтись. В ином случае куски расшатываются, что приводит к образованию швов на изделии. Затем приготовляют порцию жидкого раствора в количестве, необходимом для заполнения им У3 формы, и начинают вращать ее в разных направлениях, окатывая гипсом всю внутреннюю поверхность формы. Далее готовят вторую порцию раствора (более густого) и повторяют окатку, добиваясь получения стенок изделия необходимой тол- 349 шины. Иногда применяют и третью окатку. Отливка в надавку. Этот способ применяют для лепных изделий, имеющих с двух сторон рельефный рисунок. Отлить такое изделие можно и в окатку, но часто оно должно быть армированным, что при окатке невозможно выполнить. Для отливки «в надавку» форму изготовляют из двух половин, но так, чтобы они точно сходились и между ними не было швов. Форму подготавливают обычным способом. Сначала заливают гипсовый раствор в одну половину и армируют ее, а затем так же выполняют вторую половину. После этого формы складывают вместе, прочно связывают или укладывают в кожух, который тоже связывают прочно, вливают в форму порцию гипсового раствора, делают окатку, выдерживают, снимают кожух и форму с отлитого изделия, исправляют дефекты и зачищают. 133. ОТЛИВКА ИЗ ЧЕРНОВОЙ ФОРМЫ Снятую с глиняной модели форму тщательно очищают от следов глины. Это можно сделать с помощью самой глины, для чего берут комок мягкой глины нужного размера и прикладывают его к оставшемуся в форме тонкому слою глины, который прилипает к комку, и легко удаляют из формы. После очистки форму промывают водой под краном или спринцовкой. Места, где остались следы глины, очищают мягкой кистью, смоченной в воде. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не стереть (не размыть) тончайший рельеф на форме. Чтобы форма легче снималась с модели (расколачивалась), форму после пропитки водой слегка покрывают смазкой, не оставляющей следов на модели и не снижающей точности отливки. В качестве такой смазки можно использовать свежий березовый щелок, который заполняет поры в гипсовой форме, одновременно придавая ей гладкость и оставляя на ней тончайшую жировую прослойку. Порция гипсового раствора должна быть средней густоты и такой, чтобы ее хватило на полную заливку формы. Раствором заполняют форму примерно наполовину. При этом форму покачивают из стороны в сторону для удаления воздуха из глубоких мест рельефа и полного заполнения гипсовым раствором таких мест. Сразу же вставляют в форму намоченную деревянную арматуру, создают на гипсе шероховатость и наливают второй слой раствора. Все это делают очень быстро. Раствор разравнивают правильцем или циклей. При заполнении раствором формы гипсовый раствор в первую очередь рекомендуется наливать на самую высокую часть рельефа, откуда он стекает тонкой струйкой, вытесняя воздух из всех углублений и заполняя их. После твердения гипсового раствора (примерно через 1 ч) приступают к расколотке формы и освобождению модели. 350 134. ОТЛИВКА ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЛЕЕВЫХ ФОРМ Для непрерывной работы, учитывая особенности клеевых форм, необходимо иметь не менее двух партий форм. Первая партия находится в работе, вторая — на «отдыхе». Затем формы меняют местами. Перед каждой отливкой форму очищают и покрывают смазкой. Желательно, чтобы она была более жидкой. Такая смазка наносится гораздо легче, и, кроме того, она позволяет лучше сохранить тонкий орнамент на форме. Затем приготовляют гипсовый раствор, заполняют им форму, армируют ее и оставляют на некоторое время для схватывания раствора (твердения). После этого кожух снимают с формы, а саму форму снимают с отливки, соблюдая осторожность. Гипсовый раствор приготовляют в таком количестве, чтобы им можно было полностью залить форму. В то же время желательно, чтобы не было больших остатков, приводящих к перерасходу гипса. Гипс наливают в форму не полностью, оставляя примерно У3 в той посуде, в которой его приготовили. Форму с налитым гипсом надо потрясти, чтобы все пузырьки воздуха поднялись наверх, а гипс заполнил все углубления в форме. Если края формы не заполнены гипсом, форму наклоняют в разных направлениях, добиваясь того, чтобы раствор полностью покрыл ее равномерным слоем. В налитый гипсовый раствор сразу укладывают для армирования мокрые лучины, паклю, пеньку, смоченные в гипсовом растворе, утапливают их в налитый раствор и быстро заливают форму оставшимся гипсовым раствором, который разравнивают. Излишки гипса снимают правильцем (строганой рейкой) или циклей. Поверхность раствора в форме нацарапывают клеточками и создают шероховатость с помощью стального инструмента. Для этой цели можно изготовить специальную циклю с зубьями в форме «ласточкина хвоста». Затем форму заполняют гипсовым раствором второй раз. Раствор надо вливать быстро, чтобы он был налит в форму на еще не схватившийся раствор. На всю операцию отводится не более 6 мин (время до начала схватывания гипсового раствора). Заполненную гипсовым раствором форму оставляют в спокойном состоянии на время, требуемое для схватывания раствора. После затвердевания гипса форму с отливкой перевертывают-вниз тыльной (задней) стороной, снимают кожух, а затем и форму. Отливку надо осмотреть, при необходимости зачистить и отремонтировать, затем уложить на ровный верстак или стол задней или тыльной стороной. Уложив несколько отливок рядом в одном направлении, последующие отливки укладывают поперек ранее уложенных, образуя штабель. Такая укладка снижает коробление. Отлитые изделия можно не сразу укладывать в штабель, а просушить 2...3 ч на ровном столе или верстаке с насыпанным сухим тонким слоем гипсового раствора, как указывалось ранее. Это уменьшает коробление отлитого изделия. 351 Тонкие детали или изделия (пояски, фризы, порезки) следует отливать длиной 250... 350 мм. При большей длине они сильно коробятся, когда твердеет гипс. Нужно помнить также, что полностью высушивать отлитые изделия нельзя, так как сухие изделия зачищать и устанавливать гораздо труднее, чем сырые. Поэтому через день-два после отливки изделия должны быть установлены в необходимом месте. При работе с клеевыми формами надо всегда снимать форму с отливки, а не наоборот. Форму следует, снимать осторожно и плавно, а не рывками, что может привести форму и отливку в негодность. Снятую форму очищают от крошек гипса и кладут в кожух. За это время клеевая форма остынет. Работу ведут из другой формы. Если изделия небольшие, то снимают форму так. Форму кладут задней или тыльной стороной на верстак, снимают кожух, берут обеими руками за, борта формы, расширяют ее, нажимают пальцами на форму с задней стороны, т. е. как бы выдавливают отливку из формы. Отливка розеток, фризов и тому подобных изделий. Эти изделия следует отливать в формах, уложенных на такой высоте, чтобы было удобно работать. Должны иметься, как указывалось, минимум две формы. При отливке розетки поступают так. Форму укладывают в кожух, кладут на верстак, без пропусков покрывают смазкой, особенно тщательно в углублениях. Приготовляют гипсовый раствор, быстро разливают его по всей поверхности формы слоем не более 2...3 мм. После этого форму осторожно встряхивают, укладывают по всей поверхности налитого гипса арматуру из пропитанной жидким гипсовым раствором пеньки или пакли. Оставшийся в посуде гипсовый раствор рукой намазывают по всей форме до самых краев, снимают его излишки, выравнивая при этом заднюю (тыльную) сторону розетки. Желательно, отступив от краев на 30...40 мм, углубить гипсовый раствор на 2...3 мм внутрь, чтобы розетка при установке плотнее примыкала краями к поверхности. Вместо пеньки для армирования можно применять дранку, укладывая ее клетками с размерами сторон 30x 30...40x 40 мм. Освобождают отливку розетки из формы следующим способом. Как только гипс полностью схватится, берут ровный щит или 10-миллиметровую фанеру, накрывают ими форму и ставят щит и кожух с формой вертикально на ребро. Затем снимают с формы кОжух, а форму — с розетки, которую вешают на стену или ставят на ребро у стены или у щита. Иногда розетки предварительно укладывают на ровные щиты, где они находятся не менее 1 сут. Отливка модульонов и кронштейнов. Эти детали требуют кропотливой работы. Форму укладывают в кожух, покрывают все смазкой, приготовляют гипсовый раствор, вливают примерно половину приготовленного раствора в форму и повертывают ее в разных направлениях, окатывая раствором. Затем вливают оставшуюся часть гипсового раствора и, если модульон маленький, то форму перевертывают во всех направлениях, сравнивая его правйльцем 352 или циклей по кромкам формы. Если модульон или кронштейн большой и в него проходит рука, то вторую порцию гипсового раствора разравнивают рукой или лепной лопаткой. Как только гипсовый раствор начнет густеть, его разравнивают еще раз и кладут перпендикулярно боковым стенкам две деревянные планки. Одну планку укладывают в головную часть модульона или кронштейна так, чтобы она находилась от поверхности формы на глубине 10...20 мм, а другую — в середину завитков. Снимают отливку также с помощью щита, который кладут на форму, перевертывают вместе с ней, снимают кожух и саму форму, соблюдая при этом осторожность. Отливка орнаментальных изделий. Такие изделия, как, например, лист, у которого обе стороны (передняя и задняя) имеют сложный орнамент, отливают с помощью комбинированной формы. Задняя часть листа изготовляется кусковой, лицевая — клеевой. Форма получается глухой. Для заливки в форму гипсового раствора в ее верхней (кусковой) части просверливают отверстие конусообразной формы с расширением внутрь. Такая форма состоит из двух половин и кожуха. После подготовки формы, покрытия лаком кусковой части и дубления клеевой гипсовую и клеевую части формы, а также отверстие покрывают смазкой. Затем собирают форму в половины кожуха, соединяют их и прочно связывают. После этого приготовляют гипсовый раствор, вливают его во внутреннюю часть формы через отверстие и встряхивают ее, чтобы удалить воздух. Потом гипсовый раствор выливают из формы и снова (вторично) заливают в нее. Такую операцию повторяют до тех пор, пока вся форма не заполнится гипсовым раствором (это будет видно по выходу раствора из отверстия на поверхность). После схватывания раствора и приобретения им прочности форму развязывают, разнимают ее части, снимают клеевую часть и через 10... 15 мин вынимают лист из гипсовой или кусковой части формы. Швы, оставленные половинами формы, и гипс с задней стороны листа срезают и зачищают. Отливка изделий с тонким орнаментом на обеих сторонах. В этом случае применяют способ «в надавку», один вариант которого рассмотрен ранее. Существует и другой вариант: в местах соединения половин формы устраивают несколько небольших отверстий для выхода излишков гипсового раствора. Отливают сразу обе половины формы и, как только гипсовый раствор начнет густеть, их складывают вместе и сильно сжимают. Лишний раствор при этом начинает выходить через отверстия. Чтобы при сдавливании формы не сломались, они должны быть очень прочными. Выдавливаемый раствор надежно скрепляет изделия. После снятия формы с отливки швы у отливки зачищают и устраняют дефекты. Отливка капителей. Капители могут быть разных размеров, поэтому и формуют их различно. Малые капители формуют вместе с абаком, большие — без абака, его отливают отдельно. Для отливки капителей, как правило, применяют клеевые или формо- 353 пластовые формы. Можно использовать и кусковые формы. Для гладких капителей тосканского и дорического ордеров капители отливают в виде половины. Клеевую форму укладывают в кожух, покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор, наливают его в форму и встряхивают ее, чтобы в форме не осталось воздушных пузырей. Отлитая половина капители должна быть прочной. Для этого ее армируют проволокой разной толщины, покрытой лаком или масляной краской, либо деревянными планками (лучинами, дранью), вымоченными в воде. Гипсовый раствор наливают нужной толщины и разравнивают правйльцем так, чтобы он находился на одном уровне с кромками формы и кожуха. После полного отвердения раствора форму вместе с кожухом перевертывают на тыльную сторону, снимают кожух, а затем и клеевую форму. Другие детали для форм — волюты, головки листьев, цветы и т. д. — отливают в специально изготовленных формах. Для каждой половины капители делают нужное количество деталей (для капители в целом — двойное количество). Отлив половину капители и детали для нее, выполняют зачистку, ремонт и исправления. В зависимости от сложности капители ее детали монтируют либо до установки, либо после установки капители на место. Крепить капители надо очень прочно. Отливка гипсовых изделий из формопластовых форм. Принцип работы с формопластовыми формами точно такой же, как с клеевыми. Однако в данном случае покрытие смазкой не производят. Рекомендуется только смочить формь! водой, чтобы на отливке не образовались пузыри. Гипсовый раствор должен быть нормальной густоты. Производят армирование, при необходимости устраивают каркас. Раствор разравнивают и снимают излишки правйльцем или циклей. После схватывания раствора форму перевертывают тыльной стороной вниз, снимают с формы кожух, а форму — с отлива. Кожух и форму очищают от случайно попавшего мусора. Затем форму укладывают в кожух и она снова готова для следующей отливки. Эти формы долговечны, требуют меньше ухода, чем клеевые, и могут храниться очень длительно, так как на них не влияют ни влага, ни высокая температура. 135. ОТЛИВКА ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КУСКОВЫХ ФОРМ Техника отливки в этом случае мало отличается от техники отливки из клеевых форм. Куски формы и кожух очищают от загрязнений, укладывают куски формы в кожух, все покрывают смазкой. При укладке кусков в кожух необходимо обратить внимание на их положение. Приготовляют нужное количество гипсового раствора, заполняют им форму, встряхивают ее, армируют, а затем наливают оставшийся гипсовый раствор и, если необходимо, разравнивают его инструментом или руками, особенно тщательно намазы- 354 вая раствор около кромок, чтобы они были одинаковой толщины. После схватывания и твердения раствора форму перевертывают тыльной стороной вниз на ровный щит и, слегка постукивая по кожуху деревянным молотком, вставляют между ним и формой лепную лопатку и снимают его. Снятый кожух укладывают на верстак внутренней стороной вверх. После этого по очереди зацепляют крючком куски и снимают их в обратном порядке, т. е. уложенный последним кусок формы снимают первым. Снятый кожух очищают. Каждый кусок также очищают от всех, даже мельчайших, следов гипса, покрывают смазкой и укладывают на место в кожух. В такой последовательности с отливки снимают все куски, покрывают их смазкой и укладывают в кожух. Нужно следить за тем, чтобы куски плотно прилегали один к другому и места их примыкания были малозаметны. В противном случае на отливке будут широкие швы, нарушающие форму модели и требующие много времени на зачистку. Вообще надо отметить, что при использовании кусковой формы много времени уходит на зачистку швов между кусками, остающихся из-за неплотного примыкания их один к другому при укладке в кожух. После каждой отливки кожух снимают с кусков формы, куски снимают с отливки, все очищают, покрывают смазкой и собирают для последующей отливки. Со временем кусковые формы требуют ремонта и покрытия спиртовым лаком. Этим формам «отдыха» не дают. Большие изделия отливают вдвоем или втроем. Порядок работы остается тем же. Отливка балясин из гипсового раствора. Формы для отливки балясин рассмотрены весьма подробно. Эти формы в основном закрытого типа: у них остается только одно отверстие с верхней торцевой стороны, через которое форму заполняют гипсовым раствором. Балясину армируют металлическим каркасом, который после изготовления покрывают лаком или масляной краской и обязательно сушат. Обычно для каркаса балясины используют квадратную сталь сечением 15x15 мм или круглую диаметром 10...15 мм. Арматура должна быть длиннее балясины на 150 мм. Концы длиной до 75 мм необходимы для заделки балясины на месте установки. Квадратное сечение арматуры нужно для того, чтобы балясину невозможно было повертывать вокруг оси. Такое армирование допускается для балясин высотой до 1 м. Для более длинных балясин применяют квадратную или круглую сталь большего сечения. Недостатком одиночного стержня для армирования является то, что раствор от него нередко отваливается. Поэтому вокруг стержня надо сделать каркас из проволоки толщиной не менее 3 мм, воспроизводящий форму балясины, и покрыть его лаком или краской. Если ставится только одиночный стержень, то после покрытия смазкой кусков формы и укладки их в кожух стержень вставляют так, чтобы он находился в центре балясины. Затем приготовляют гипсовый раствор и заливают его в форму, предварительно покрыв 355 смазкой отверстие для наливания раствора. После того как раствор схватится, форму разбирают и освобождают готовую балясину. В том случае, когда балясину армируют каркасом, его крепят так, чтобы он находился в середине гипсового слоя, а не примыкал к какой-либо стенке формы вплотную. Отливку других изделий производят так же, как и в клеевой форме. Рассматривая отливку гипсовых изделий из кусковых форм, рекомендуется напомнить читателю о том, что кусковые формы при изготовлении требуют умелого к себе отношения. Как было сказано выше, кусковые формы могут состоять из множества кусков, и если гипс сильно коробится при схватывании, то плотность между кусками нарушается, а на отливках остаются многочисленные швы, зачистка которых требует длительного времени. Поэтому при изготовлении изделий из кусковых форм в гипсовый раствор рекомендуется добавлять известь или другие материалы, уменьшающие коробление. Кроме того, снимать с кусков кожух рекомендуется не ранее 3...4 ч. Под кожухом куски несколько снижают коробление. Глава 14 Отливка и отбивка цементных изделий 136. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Отливать и отбивать изделия из цемента необходимо в тех формах, которые не разрушаются от воды и не изменяют форму от длительного соприкосновения с ней. Цементные изделия применяют как для наружных отделок зданий, так и для внутренних помещений, подверженных действию влаги. Отливать цементные изделия рекомендуется только в том случае, если требуется небольшое их количество. При большом количестве изделий их отбивают. Для этой цели применяют полусухие смеси наподобие влажного песка, которые укладывают в форму слоями и тщательно уплотняют каждый специальной трамбовкой из дерева или небольшим мешочком с песком. Способ уплотнения и называют отбивкой. Требуемую влажность раствора определяют так: берут порцию раствора и сжимают ее в руке. Когда пальцы разжимают, раствор не должен рассыпаться. Кроме цементного раствора, состоящего из цемента и песка, используют также и декоративные растворы с тонкомолотыми добавками мраморной или гранитной крошки, слюды, битого цветного стекла, краски и т. д. Декоративные растворы гораздо дороже цементных, поэтому для экономии материала и удешевления стоимости лепных работ их применяют как облицовку. При отбивке изделий с мраморной крошкой готовят две сухие смеси: для облицовочного слоя — цемент и мраморную крошку нужного помола, иногда с добавлением сухой краски нужного цвета; для внутреннего слоя — цемент с песком. Цементные изделия армируют стальной арматурой разной толщины и формы (для балясин обязательно квадратного сечения). Желательно армирование выполнять каркасами, а не отдельными стержнями. Разница между отбивкой и отливкой изделий заключается в следующем. При отбивке форму снимают с изделий, как правило, непосредственно после ее окончания или, что бывает реже, через несколько часов; при этом форму можно сразу применять второй раз. В данном случае для одного отбивщика необходимы две, максимум три формы. При отливке изделий форму снимают лишь через один—три дня, поэтому для бесперебойной работы одного отливщика требуется несколько форм (иногда до десяти в зависимости от размера изделия и его конфигурации). Работы по отливке и отбивке изделий осуществляют в такой последовательности: приготовляют цементный раствор необходи- 358 мой консистенции, заполняют им форму слоем 10... 15 мм, встряхивают ее, чтобы удалить пузыри, нацарапывают раствор, укладывают арматуру или каркас и заполняют форму еще раз раствором с таким расчетом, чтобы получить изделие требуемой толщины (20 мм и более). Излишки раствора снимают и оставляют форму с отливкой на нужное время. Иногда налитый раствор уплотняют, чтобы лучше заполнить им весь орнамент и ликвидировать могущие возникнуть в толще раствора раковины. Для изделий с облицовочными слоями сначала в форму укладывают первый (облицовочный) слой, утрамбовывают его так, чтобы заполнились мельчайшие углубления. Толщина облицовочного слоя 10... 15 мм. После уплотнения поверхность облицовочного слоя становится гладкой и ее рекомендуется сделать шероховатой, уложить на него тонкий слой цементного раствора, а на этот слой — арматуру или каркас. Далее на них укладывают цементный раствор, который тщательно, но с большим усилием трамбуют. После трамбования до появления на поверхности раствора цементного молока его сглаживают правйльцем или циклей. Затем тыльную поверхность засыпают равномерно влажным песком слоем толщиной 5... 10 мм и накрывают доской (деревянным щитом) по размеру изделия. Доску слегка притирают к форме, чтобы она плотнее прилегала, прочно привязывают форму с кожухом к доске, чтобы они не могли сдвинуться при перевертывании формы. Затем веревку развязывают и оставляют изделие на 1 ч или большее время, требуемое для схватывания цементного раствора. Только после этого снимают с формы кожух, а затем и куски, зацепляя их за петли крючком. Малоорнаментованные изделия иногда можно освобождать от формы сразу после перевертывания. Снятые куски формы очищают кистью от следов раствора и укладывают обратно в кожух для последующей отбивки. Следует еще раз напомнить, что кожух и куски должны быть чистыми. Дефекты на отбитом изделии исправляют немедленно после снятия формы. Швы, оставленные кусками формы, срезают и зачищают. Отбитое изделие на второй день начинают поливать водой из лейки по 3.. .4 раза в день. Эта процедура продолжается в течение трех или пяти дней. В результате цементное изделие приобретает необходимую для данного раствора прочность. Крупные изделия перевертывают вдвоем или с участием нескольких человек. Для отбивки одного изделия раствор следует приготовлять в нужном количестве и употреблять его за время не более 1 ч, лучше за 45 мин. Отливка из цементного раствора производится в той же последовательности, что и отбивка из полусухой массы. Форму с отлитого изделия снимают не ранее чем через 1 сут (обычно через 2...3 дня после заполнения формы раствором). Для отбивки и отливки цементных изделий в гипсовых формах 359 последние должны быть правильно подготовлены. Кожух и куски формы необходимо основательно просушить и покрыть 2...3 раза спиртовым (шеллачным) лаком. Перед отбивкой или отливкой форму и кожух посыпают и протирают тальком или графитом. Можно смазывать их также тонким слоем отработанного машинного масла. Однако при этом следует помнить, что слой машинного масла должен быть очень тонким, в ином случае будет трудно производить малярные работы. После полного схватывания раствора облицованные изделия обрабатывают зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой, циклей и т. д. Обработку нужно вести так, чтобы не расколоть изделие. 137. ОТБИВКА ЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КУСКОВЫХ ФОРМ Рассмотрим последовательность выполнения работ. Форму укладывают в кожух так, чтобы куски находились в нужном положении. Затем протирают ее тальком, порошком графита или маслом, укладывают слой цементного раствора толщиной 10...15 мм, тщательно уплотняют его, нацарапывают для создания шероховатости, укладывают арматуру или каркас, кладут второй слой цементного раствора и тщательно уплотняют его. Излишки раствора снимают, сглаживают поверхность раствора циклей, особенно тщательно по краям формы, чтобы в дальнейшем изделие плотно легло на ровное основание (щит, доску и т. д.). Если изделие облицовывается, то сначала укладывают облицовочный слой. В пустотелое полое изделие вставляют пробки из древесины. Пробки должны быть конусообразными, чтобы их легко было вынимать. Сгладив поверхность раствора, на него насыпают ровным слоем влажный песок, пробки вынимают и заполняют песком. Формы накрывают доской и перевертывают ее на щит. Если изделие большого размера, форму предварительно привязывают к доске веревками. Снимают кожух и куски формы, очищают их от раствора кистью, куски укладывают в кожух и протирают их тальком, тавотом. Изделие зачищают, исправляют дефекты, и через 1 сут смачивают водой из лейки, как указывалось ранее. Поскольку к сырым гипсовым формам очень прочно прилипает цементный раствор, их сушат и покрывают 2...3 раза спиртовым лаком. В желатиновых или клеевых формах отбивать цементные изделия нельзя, так как они деформируются. В исключительных случаях такие формы применяют все же для отливки цементных изделий, но их тщательно готовят, покрывая белилами или свинцовым суриком 2...3 раза, просушивают и смазывают растительным маслом. Отбивка балясины из цементного раствора. Этот вид лепки более производителен, чем отливка из жидкого раствора. Формы предварительно натирают тальком или графитом, а иногда покрывают смазкой. Раствор применяют полусухой, тщательно его уплотняют, насыпая слоями толщиной 50...100 мм. Уплотнение раствора 360 Рис. 194. Отбивка балясины из цементного раствора 1 — кожух; 2 — форма; 3 — арматурный стержень; 4 — нижний кусок формы; 5 — конусообразная гайка; 6 — кусок водопроводной трубы в формах производят трамбовкой, изготовленной из стальной водопроводной трубы, на конец которой навинчена конусообразная гайка. Такая гайка лучше уплотняет раствор, чем простая или плоская гайка. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы она свободно надевалась на арматурный стержень. Насыпать раствор следует тонкими слоями, чтобы они лучше уплотнялись. Для формы необходимо изготовить 15 поддонов, т.е. нижних торцевых кусков, сквозь которые пропускают стальной стержень. На них находится отбитая балясина в вертикальном положении. Форма состоит из нескольких кусков, устроенных на конус. Верхняя торцевая сторона делается открытой. Кусок здесь может быть поставлен только для того, чтобы удерживать стальной стержень в вертикальном положении до тех пор, пока форма на У3 ее высоты не будет заполнена раствором, в котором он будет прочно держаться. После заполнения формы (при плотном трамбовании) кожух и куски снимают, соблюдая осторожность. Отбитые изделия перед снятием формы относят подальше от места отбивки, чтобы раствор не отваливался во время трамбования от содрогания пола. Освободившуюся форму (т. е. ее куски) очищают от раствора кистью и укладывают в кожух. Описанная форма применяется для отбивки балясин в вертикальном положении (рис. 194). Тонкие балясины трудно изготовить из полусухого раствора, их проще отлить из жидкого цементного раствора, приготовленного на растворе жидкого стекла. Такой раствор быстро схватывается. 361 Форму рекомендуется натереть порошком графита и через 6...8 ч снять с баласины. Отбивка балясин с облицовочными слоями. Для этой цели могут применяться формы для отбивки балясин в горизонтальном положении или кольцевые формы. В первом случае форма устроена так, что 2/3 окружности формы состоит из кусков и кожуха, а остальная !/3 — из отдельных кусков, не входящих в общий кожух. Каждый кусок укладывают строго на свое место: в кромках кожуха для каждого из них имеется лунка, а на кусках предусмотрены выпуклости, или бугорки. Отбивку ведут так. Очищенные куски формы укладывают в кожух, протирают тальком или порошком графита. Кладут сначала облицовочный слой толщиной 10... 15 мм, уплотняют его, нацарапывают, ставят арматуру или каркас, заполняют вторым слоем полусухой смеси и тщательно уплотняют. Насыпать и утрамбовывать этот слой надо так, чтобы он был выше краев формы и не доходил до полной окружности балясины на 10... 15 мм. Если при такой укладке раствор накрывают верхними кусками, между ними должно быть оставлено пространство, необходимое для облицовочного слоя. Поверхность уложенного раствора нацарапывают, обметают кистью, укладывают первый кусок, подсыпают под него облицовочную смесь, прижимают кусок коленом и утрамбовывают металлической трамбовкой, по которой наносят удары большим деревянным молотком. Насыпать облицовочный слой лучше не сразу под весь кусок, а слоями толщиной по 50 мм. Так как коленом не всегда можно плотно прижать кусок, то лучше всего привязать его к кожуху и подбить клин или надеть на кожух металлический обруч и надвигать его на уложенный кусок, подбивая клином, вставленным между куском и обручем. Таким образом укладывают кусок за куском и отбивают балясину. После этого балясину с кожухом и кусками ставят в вертикальное положение и снимают в первую очередь куски, которые были расположены сверху балясины (вне кожуха), затем снимают кожух и куски с помощью крючка, соблюдая осторожность. Балясину, как и в рассмотренном выше случае, оставляют на месте до тех, пор пока не затвердеет цементный раствор. Если нужно, балясину обрабатывают путем оттирки или наковки ударными инструментами. С помощью кольцевой формы балясины и тому подобные изделия изготовляют при вертикальном положении формы. В них отбивают как простые цементные изделия, так и облицованные декоративными растворами. Отбивку изделий производят так. При обычном цементном растворе сначала форму сушат, покрывают 2...3 раза спиртовым лаком, натирают тальком или порошком графита, собирают первый ряд кусков, ставят арматурный стальной стержень и заполняют форму, сильно уплотняя раствор. Очистив верх формы от раствора, укладывают куски второго ряда и точно так же подготавливают их, а затем заполняют раствором, уплотняют и т. д. Отбитую балясину вместе с формами относят в нужное место, устанавливают верти- 362 кально и снимают куски. При большом количестве балясин, отбиваемых одновременно, нужно изготовить несколько торцевых кусков, на которых находится балясина. Для отливки таких кусков изготовляют отдельную форму или отливают гладкие, ровные плитки толщиной 30 мм, размером не менее 150x150 мм. Отбивку изделий с облицовочными слоями лучше всего выполняют так. Подготавливают куски формы, укладьшают первый ряд. Изготовляют (выгибают) из куска жести, алюминия, кровельной стали круглый стакан без дна такого диаметра, чтобы он был равен толщине цементного раствора, набиваемого в форму, без облицовочного слоя. Ставят стакан в форму, вставляют в него арматурный стержень, заполняют все раствором, уплотняя его. Затем, не вынимая стакана, вокруг него насыпают облицовочный слой, уплотняют его и только после этого вынимают вставленный стакан. Раствор уплотняют еще раз. Можно, наоборот, сначала насыпать облицовочный слой между стаканом и стенками формы, уплотнить его, затем вынуть стакан и заполнить оставшееся место цементным раствором. Далее все тщательно уплотняют. Стакан изгибают в зависимости от толщины балясины. Высота стакана 150 мм. Набивать раствор следует на высоту не более 100 мм (лучше 50 мм). Изготовлять цементные изделия можно и из формопластовых форм, отливая их как гипсовые изделия в клеевых формах. Если изделия приходится отбивать, то формопластовую форму рекомендуется изготовить очень тонкую с прочным кожухом, чтобы он выдержал удары при трамбовании массы. Рассмотрев основные сведения по отбивке цементных изделий из кусковых форм, рекомендуется внимательно изучить изготовление кусковых форм для данного вида работ. Кусковые формы должны быть изготовлены очень прочно, так как в процессе работы цементный раствор или раствор с декоративной облицовкой уплотняется достаточно плотно путем нанесения по нему ударов деревянным молотком (киянкой). Иногда для этой цели применяют стальные молотки. Кроме увеличения толщины кусков форм, что повышает их прочность, можно пойти по другому пути: хорошо армировать более тонкие формы, которые будут служить не меньше времени, рассчитанного на толстостенные формы. Армировать можно как отдельными стальными прутками, так и изготовлением каркасов для кусков. Последние более приемлемы, так как придают кускам повышенную прочность. Износившиеся куски формы выбрасывают, но если такие формы нужны для изготовления еще какого-то количества дополнительных изделий, то желательно каркасы из старых форм использовать вторично, раскладывая для этого куски. Думаю, что не ошибусь, сказав, что время, затрачиваемое на изготовление каркасов, гораздо больше, чем на расколотку изношенных форм. Изготовленные гипсовые формы надо тщательно просушить, 363 пропитать горячей олифой, подогретой до 40...60°С. Олифу следует наносить на теплые куски форм, так как на теплых кусках она заполнит все поры и закрепит гипс. От этого срок годности форм повышается. Бережное отношение к формам также повышает срок их службы. При большом количестве отбиваемых цементных изделий вместо гипсовых кусковых форм можно изготовить кусковые цементные. У них достаточно большой срок службы при условии, что для их изготовления применялся цемент марки 500...600. Хорошо армированные куски цементных форм еще более повышают срок их службы. Не плохо через двое...трое суток поместить формы на одни сутки в воду. Известно, что цемент для хорошего твердения требует влаги. Затем куски надо вынуть из воды и оставить для твердения в помещении без сквозняка. Через 10... 15 сут формы можно применять в дело (для полного твердения цементных растворов или бетонов требуется 28 сут ). Если на кусках форм окажутся раковины, то их исправляют после снятия с модели. Некоторые мастера-форматоры рекомендуют модели для изготовления с них цементных кусковых форм покрывать олифой, масляной краской или масляным лаком, чтобы модели не впитывали из цементного раствора влагу. Конечно, можно изготовлять комбинированные формы, т. е. цементно-деревянные. Глава 15 Установка лепных изделий 138. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Готовые изделия устанавливают на фасадах здания или внутри него. Существует мнение, что гипсовые изделия применяют только внутри помещений, а цементные — только снаружи. Это неверно. На фасадах многих зданий, например Центрального выставочного зала (Манежа) или Останкинского дворца-музея творчества крепостных и др., гипсовым изделиям удалось сохраниться 200 лет и более потому, что спуски кровли содержались в хорошем состоянии и по ним вода не стекала на стены и не разрушала лепку. Кроме того, устанавливаемые детали или изделия должны быть прочно закреплены. Это основное правило. После установки все дефекты на изделиях должны быть тщательно заделаны, швы зачищены так, чтобы они были незаметны. До начала крепления лепных деталей провешивают и размечают оси и линии установки, определяя центры установки каждого изделия. Предварительно выполняют штукатурку, вытягивают все штукатурные тяги (карнизы, пояски и т. д.). В местах крепления изделий слабодержащуюся штукатурку обязательно срубают и заменяют новой. Под массивные изделия устанавливают (пробивают или просверливают) отверстия глубиной не менее 60...70 мм, в которые забивают пробки из сухой древесины (они должны с большим усилием входить в отверстия). Затем в пробки вбивают гвозди, а к ним крепят проволоку с двумя концами («усы»), которая необходима для устройства кляч. С помощью проволочных кляч и стержней крепят лепные изделия. Для работы на высоте желательно использовать леса, применяемые при выполнении штукатурных или малярных работ. На настиле лесов или подмостей должно находиться все необходимое для работы (из расчета работы на половину дня или целый день): тонкосеяный гипс или цемент, вода, проволока, гвозди и т. д. В случае дождя и после окончания работы гипс или цемент накрывают. Поверхности по месту установки изделий обязательно насекают для создания шероховатости. Все это следует сделать заблаговременно. Лепные детали рекомендуется устанавливать через 2...3 дня после изготовления. Работать с только что отлитыми изделиями не рекомендуется, так как гипс еще не приобрел нужной прочности. Использование изделий позднее указанного срока, когда они высохли, замедляет процесс установки, поскольку окрепший гипс с трудом режется или насекается. Кроме того, при этом страдает и качество работы. 366 Во время крепления деталей необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ. Это не только улучшает качество установки, но и обеспечивает соответствующий ритм в работе, а все в целом положительно влияет на производительность труда. 139. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И СПОСОБЫ ИХ КРЕПЛЕНИЯ Изделия с небольшой массой крепят на гипсовом растворе, массивные — на растворе и дополнительно на гвоздях либо на шурупах. Нередко случается так, что отлитые погонные изделия (порезки, ионики и др.) по размеру не соответствуют (не вписываются) месту установки: бывают больше или меньше. В этом случае приходится делать «разгонку». В первом случае с отливок срезают равномерно по 1...2 мм, во втором — отливки устанавливают не вплотную одну к другой, а с зазором в 1...2 мм, который затем заполняют раствором и разделывают по орнаменту порезки. Чтобы определить, как вписываются отливки в предназначенное для них место, берут одну отливку и, приставив ее к угловому элементу порезки, делают метку простым карандашом и так далее до конца места установки. После проверки станет ясно, что следует делать: срезать излишки гипса или, наоборот, вести установку с зазорами между отливками. Погонные изделия или порезки шириной до 100 мм крепят на гипсовом растворе, шириной более 100 мм — на гипсовом растворе с дополнительным креплением гвоздями, забиваемыми через каждые 100... 150 мм, но не менее двух гвоздей для каждой отливки. Крепление гвоздями обязательно во всех переломах и на пересечениях. После подгонки деталей насухо приступают к их установке. Как уже говорилось, прежде всего устанавливают угловые элементы порезки, которые специально отливают. Если таких нет, то их приходится изготовлять. Штукатурку паза в карнизе подготавливают: нарезают диагональными клеточками с помощью ножа, такие же клеточки делают и на задней стороне отливки, т. е. создают шероховатость. Установка на гипсовом растворе. Установка изделий или отливок производится по хорошо подготовленному основанию (стене, потолку и т. д.). Изделия должны быть мокрыми, для чего их укладывают в ведро с водой. Место установки также обильно смачивают водой с помощью кисти и затем сразу наносят жидкий гипсовый раствор. Делают это для того, чтобы штукатурка медленнее впитывала в себя воду из гипсового раствора. Иначе раствор быстро густеет и выдавить его излишки во время притирки отливки к месту установки будет невозможно. После этого в ковше или гипсовке приготовляют гипсовый раствор в таком количестве, чтобы его хватило для установки 5...6 367 отливок. Как только гипсовый раствор немного загустеет, его накладывают лепной лопаткой на тыльную сторону отливки, вынутой из воды, и очень быстро ставят на место, хорошо притирая, чтобы отливка прочно села на место на тонкий слой гипсового раствора. Выдавленный при этом раствор собирают лопаткой, зачищают, а затем смывают кистью. При постановке второй и последующих отливок раствор накладывают не только на тыльную сторону, но и на торцевую сторону отливки, которой она прилегает к ранее поставленной. Таким образом закрывают места стыков между отливками. Выдавленный гипсовый раствор собирают, зачищают стыки и промывают эти места водой. При креплении последней отливки раствор накладывают на оба торцевых конца. Установленные порезки должны быть строго горизонтальными по лицевой стороне, а также понизу и верху. Установка на гипсовом растворе с креплением гвоздями. Удобнее этот способ применять при поверхностях, в которые гвозди легко вбиваются. Если гвоздь не входит в поверхность, в ней пробивают или просверливают отверстия, в которые забивают деревянные пробки описанным выше способом. При этом в отливке также делают (концом ножа) отверстия по диаметру гвоздя. С лицевой (наружной) стороны отверстие расширяют с таким расчетом, чтобы шляпка гвоздя была утоплена в толщу отливки на глубину 2...5 мм. Необходимо обратить внимание, что сначала отливку предварительно устанавливают на гипсовом растворе, а затем вбивают гвозди в отверстия под углом к верху примерно 15°. После такой установки приготовляют гипсовый раствор на известковом молоке, замазывают им отверстия и разделывают их так, чтобы они не отличались от орнамента порезки. Известковое молоко предохраняет гвозди от ржавления. Вместо гвоздей можно применять шурупы, на резьбу которых навертывают из оцинкованной или другой проволоки (нержавеющей) спираль и на гипсовом растворе вставляют все в пробитые отверстия. После схватывания гипса шурупы вывертывают, в отливках против шурупов просверливают отверстия, ставят все на гипсовом растворе и закрепляют шурупами с последующей замазкой отверстий гипсовым раствором на известковом молоке (рис. 195). Установка изделий путем навешивания на вбитые гвозди или шурупы. Этот способ применяют на кирпичных и бетонных стенах, в которые забить гвозди невозможно. В устанавливаемых отливках прорезают глухие или сквозные отверстия, с помощью которых отлитые изделия навешивают на гвозди, вбитые в пробки, с последующей заделкой отверстий гипсовым раствором на известковом молоке (рис. 196). Вместо гвоздей могут использоваться шурупы на спиралях, вмазанных на гипсовом растворе в пробитые отверстия. Установка розеток на потолке. Если ставят одну розетку в центре потолка, то прежде всего находят центр, натягивая из угла в 368 Рис 195. Крепление изделия или детали шурупом 1 — стена; 2 — лепная деталь; 3 — шуруп; 4 — проволочная спираль на шурупе Рис 197. Навертывание спирали из проволоки под головку гвоздя или шурупа Рис. 196. Крепление изделия или детали гвоздем 1 — стена; 2 — деталь; 3 — гвоздь; 4 — деревянная пробка в стене угол по диагонали шнуры. Если крепят не одну, а несколько розеток, то для каждой из них находят свои центры. На деревянных потолках розетки крепят гвоздями или шурупами. Так как шляпки гвоздей или шурупов имеют небольшой диаметр, его увеличивают, навивая около шляпки спираль (рис. 197). К деревянным потолкам розетки прикрепляют гвоздями, шурупами или клячами. Их количество зависит от диаметра и толщины розетки. Чем больше масса, тем тяжелее розетка и тем прочнее должно быть крепление. Для розетки диаметром 150...200 мм достаточно двух-трех гвоздей, диаметром 60 см — двух, четырех—шести и более гвоздей (это зависит от массы розетки). В розетке просверливают нужное количество отверстий, в которые вставляют гвозди, забивая их под углом 15° с разных сторон или, как принято говорить, «на раскос». При такой забивке гвоздей розетка крепится надежнее. Отверстия заделывают гипсовым раствором на известковом молоке. Следует помнить, что забивать гвозди в поставленную розетку или другую деталь надо осторожно, чтобы ее не расколоть. Если розетка толстая и потолок оштукатурен, то лишнюю шту- 369 катурку снимают с потолка, чтобы розетка не сильно выступала из его плоскости. Делают это так.. Розетку приставляют в нужном месте и обводят простым карандашом или чем-нибудь острым, чтобы остался след на потолке. Затем срубают с очередного места штукатурку и вставляют розетку в образовавшуюся выемку. Кромки розетки насекают или обрабатывают рашпилем, но только ту часть, которая будет находиться в штукатурке. После этого розетку крепят на гвоздях или шурупах. Щель между розеткой и штукатуркой смачивают водой и заполняют гипсовым раствором, тщательно его разравнивая и зачищая, чтобы он был на одном уровне со штукатуркой. К железобетонному перекрытию (потолку) крепить лепные детали труднее. Предварительно в перекрытии пробивают или просверливают нужное количество отверстий и забивают пробки для гвоздей, за которые будет крепиться проволока кляч. Отверстия выполняют диаметром 15...20, глубиной 70... 100 мм, под углом не менее 15°. Пробки желательно делать на 3...5 мм больше диаметра просверленных отверстий. Если крепление производят шурупами, то отверстия пробивают диаметром до 10 мм, глубиной 60...70 мм. В отверстия вставляют на гипсовом растворе спирали из проволоки, навернутые на резьбу шурупов. Не снимая спираль с шурупа, отверстие заполняют гипсовым раствором и сразу вставляют в него спираль. В розетках сверлят отверстия с таким расчетом, чтобы они приходились против шурупов. Затем шурупы вывертывают и прикрепляют ими розетку к потолку. Отверстие замазывают гипсовым раствором на известковом молоке. Затем поверхности тщательно зачищают. Лучше всего в розетке сперва устроить отверстия для крепления, их прикладывают точно к месту установки и размечают по ним места необходимых отверстий для пробок. Крепление с помощью кляч. Этот вид крепления имеет самое широкое применение. Кляча — это два конца проволоки («усы»), один конец которых закрепляется за гвоздь, арматуру или шуруп в конструкции (стене, потолке и т. д.), а другой — за стальной стержень из арматурной проволоки или гвоздь толщиной не менее 5 мм, длиной 50... 100 мм в самом изделии. «Усы» должны охватывать стержень с двух сторон. «Усы» закручивают вокруг стержня не менее трех раз и откусывают излишки, оставляя концы длиной не менее 15.. .20 мм, которые пригибают к стержню. При хорошо армированном изделии «усы» можно закреплять за арматуру. Паз для стержня в изделии прорезают такой глубины, чтобы над загнутыми проволочными «усами» до лицевой стороны отливки было 4...5 мм. Изделие должно быть плотно прижато к поверхности. Замазывание отверстий выполняют гипсовым раствором на известковом молоке (рис. 198). Количество кляч зависит от массы изделия. Проволока должна быть толщиной 2 мм, мягкой или отожженной. Она может быть заранее покрыта лаком или масляной краской. Крепление производят так. Пропускают оба конца «усов» через 370 Рис. 198. Крепление с помощью клячи 1 — стена; 2 — деталь; 3 — паз в детали; 4 — стальной стержень; 5 — проволока, закрученная за стержень н за гвоздь; 6 — гвоздь; 7 — деревянная пробка™ з 4 2- отверстие в паз, охватывают с двух сторон стальной стержень или арматуру в изделии и закручивают проволоку. Работать лучше вдвоем. Один поддерживает и плотно прижимает изделие, второй закрепляет пропущенные концы «усов» в пазы. Розетку прижимают за стержень, уложенный в пазах. Закручивают на три оборота концы проволоки, откусывают излишки и загибают закрученный конец. Таким образом закрепляют изделие всеми клячами. Подмазка производится гипсовым раствором на известковом молоке. Все неплотности между стеной, потолком и изделием замазывают гипсовым раствором, зачищают и промывают водой. Установка сухариков. Сухарики могут быть массивными и полыми. Под их установку размечают места согласно чертежу, производят подготовку, нарезая поверхность клеточками полностью под весь сухарик, если он массивный, или только под кромки, если он полый. Кроме крепления гипсовым раствором сухарик одновременно надевают на гвозди, вбиваемые в его середину. В сухарике для этой цели прорезают отверстие. Излишки выдавленного раствора удаляют, а отверстие для гвоздя подмазывают гипсовым раствором на известковом молоке (рис. 199). Установка модульонов. Прежде всего намечают места для установки каждого модульона, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Установку ведут согласно чертежу. Модульоны бывают разных размеров и массы. Чем легче модульон, тем меньше точек крепления, и наоборот. При отливке модульона с его задней торцевой стороны, которая чаще всего бывает открытой, ставят рейку или перекладину с отступом от краев на 50...60 мм, концы которой не должны выходить на лицевую поверхность. Задняя сторона модульона подвешивается на вбитые в стену толстые гвозди или костыли (штыри) длиной 150...200 мм. Рекомендуется под каждый модульон вбивать два костыля, чтобы он не качался. При этом вбивать костыли надо так, чтобы задняя часть модульона была плотно прижата к карнизу, но можно крепить и клячами. 371 Рис 199. Установка сухариков а — общий вид установки; 6 — сухарик и его крепление; 1 — гвоздь Переднюю часть модульона крепят двумя клячами, которые закрепляют вверху за гвозди, внизу — за переднюю планку или перекладину в самом модульоне. Массивные железобетонные модульоны заделывают концами в стены. Мелкие модульоны иногда ставят на один штырь и одну клячу. Тыльную сторону или кромки модульона, а также поверхности стены и карниза насекают ножом. Кромки модульона, нарезанные места стены и карниза обильно смачивают водой и с помощью кисти покрывают эти места тонким слоем гипсового раствора. После этого устанавливают модульон на место, плотно прижимая его к поверхности стены или карниза, и закрепляют клячи за переднюю планку. Выдавленный гипсовый раствор снимают, промывают эти места водой с помощью кисти, а затем заделывают раствором неплотности. Следует обратить внимание на то, что сначала в модульон пропускают проволочные «усы» (проволока должна быть длинной) и только после этого все смачивают водой и покрывают гипсовым раствором (рис. 200, а, б). Большие модульоны закладывают одним концом в стену. Модульон с каплями устанавливают точно так же, но поскольку капли близко сходятся одна с другой, ставить клячи между ними очень трудно. Поэтому рекомендуется с передней части модульона оставлять свободными места в двух каплях, над которыми должны быть расположены клячи, капли ставятся после, но так, чтобы они не выпали. Перекладины должны быть поставлены строго над этими каплями. Крепление за перекладину прочнее и не требуется ставить стальной стержень (рис. 201). Установка балясин. Балясины ставят сразу по нескольку штук, устраивая различные ограждения или балюстрады. Последняя состоит из тетивы, балясин и поручня. Балясины могут быть гипсовыми или из цементного раствора (бетонные). Ограждения или балюстрады ставят между двумя стенами или тумбами, в которых 372 Рис. 200. Установка модульонов а — крепление клячами; б — заделка конца модульона в стену; 1 — стенка модульона; 2 — планка; 3 — сквозное отверстие в днище модульона под планкой; 4 — штырь, вбитый в стенку; 5 — крепление модульона клячей к потолку Рис 201. Установка модульона с каплями закрепляют тетиву и поручень. Для придания жесткости конструкциям тетивы и поручня между стенами или тумбами в соответствии с рабочим чертежом укладывают арматуру из стальных стержней необходимого диаметра. Для нее в стенах или тумбах пробивают отверстия диаметром 20...50, глубиной 100... 150 мм. Стержни необходимы для продольного армирования тетивы и поручня. Стержни закрепляют гипсовым или, что лучше, цементным раствором или расклинивают стальными клиньями. Тетивы и поручни можно делать монолитными, применяя способы вытягивания тяг, или сборными, отлитыми частями длиной до 1000 мм. Изготовляя тетиву или поручень, следует тщательно определить центры постановки балясин. При монолитном изготовлении тетивы 373 и поручня в углубления вставляют деревянные или гипсовые (хорошо покрытые смазкой) пробки. После твердения гипса или цемента пробки вынимают и в отверстия вставляют стержни балясины. Тщательно выверяют их вертикальность, чтобы сборные элементы поручня точно ложились на стержни балясин. Крепление установленного поручня к арматуре выполняют с помощью кляч, которые ставят вразбежку так, чтобы они попеременно крепились то за один стержень, то за другой. Балясины должны быть прочно закреплены между тетивой и поручнем. При монолитном выполнении приходится устраивать опалубку. На рис. 202 показана установка балясин из сборных элементов. Установка карнизов. Карнизы бывают внутренние и наружные. Изготовляют их в виде отдельных элементов — угловых и рядовых (погонных). Крепят карнизы на клячах с предварительной подвеской на гвоздях. Удобно устанавливать карнизы, если под ними вытягивают специальные пояски или валики, на которые они опираются. Сначала устанавливают угловые элементы, а затем между ними осуществляют подгонку насухо без крепления рядовых кусков. Такую подгонку делают только при установке карнизов с орнаментом. Для гладких карнизов такой операции не требуется. После подгонки насухо куски укладывают под местом их установки, просверливают в них отверстия для пропускания кляч и приставляют к стене, чтобы через эти отверстия наметить места пробивки отверстий в стенах для забивания деревянных пробок. Гвозди в пробки забивают не полностью, оставляя часть гвоздя длиной 40...50 мм. К этим гвоздям не только крепят клячи, но и подвешивают на них куски карниза. В зависимости от массы куска карниза гвоздей должно быть 2...4 и более. Порядок установки может быть следующим. Место установки и элемент карниза смачивают водой, приготовляют жидкий гипсовый 374 Рис. 203. Установка карнизов 1 — карниз; 2 — гвоздь, забитый в пробку; 3 — гипсовый раствор; 4 — паз в карнизе; 5 — кляча; 6 — стержень раствор, наносят его тонким слоем на стену и сам элемент и быстро приставляют к стене, сильно прижимая. Конечно, предварительно клячи должны быть пропущены через отверстия. Как только раствор схватится, производят закрепление клячами и замазывание отверстий гипсовым раствором на известковом молоке (рис. 203). За первым элементом ставят второй. Место стыка покрывают гипсовым раствором, удаляют его излишки и промывают стык водой с помощью кисти. При отливке изделий можно ставить надежную арматуру и за нее закреплять клячи, не применяя при. этом дополнительные стальные стержни. Если на стене не вытянут поясок, на который опираются элементы карниза, то можно закрепить правила не только с нижней, но и верхней стороны и вставить отлитые элементы между ними (как бы в образовавшийся паз). Правила должны быть такой толщины, чтобы верхняя и нижняя кромки были на одном уровне с ними. Это дает возможность не проверять горизонтальность лицевой стороны карниза. 140. УСТАНОВКА БАЗ, ПЛИНТА И КАПИТЕЛЕЙ Ниже рассмотрены способы установки отдельных деталей колонн при отделке их тела штукатурным способом. Детали для всех круглых колонн изготовляют или отливают из двух половин и в таком же виде устанавливают. Сначала устанавливают лепнину с лицевой стороны колонны (с фасада), затем с задней стороны. Швы соединения половины деталей находятся с боковых сторон колонны. При установке плинта и базы необходимо найти ось колонны и устанавливать детали так, чтобы они были расположены на одинаковом расстоянии от оси или тела колонны. Плинт может быть из двух половинок, но не более четырех. Углы плинта закрепляют скобами и пространство между плинтом и телом колонны заполняют раствором (для гипсовых деталей — гипсовым, для цементных — цементным). На плинт устанавливают базу и закрепляют ее (рис. 204). Плинт может крепиться к телу колонны клячами или скобами, а база — только клячами. 375 Рис. 204. Установка базы на плинт и скрепление деталей плинта с помощью стальных скоб Капители в основном крепят клячами. Наиболее сложна в установке коринфская капитель. Любая капитель должна быть прочно закреплена, а ее половины не должны расходиться на всем протяжении срока службы лепнины. Для крепления капители в стержне колонны устраивают необходимое количество отверстий для деревянных пробок, в которые забивают гвозди с клячами. Пробивка большого количества отверстий отнимает много времени, поэтому можно вместо отверстий устраивать вокруг стержня колонны кольца из толстой (не менее 4 мм) проволоки в 2...3 ряда и более, защищенной от ржавления лаком или масляной краской. Кольца устанавливают на нужном расстоянии одно от другого по высоте капители, т. е. против деталей крепления. Проволоку натягивают очень туго, чтобы кольца не могли опуститься вниз. Иногда их закрепляют внизу подмазкой гипсовым раствором. Вместо подмазки можно вбить между стержнем колонны и кольцом клинья из сухой древесины. Для надежности крепления нередко используют одновременно и подмазку, и клинья. Вместо проволочных колец можно применять также стальные обручи, стянутые болтами. Прежде чем закреплять кольца на стержне колонны, необходимо пропустить под них и закрепить проволоку для кляч, закрепив ее в три оборота. Обычно для кляч используют проволоку толщиной 2 мм, но для прочности лучше свить проволоку вдвое. Проволока для кляч должна быть мягкой или отожженной. Ее следует покрыть лаком или масляной краской. Все эти операции выполняют заблаговременно, до начала работ. Как указывалось, для установки стального стержня, за который крепится проволока, в изделии вырезают паз нужной глубины, длины и ширины со сквозным отверстием для пропуска проволоки. Желательно предусмотреть пазы с отверстием при отливке изделий. Это ускорит работу и повысит производительность труда. 376 В процессе установки капителей иногда приходится выполнять подрезку или срубку внутренней поверхности капители, чтобы она могла плотно прилегать к стержню колонны. Часто шейки колонны, на которую ставят капитель, оштукатурены. При постановке стальных колец штукатурку под ними обязательно срубают полностью, чтобы они примыкали непосредственно к материалу стержня колонны. Установка дорической капители. Такая капитель изготовляется и устанавливается одновременно с абаком. Состоит она, как и все остальные, из двух половин. Сначала эти половины насухо примеряют к шейке колонны. Там, где необходимо, срубают с внутренней поверхности часть гипса или, что бывает редко, срубают часть материала с колонны. Делают это для того, чтобы половины капители свободно установились на шейке колонны. Порядок установки капители следующий. Находят вертикальную ось ствола колонны и определяют место для установки каждой половины капители вместе с абаком. После подгонки капители насухо в каждой половинке вырезают пазы для стержней с клячами. Затем половины ставят вторично на колонну и намечают через отверстия в капителях места для крепления кляч, т. е. для устройства пробок. После этого шейке колонны в месте установки капители придают шероховатость путем насечки. Это необходимо делать и на оштукатуренной шейке, насекая штукатурку. Внутреннюю поверхность капители также рекомендуется обработать стальной щеткой или сделать насечку ножом. Клячи пропускают в отверстия половин капители, устанавливают капители насухо, сверяют с чертежом их положение и только после этого окончательно скрепляют клячами. Следует еще раз напомнить, что выверить положение половин необходимо как можно точнее, хотя они и устанавливаются на астрагал. Выверив правильное расположение капители на колонне, половины в нескольких местах закрепляют гипсовым раствором, подмазывают все места соединения капители с колонной, архитравом, швы между половинами капители и т. д., тщательно зачищают поверхности, так, чтобы не было неровностей и дефектов. После этого в выступающей части абака делают отверстия (одно или два), через которые с помощью воронки или специально устроенного совка с наконечником заполняют пустоту между стержнем колонны и капителью жидким гипсовым раствором. Это необходимо, чтобы между капителью и колонной не было пустот и она имела повышенную прочность (продавить такую капитель невозможно). На рис. 205 показана последовательность установки дорической капители. Точно в таком же порядке устанавливают и крепят тосканскую и ионическую капители. Часто тосканские капители выполняют путем вытягивания штукатурки. Установка коринфской капители. Как уже говорилось, эта капитель — самая сложная в установке. Крепление этой капители 377 --г--г-- S—- г5-^ (= ( ¦¦¦> л- ¦ Г Рис. 205. Установка дорической капители а — подготовка шейки колонны к постановке лепки: 1 — стальные кольца; 2 — клячи; 3 — архитрав или карниз; б — установка первой половины капители, опирающейся на астрагал; в — установленная капитель; г — дополнительное скрепление половин капители с помощью стальных скоб заключается в том, что сначала на колонну устанавливают тело капители — колокол, а затем ее детали (волюты, листья, розетки и т. п.). Их крепят к колоколу или непосредственно к самой колонне (в зависимости от размера капители и массы ее деталей). Установка капители производится в такой последовательности: 1) устанавливают половины колокола, укрепляя каждую из них (сначала временно) тремя-четырьмя клячами вверху и двумя-тремя — внизу (в зависимости от размеров капители их может быть и больше); 2) ставят две плиты абака; 3) крепят многочисленные детали колонны: волюты, листья, завитки и т. д. Детали крепят клячами, пропущенными сквозь колокол. По стержню колонны между астрагалом и архитравом пробивают вертикальные оси, по которым затем крепят клячи для монтажа деталей. Клячи пропускают сквозь тело капители. На колоколе также рекомендуется пробить вертикальные оси, по которым наносят контуры устанавливаемых деталей. Это облегчает их установку и исключает ошибки. 378 Колокол не сразу крепят прочно клячами, а только придерживают его. Окончательное крепление производится после установки абака. Особенно сложно устанавливать капители больших размеров из-за большой массы и многочисленных точек крепления. В коринфском и сложном ордерах колокол капители подобного типа лучше армировать стальным каркасом, прочно изготовленным, окрашенным масляной краской или лаком. На таком каркасе удобно выполнять крепление проволокой, без укладки стального штыря. Перед установкой капителей прежде всего необходимо найти центральную ось колонны, наметить места или точки пересечения ее с архитравом и астрагалом. После этого надо обязательно наметить на архитраве углы нахождения абака. Капитель опирается своим нижним основанием на астрагал, образующий как бы пояс ниже капители, который выполняется штукатурами при вытягивании тела колонны. Для прочности астрагала по месту его нахождения рекомендуется набить гвозди и оплести их проволокой. Если он вытягивается из гипсового раствора, то гвозди и проволоку необходимо покрыть лаком. При использовании известково-гипсового раствора этого делать не надо. Астрагал должен быть выполнен с большой точностью без перекосов. Прочный и точно выполненный, он не только облегчает работу, но и надежно удерживает капитель, которая стоит на нем. При креплении капители в целом приходится делать много отверстий для пробок в теле колонны, что замедляет работу. Поэтому лучше всего применять проволочные кольца или стальные обручи, стягиваемые болтами. Первые делают из стальной проволоки толщиной не менее 4 мм, вторые — из полосовой стали толщиной не менее 5 мм, шириной 25...30 мм или более. Проволочные кольца могут быть в несколько ниток (проволок). Их ставят непосредственно на тело колонны. Если она оштукатурена, то штукатурку в таких местах срубают. Кольца и обручи ставят в необходимых местах. До постановки на кольца или обручи надевают и закрепляют в три оборота проволочные клячи, которые располагают в нужных местах для крепления колокола или деталей. После постановки кляч кольца стягивают, закручивая концы проволоки, обруч стягивают болтом. Проволоку и полосовую сталь можно предварительно покрыть лаком или масляной краской. Это защитит металл от ржавления. Следует применять длинные клячи (1 м и более); короткие очень трудно пропускать через колокол. Кроме того, ими иногда скрепляют детали (листья, лилейки и др.), поставленные на колокол, а для этого требуются клячи большой длины. Существует несколько способов крепления. Можно крепить клячами сначала только сам колокол, а затем уже к нему за его арматуру — детали, но можно использовать для крепления одни и те же клячи для колокола и деталей. Клячи для крепления деталей крепят 379 к телу колонны или к каркасу колокола. Можно пользоваться и тем, и другим способом, но, самое главное, крепление во всех случаях должно быть очень прочным. Сперва на шейку колонны, где располагается капитель, устанавливают колокол, состоящий из двух половин, пропускают сквозь него клячи. Колокол опирается на астрагал, поэтому стоит устойчиво. Клячи следует крепить (к гвоздям, костылям, хомутам) в том месте колокола, где расположены листья или другие детали капители. На первом этапе колокол крепят клячами только внизу и достаточно слабо, чтобы только предохранить его от опрокидывания или падения. После тщательной установки как по оси колонны, так и по архитраву колокол можно окончательно закрепить на шейке колонны, подкручивая все клячи и обмазывая гипсовым раствором места стыков. Абак надо установить прочно и так, чтобы он не давил своей тяжестью на тело капители. Крепят его следующим образом. Сначала прикладывают абак к месту установки и отмечают его расположение и места крепления. Затем в колонне пробивают или просверливают отверстия, в которые вставляют на цементном растворе горизонтальные штыри, лучше всего из квадратной стали, по одному в каждом углу. На штыри навешивают четверти абака, имеющие для этого диагональные стержни, заложенные в углы абака при его отливке. До установки абака низ архитрава в местах соприкосновения с абаком насекают, то же делают и с шейкой колонны. Это необходимо для лучшего сцепления раствора при его заливке в пространство между колоколом и шейкой колонны. Выполнив всю подготовку, половины колокола прочно крепят клячами и примораживают раствором, чтобы они не смещались. После этого монтируют четвертные части абака, навешивая их по углам на заложенные в теле колонны штыри и притягивают клячами на стыках. Затем пустоты между стержнями колонны и абаком полностью заполняют гипсовым раствором, заливая его сверху абака. После этого устанавливают детали капители, предварительно еще раз проверив, исправив и зачистив места стыков и креплений колокола и абака. Установку ведут сверху вниз, т. е. сначала крепят волюты, затем лилейки, завитки и листья. Для монтажа волюты обязательно применяют клячи, закрепленные за гвозди или костыли, забитые в тело колонны (в деревянные пробки), или за обручи или кольца. Другие детали можно крепить за клячи, которыми колокол был прикреплен к шейке (стволу) колонны. Волюта, примыкающая верхом к абаку, крепится к стальному штырю клячей, на которой укреплен абак. Все детали предварительно устанавливают насухо, а затем на гипсовом растворе и после этого крепят клячами. Выполнив крепление, приправляют и зачищают места стыков, устраняя дефекты. Некоторые листья капители формуют не полностью с колоко- 380 лом, а делают составными из двух частей. После монтажа их устанавливают на свои места на гипсе, металлических нержавеющих шпильках, а если требуется, то и на клячах (рис. 206). При большом количестве капителей некоторые мастера поступают так. Сначала изготовляют две половины колокола, крепят его на какой-либо колонне временно, устанавливают также временно детали, помечают места их установки, а главное просверливают по четыре отверстия в листьях и колоколе. Затем все снимают, в колоколе прорезают нужное количество сквозных отверстий прямоугольной формы намеченного размера, а в отливаемых деталях 381 делают выступы или так называемые замки, которые должны плотно входить в отверстия. После этого все крепят на гипсовом растворе и клячах. 141. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ Установка цементных изделий мало чем отличается от установки гипсовых. Место крепления размечают и к нему пригоняют насухо отдельные части изделий или изделия в целом. Крепление производят клячами, которые крепят за кольца или хомуты, вбитые гвозди или костыли. В каждом изделии пробивают нужное количество отверстий для кляч. Так как цементные изделия армируются стальной арматурой, то клячи в изделии крепят только за арматуру. Отверстия рекомендуется пробивать против уложенной в изделия арматуры. В эти отверстия пропускают концы кляч, зацепляют их за арматуру и закручивают так, чтобы изделия были плотно притянуты к месту постановки. Для мелких погонных изделий можно использовать цементный раствор, для более крупных деталей — клячи с предварительной установкой на цементном растворе, к которому деталь хорошо притирают, чтобы между ней и стеной или карнизом не было широких (толстых) швов. Места креплений заделывают обычным цементным раствором или декоративными растворами (для деталей, изготовленных с их применением). К недостаткам декоративных растворов относится то, что очень трудно подобрать цвет для подмазки и в результате образуются пятна. Чтобы избежать этого, лучше всего приготовлять декоративные растворы не на глазок, а строго дозируя входящие в них материалы. Это обеспечивает почти что незаметную подмазку. После установки деталей исправляют дефекты и зачищают стыки. Установка погонных изделий. Мелкие погонные изделия в виде порезок шириной до 10 см можно крепить на одном цементном растворе, приготовленном на мелком песке, состава от 1:2 до 1:3. Песок и цемент должны быть просеянными. Раствор приготовляют жидким. Место установки и тыльную сторону изделия насекают зубилом и перед самой установкой обильно смачивают водой, сразу намазывают цементным раствором и притирают, но так, чтобы изделие точно заняло предназначенное место. Более массивные погонные изделия (шириной свыше 100 мм) крепят на клячах. Сначала рекомендуется устроить отверстия в изделии напротив уложенной арматуры, приложить деталь к месту установки и наметить через пробитые отверстия места для крепления кляч к поверхности. Места крепления изделия и его тыльную сторону насекают, смачивают водой, намазывают цементным раствором, пропускают через отверстия в изделии клячи, притирают изделия и крепят его клячами, плотно прижимая к поверхности. Все места подмазывают и заделывают отверстие над местом крепления. 382 Установка сухариков. Крепить сухарики можно клячами или гвоздями, костылями, на которые сухарики навешивают и закрепляют цементным раствором. Установка производится на цементном растворе с созданием шероховатости на самих сухариках и на месте крепления. Подмазку и заделку отверстий производят как обычно. Установка модульонов. Модульоны и кронштейны крепятся одинаково. Существует два способа. При первом способе в стене или карнизе крепят штырь из круглой или квадратной стали на цементном растворе. Длина штыря зависит от размера изделия. Модульон навешивают на штырь, для чего с задней стороны изделия вместо дерева крепят стальную пластину. Передняя, или головная, часть крепится одной или двумя клячами. Желательно, чтобы пластинки были одинаковой ширины и расположены от лицевой стороны на нужном расстоянии. Штыри следует ставить по расчету, так, чтобы модульон был плотно прижат к поверхности свеса карниза или к потолку. Если этого не сделать, то приходится затрачивать много времени на установку. При втором способе установки не требуется крепление стальной пластинки в модульоне. Работа ведется так. Пробивают отверстие для штыря, который ставят на цементном растворе. Измеряют расстояние от конца штыря до стены и переносят его на модульон, но оно должно быть немного меньше, т. е. ближе к стене. Пробивают в модульоне сквозные отверстия с боковых сторон, через которые пропускают стальной стержень, который должен плотно сесть на штырь. Стержень крепят проволокой к штырю, обеспечивая неподвижность конструкции. Крепление головной части выполняют на клячах и туго подтягивают. Подмазку и заделку отверстий производят обычным способом. Установка балясин. Практически эту работу выполняют так же, как и установку гипсовых балясин. Сначала намечают в тетиве места расположения балясин, пробивают отверстия нужной формы и такой глубины, чтобы в них свободно входил арматурный стержень — каркас, выпущенный из торцов балясин. Обычно глубина составляет примерно 50 мм. Затем тетиву и балясины обильно смачивают водой, приготовленным цементным раствором заполняют отверстия и вставляют в них балясины так, чтобы концы каркаса были полностью в цементном растворе, заполняющем отверстия в тетиве. Балясины в процессе установки должны быть строго вертикальными, а торцы их — строго горизонтальными. Для точности лучше всего применять доску с вырезанными отверстиями нужного диаметра на требуемом расстоянии одно от другого. На установленные таким образом балясины свободно укладывают поручень, в котором также на нужном расстоянии пробиты отверстия требуемого диаметра, которыми он надевается на выпущенные концы каркаса. Необходимо затем цементным раствором залить отверстия в поручне вровень с лицевой верхней стороной. По 383 окончании работ исправляют дефекты и зачищают все соединения. Торцевые стороны тетивы и поручня закрепляют в тумбах или стенах и заделывают цементным раствором, что обеспечивает требуемую прочность и монолитность балюстрады. Установка карнизов. Карнизы устанавливают в виде отдельных блоков или их элементов. Все виды карнизов должны быть прочно укреплены, поставлены точно по вертикали и горизонтали. Если на стене было предусмотрено устройство пояска, на который будут опираться блоки или элементы, то работу вести легче. Если пояска нет, то рекомендуется навесить по длине всей стены правила по верху или низу карниза. Если это сделать невозможно, то пробивают намеленным шнуром горизонтальные линии. Крепят карнизы или на клячах, или при отливке вставляют в изделия проволочные петли так, чтобы их невозможно было вытащить. В стене закрепляют проволоку петлями или «усами» или вбивают в стену штыри. Проволочные петли из карнизов и стен скручивают вместе. Элементы карниза следует сначала примерить насухо и насечь стену. После этого выполняют установку на цементном растворе, предварительно намочив стену и карнизы. Вариантов установки карнизов много. Выбор их зависит от места их расположения. Установка капителей. Установка капителей из цементного раствора аналогична установке гипсовых капителей. Все элементы капителей примораживают цементным раствором с предварительным смачиванием водой мест установки. В нужных местах делают насечки поверхности, для прочности кроме раствора детали крепят клячами. Крепление волют производят за штыри, на которых установлен и закреплен абак. Пространство между колоколом и шейкой колонны заливают жидким цементным раствором. Установка изделий на цементном растворе более трудоемка, чем на гипсовом. Подмазку и зачистку поверхностей осуществляют как обычно. Каждое место для подмазки или заделки обязательно смачивают водой. Глава 16 Расчистка и окрашивание лепки 142. РАСЧИСТКА ЛЕПКИ Со временем лепные изделия разрушаются, отбиваются их части, многочисленные покраски нарушают резкость орнамента. Такие изделия требуют ремонта. Он чаще всего производится на фасадах, где лепные гипсовые изделия, не защищенные от воздействия атмосферной влаги, подвергаются разрушению. При осмотре лепных деталей следует обращать внимание на их прочность. Слабо держащуюся лепку обязательно отбивают. Часто изделия имеют хороший вид, но при небольшом нажиме на них рассыпаются. Такие изделия также обязательно заменяют новыми. Ремонт лепки заключается в исправлении отбитых или замене недостающих деталей, счистке слоев краски или набела и т. д. Слабо держащийся набел расчищают всухую. Работу выполняют стальным или деревянным инструментом, тщательно счищая набел, восстанавливают, таким образом, орнамент. Если набел держится крепко, его обильно смачивают водой, в результате чего через некоторое время он размокнет и легко счистится. Смачивание желательно выполнять жесткой кистью с применением горячей воды (так набел быстрее размокнет). Счищать следует именно набел, а не материал изделия, например гипс. После счистки набела изделие тщательно промывают водой также с помощью жесткой кисти. В зависимости от прочности набела последний можно не счищать, а хорошо размывать водой с помощью кисти. Операцию повторяют несколько раз, часто меняя воду. Работы выполняют в следующем порядке: сначала счищают или смывают набел, затем исправляют дефекты. Углубления расчищают, намоченные водой дефектные места замазывают гипсовым раствором, придавая детали нужную форму. Недостающие изделия или их части отливают в изготовленных формах. Моделями для изготовления поврежденных деталей могут служить хорошо сохранившиеся изделия, очищенные от слоев краски, отремонтированные и соответственно подготовленные. При выборе модели нужно помнить, что не вся сохранившаяся лепка одинакова: ранее мог производиться ремонт и часть изделий могла быть заменена, а орнамент изменен. Поэтому для снятия формы следует выбрать самую лучшую модель. Часто лепные изделия закрашивают масляными красками. Снять краску очень трудно: ее выжигают с помощью паяльной лампы, но так, чтобы гипс от нагревания не разрушился. Поэтому нужно следить за процессом нагревания и, как только краска начнет вздуваться, прекратить его и немедленно счистить краску. Выжигание необходимо производить с особой осторожностью, применяя меры пожарной безопасности. 386 Краску можно удалить также химическим путем, приготовляя для этого специальную пасту из 1 кг известкового теста или сеяного мела и 1 кг асбестовой пыли, смешанных вместе и затворенных на 20%-ном растворе каустической соды до получения густого теста. Пасту наносят на лепные изделия обычно старой кистью (кисти от пасты очень быстро разрушаются). Паста должна находиться на изделии до тех пор, пока краска не размягчится и не будет легко удаляться с помощью деревянного или стального инструмента. При работе с пастами руки защищают рукавицами или резиновыми перчатками. Более простой способ удаления масляной краски заключается в том, что снятое для модели лепное изделие ставят в изготовленный кожух и заливают горячим клеем. После застывания клей снимают с модели. Краска, отпариваемая клеем, часто удаляется вместе с ним или легко снимается. Так как клей засоряется краской, то обычно применяют бывший в употреблении клей, который непригоден в дальнейшем для изготовления клеевых форм. 143. ОКРАШИВАНИЕ ЛЕПКИ ИЗ ГИПСА Лепные изделия окрашивают известковыми или клеевыми окрасочными составами (красками) в процессе выполнения строительных работ либо изготовляют цветными, окрашивая при этом гипсовый раствор. Известны и другие виды отделки. Окрашивание клеевыми или известковыми красками. Перед началом окрашивания необходимо осмотреть все лепные изделия, исправить на них дефекты, очистить от пыли и загрязнений. Затем приступают к огрунтовке и окрашиванию. Выполняя эти работы, следует помнить, что гипсовые лепные изделия интенсивно впитывают влагу, поэтому грунтовка или краска быстро наслаиваются, забивая тонкий ажурный орнамент. Чтобы этого не произошло, рекомендуется сначала всю деталь проолифить жидкой светлой олифой или олифой, в 1 л которой добавлено не более 250 г белил. Приготовленный состав должен быть перемешан до полной однородности. Грунтовку нужно наносить тонким слоем, без сгустков и потеков и дать ей возможность хорошо просохнуть. Затем выполняют грунтовку купоросным грунтом, после чего приступают к окраске клеевыми красками. Если окрашивание проводят известковыми красками, то грунтовка должна соответствовать этой окраске. При повторных окрасках ранее нанесенную краску размывают холодной, а лучше горячей водой. После просушки изделия грунтуют и окрашивают. Окрашивание нужно выполнять небольшой кистью обычным способом, прокрашивая полностью без пропусков весь орнамент. Можно вести окрашивание торцующими ударами кисти. Краску следует наносить возможно тонким слоем. Хорошим окрасочным составом является известковая краска, приготовленная на молоке, лучше снятом. Известковое тесто, доведенное до молокообразного состояния, процеживают через частое 387 сито с отверстиями ячеек не более 1x1 мм (чем чаще, тем лучше). Известковому молоку дают возможность отстояться. Воду сливают, а тесто разводят на молоке до густоты окрасочного состава. Окрашивание необходимо выполнять за два раза. Первый раз окрашенные лепные изделия просушивают не менее суток, затем окрашивание выполняют второй раз. Окрашивание масляными красками. Для окрашивания лепнины применяют готовую масляную краску (тертую); чтобы сделать ее более жидкой, краску разбавляют скипидаром иногда с добавлением небольшого количества сиккатива. Это разжижает окрасочный состав и ускоряет его высыхание. Перед началом работ лепку ремонтируют, очищают от пыли и грязи, просушивают, затем олифят и окрашивают. Имеются и другие способы окрашивания лепных изделий, но здесь рассмотрены самые распространенные и доступные. Глава 17 Изготовление изделий из папье-маше 144. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Папье-маше — легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси бумаги, картона и других волокнистых материалов с клеем, крахмалом, гипсом и т. д. Из папье-маше можно изготовлять всевозможные изделия. Чаще всего этот материал применяют для изготовления игрушек, бутафории, розеток и т. д. Он прочен, легок, падая с высоты, не раскалывается и не разлетается на куски. Папье-маше изготовляется из бумаги или мастики, приготовленной на бумажной основе. Изделия из мастики получаются более четкими, чем из бумаги. Рецептов мастик очень много. Для изготовления форм из папье-маше применяют гипсовые кусковые или формопластовые формы. Клеевые формы менее пригодны, так как изделия, находясь во влажном или мокром состоянии, быстро их разрушают. Изделия из быстротвердеющих мастик можно делать в клеевых формах. Изготовлять изделия из папье-маше несложно. Бумагой оклеивают всю форму в несколько слоев, обычно каждый из которых промазывают клейстером или клеем. После выклеивания изделия высушивают и вынимают из формы. Кусковая форма может состоять из двух или большего количества кусков. Перед началом работ формы подготавливают: гипсовую кусковую сушат, покрывают олифой или лаком либо масляной краской, которая придает ей повышенную прочность. Можно применять цементные формы: они более долговечны и их можно промывать водой. 145. НАБИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАСТИКИ Гипсовая кусковая форма должна быть хорошо высушена. Затем ее покрывают смазкой, чаще всего растительным маслом. Наносить смазку следует тонким слоем. Приготовленную массу или мастику из папье-маше берут в нужном количестве, кладут на стекло, пластмассу или фанеру и раскатывают скалкой, лучше по рейкам до нужной толщины (обычно 2...3 мм) и такого размера, чтобы она была немного больше площадки изготовляемого изделия, например розетки. Приготовленный таким образом лист мастики осторожно укладывают в форму, а затем вминают пальцами в орнамент формы. Вминать следует сильно и равномерно, чтобы заполнился весь рельеф детали. После этого берут жесткую кисть из щетины и наносят ею сильные торцующие удары (торцевание) по всей поверхности формы. Таким образом достигается уплотнение мастики и лучшее заполнение ею всего орнамента. В процессе этой операции остаются 390 излишки мастики на кромках формы, их убирать не следует. Сразу же всю поверхность мастики покрывают сплошным слоем клейстера, по которому наклеивают смазанную клейстером с обеих сторон плотную, мягкую бумагу, тщательно приглаживая ее. Так изделию придается прочность. Рекомендуется, кроме того, наклеить сверху плотный картон, предварительно намоченный в горячей воде. Излишки воды отжимают. В зависимости от формы изделия картон может быть разрезан на отдельные куски нужного размера. После этого форму оставляют для просушки. Сушку можно ускорить, если нагреть речной песок до 200°С, насыпать его в форму на картон,, сверху плотно прижать, разровнять песок, положить кусок доски и погрузить ее чем-либо. Остывший песок можно высыпать и нагревать несколько раз. Просушив изделие, его вынимают из формы и обрезают с краев изделия лишнюю мастику с бумагой и картоном. 146. ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖИДКОЙ МАСТИКИ Любую форму покрывают растительным маслом и вливают в нее приготовленную жидкую мастику. После заполнения формы в мастике могут образоваться пузырьки воздуха, которые необходимо удалить путем многократного встряхивания формы с налитой мастикой. Затем на мастику укладывают кусок марли нужного размера, плотно прижимая его к мастике для лучшего сцепления с марлей. Марля создает в изделии мягкий каркас, придающий ему необходимую прочность. После того как мастика немного затвердеет, форму с отлитым изделием перевертывают на кусок доски и начинают снимать ее, освобождая отлитое изделие. Чтобы отливка не коробилась, ее прикрепляют к доске шпильками и выдерживают в таком состоянии до полного высыхания. Отливку можно сушить и с помощью песка, пригружая его. Вместо гипсовых, желатиновых и клеевых форм можно применять формопластовые. Изделия в них рекомендуется сначала подсушить песком, нагретым до 60...70°С, а затем уже освободить из формы и оставить для окончательной просушки. С высохшего изделия ножницами или острым ножом удаляют кромки. 147. ВЫКЛЕИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БУМАГИ Для выклеивания можно применять газетную, оберточную и любую другую бумагу, главное, чтобы она хорошо пропитывалась клейстером. Для первого и второго слоев лучше всего применять тонкую оберточную или газетную бумагу. Она мягкая, прочная, и немного растягивающаяся, что весьма важно при притирании ее пальцами к орнаменту формы. Такая бумага не прорывается при надавливании на нее пальцами, и лицевая поверхность изделия будет 391 чистой. Глянцевая и жесткая, сильно проклеенная бумага при изготовлении изделий нежелательна. Для второго, иногда третьего и последующих слоев выклеивания годится любая бумага. Но желательно, чтобы она была не очень тонкой, не быстро размокающей. Выклеивание производится в несколько слоев, чтобы придать изделию необходимую прочность и жесткость. До начала выклеивания форму покрывают смазкой, например растительным маслом (но не очень обильно). Это необходимо для того, чтобы наклеиваемая бумага, покрытая клейстером, не прилипала к форме. После этого приступают к выклеиванию. Бумагу промазывают клейстером с обеих сторон. При этом сторону, примыкающую к форме, промазывают немного меньше. Тогда бумага не будет приклеиваться к форме и между ней и формой не образуется излишков клейстера, которые могут нарушать четкость орнамента. Кроме того, клейстер, высыхая, оставляет на поверхности изделия неровности. Промазав нужное количество бумаги клейстером, ее разрывают на куски. Размер кусков зависит от объема и рисунка формы. Чем больше орнаментована форма, тем мельче должны быть куски, и наоборот. Обычно размер кусков составляет 2...3 и 5...10 см. Вообще бумагу рвут на такие кусочки, чтобы в процессе приклейки на лицевой стороне изделия не было складок. Для первого слоя следует применять только рваную бумагу (не резаную). Куски рваной бумаги накладываются один на другой плотнее и после высыхания остаются совершенно незаметными. На резаной бумаге остаются четкие контуры ее краев, поэтому требуется дополнительная работа по выравниванию таких мест шпатлевкой. Оклеив форму первым слоем и проторцевав бумагу, наклеивают второй слой бумаги (обычно такой же), а затем все остальные слои. Как правило, для средних по размеру изделий наклеивают 4...6 слоев. Выклеивание каждого слоя бумаги начинают с краев, обязательно загибая наклеенные слои бумаги на кромки формы шириной не менее 1 см. После наклейки всех слоев загнутые кромки бумаги поднимают с краев формы и загибают внутрь, заподлицо с краями формы. Это дает возможность сделать кромки изделия более толстыми и придать им жесткость и прочность. Если изделия склеивают из двух половин, то кромки обеспечивают их более удобную склейку. Когда требуется увеличить толщину краев изделия, к нему подклеивают с внутренней стороны бумажную (из нескольких слоев) ленточку. Она обеспечивает и повышенную жесткость изделия, и более надежную склейку изделий, состоящих из двух половин. Немаловажную роль играет правильное намазывание бумаги клейстером. Бумагу надо намазывать кистью или пальцами на пластмассовом, стеклянном или фанерном основании. Промазывание производят до тех пор, пока клейстер хорошо не пропитает бумагу и она не станет мягкой. Сначала намазывают одну сторону, а затем другую. На бумаге или картоне не должно быть не запол- 392 ненных клеем мест. После высыхания выклеенное изделие образует твердый и прочный материал — картон. Если эти правила нарушить, изделие будет рыхлым и может быть легко продавлено даже от слабого нажима пальцем. 148. СКЛЕИВАНИЕ ПОЛОВИНОК ИЗДЕЛИЯ Объемные изделия (бюсты, куклы, головы и др.) склеивают из двух половинок: лицевой и тыльной. Обычно при соединении они очень редко совпадают, поэтому кромки половинок предварительно шлифуют. Для этого на ровную доску, фанеру или другую гладкую поверхность кладут лист мелкозернистой шлифовальной шкурки такого размера, чтобы он был примерно в два раза больше половины изделия. Эти половины приставляют к шкурке и с легким нажимом вращают вкруговую до тех пор, пока кромки не будут равномерно отшлифованы и не будут вплотную примыкать друг к другу. Затем приготовляют клей и склеивают форму. Костный или мездровый клей не должен быть густым. Маленькой кисточкой намазывают клеем кромки, плотно сжимают половины и связывают их прочно шпагатом, но так, чтобы не сдвинуть половинки. Излишки выдавленного клея немедленно снимают, а после высыхания следы клея сошлифовывают. Неплотное примыкание кромок не обеспечивает прочность склеивания. Если бумага местами-отстала от формы или разлохматилась от плохой пропитки клейстером ее обязательно подклеивают и лишние кромки срезают любым инструментом. Более надежное скрепление половин изделия достигается дополнительной подклейкой с внутренней стороны формы по шву (месту соединения кромок) нескольких слоев бумажной ленты. Ширина лент 25...35 мм. Ленты тщательно притирают к краям половин пальцами. В первую очередь наклеивают самую узкую ленту, затем более широкую и т. д. При наклеивании ленты надо обязательно соблюдать следующее условие: каждая новая лента должна наклеиваться на высохшую предыдущую. 149. ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ Рассмотрим отделку архитектурных изделий из папье-маше всех видов. Во-первых, все изделия должны быть сухими, отремонтированными и защищенными. Во-вторых, все изделия должны быть проолифлены или прогрунтованы (грунтовка — это 1 л олифы с добавленной густотертой краской — 0,5 кг). В-третьих, все изделия должны быть очень хорошо просушены, а затем прошпатлеваны. Шпатлевку наносят жесткой кистью с тщательной растушевкой. Шпатлевка приготовляется жидкой. Нанесенную шпатлевку подправляют узким шпателем, ножом или пальцем руки. Шпатлевка бывает масляной и клеевой. Масляная шпатлевка применяется под масляную окраску, клеевая—под клеевую. Масля- 393 ная шпатлевка состоит из олифы натуральной — 1000 г, сиккатива — 100 г, мела тонкосеяного — до рабочей густоты. Состав клеевой шпатлевки: 10%-ный клеевой раствор (1 л воды, 100 г клея), 25...50 г олифы, мела тонкосеяного — до рабочей густоты (в среднем около 2500 г). Масляную шпатлевку приготовляют так: олифу смешивают с сиккативом, получая эмульсию, на которой затворяют мел; приготовленную смесь тщательно перемешивают. При приготовлении клеевой шпатлевки клеевой раствор смешивают с олифой до полной однородности. На полученной эмульсии затворяют (замешивают) мел. Клеевая шпатлевка высыхает быстрее, масляная — медленнее, но она более прочная. 150. ПРИМЕРЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ 1. Изготовление изделий из мастики (рис. 207). С вазы необходимо снять изделие, гладкое с наружной стороны. Вазу покрывают смазкой (рис. 207,а). После этого берут кусок мастики, кладут его на ровное основание между двумя тонкими рейками и скалкой раскатывают мастику, получая так называемый блин толщиной в соответствии с уложенными рейками (рис. 207,6). Без реек получить «блин» одинаковой толщины не всегда возможно. После этого в покрытую смазкой вазу укладывают «блин» и вминают его пальца- Рис. 209. Изготовление изделий папье-маше из бумаги по модели а — обкладывание модели полосками бумаги конусообразной формы; в — припрессовка кистью; г — подвертывание краев бумаги; д — ваза в ящике; е — прижатие песка к вазе кирпичами; 1 — стеки ящика; 2 — полоски бумаги; 3 — песок; 4 — кирпичи 394 а_ б в Рис. 207. Изготовление изделий папье-маше из мастики а — модель; б — раскатывание мастики скалкой, положенной на две рейки; в — укладывание мастики в модель-чашку; г — уплотнение мастики кистью торцеванием; й — закатывание кромок мастики по краям чашки; е —¦ сушка изделия ка;5 — груз 395 ми, плотно прижимая к стенкам вазы (рис. 207,в). Часть мастичного «блина» будет находиться выше кромки вазы. Чтобы мастика плотнее прилегала к стенкам вазы, ее уплотняют или торцуют с помощью жесткой кисти из щетины (рис. 207,г). Затем на мастику наклеивают бумагу, приторцовывают и закатывают мастику по краям вазы внутрь (рис. 207,д). По окончании этой операции полученное изделие высушивают. Для этого в вазу насыпают горячий песок так, чтобы он был на 5... 10 мм выше краев вазы, накладывают на песок доску, притирая ее, но так, чтобы она не доходила до краев вазы на 2...3 мм, и пригружают тяжелым грузом. В таком состоянии вазу оставляют до полного высыхания (рис. 207,е). Песок можно периодически нагревать, что обеспечивает более быструю сушку. Кроме того, груз плотно прижмет песок к мастике и последняя не будет коробиться. Вместо песка можно применять сухие опилки, которые впитывают в себя влагу из мастики. Однако процесс такой сушки более длителен, и опилки часто приходится заменять сухими. 2. Изготовление изделий из бумаги (рис. 208). Необходимо изготовить в имеющейся форме изделие с гладкой наружной поверхностью. Форму покрывают смазкой, готовят бумагу, пропитывают ее клейстером, рвут на мелкие кусочки и укладывают первый слой (рис. 208,а). Заполнив полностью форму бумагой и уплотнив ее пальцами (рис. 208,6), еще раз дополнительно уплотняют бумагу путем торцевания кистью (рис. 208,е). Наклеив нужное число слоев бумаги, завертывают ее края, заполняют форму песком или опилками, притирают их и хорошо пригружают. При необходимости песок подогревают (рис. 208,г). 3. Изготовление изделия из бумаги с вазы (рис. 209). В данном случае необходимо изготовить с имеющейся вазы изделие с наружной гладкой поверхностью. Для этого поступают так. Покрывают с лицевой стороны вазу смазкой, подготавливают бумагу, т. е. пропитывают ее клейстером, рвут на мелкие кусочки и обклеивают вазу с последующим торцеванием кистью (рис. 209,а). Затем подготовленную бумагу нарезают конусообразно (шире книзу) и наклеивают ее на первый слой (рис. 209,6). Этот слой тщательно притирают пальцами, а затем торцуют кистью (рис. 209,е). Выклеив нужное количество слоев бумаги, подвертывают края бумаги на наружную сторону вазы, тщательно припрессовывая их (рис. 209,г). После этого приступают к сушке формы из папье-маше. Эту работу можно выполнить двумя способами. При первом способе в ящик ставят вазу верхом вниз. Между стенками ящика и вазы насыпают горячий песок или опилки, уплотняют их, насыпая сверху с излишком, притирают щитком (одна или две доски не годятся) и пригружают (рис. 209,д). При втором способе обкладывают вазу кирпичом по слою песка, лучше горячего. Кирпич давит на песок и прижимает его к вазе вместе с папье-маше (рис. 209,е). Глава 18 Охрана труда 151. ЛЕСА И ПОДМОСТИ Лепные работы чаще всего ведут на высоте, поэтому для их производства применяют стремянки, леса, подмости или люльки. Внутри помещений обычно делают подмости. В старинных зданиях с высокими потолками приходится делать леса. Такие же леса применяют и для наружных работ. Подмости чаще всего применяют инвентарные. Их собирают из металлических труб. Можно изготовить и деревянные подмости. Для установки лепных изделий на высоте необходимы прочные подмости шириной не менее 700 мм с ограждением перилами на высоту не ниже 1000 мм в две-три доски. При креплении изделий на потолках и карнизах высота подмостей должна быть 1600—1700 мм. При устройстве и ремонте капителей (в зависимости от роста рабочего) от настила лесов до низа капители должно быть расстояние до 1 м, но может быть и больше. При необходимости можно работать с подставки. Работа с более низких или высоких подмостей быстро утомляет. Леса и подмости для лепных работ должны быть прочными, надежными и обязательно должны иметь ограждения. Часто при лепных работах используют леса для штукатурных работ. Леса и подмости устанавливают устойчиво на прочном основании. Ширина настила на лесах должна быть не менее 1,5 м. Внизу сплошного настила (у стены и снаружи) обязательно укладывают бортовые доски высотой не менее 200 мм, предохраняющие от падения с высоты инструмента, деталей и материалов. Настил на лесах или подмостях должен быть сплошным дощатым или щитовым. Щели в настиле не должны быть более 10 мм. Наружные леса должны быть обязательно заземлены. Работать на лесах на высоте более 6 м разрешается, если устроено не менее двух настилов: рабочий (верхний)-и защитный (нижний). Если работы выполняются одновременно с двух настилов, находящихся на разных ярусах, то под ними обязательно должен быть предусмотрен третий настил. Производить работы с нескольких ярусов по одной вертикали без промежуточных настилов между ними запрещается. При устройстве сплошного настила из составленных вместе столиков или тележек-столиков их необходимо скреплять друг с другом. Подаваемый на леса и подмости груз (лепные изделия или другие материалы) нужно опускать плавно, без ударов. При ремонте лепнины со стремянок следует предупредить их самопроизвольное раздвигание. Для этого к тетивам стремянок крепят прочные крючки. 398 При ремонте и реставрации лепки можно пользоваться люльками различных конструкций и грузоподъемности. Их не следует перегружать: грузоподъемность люльки должна соответствовать двойной расчетной нагрузке. Блоки люлек крепят к консолям-пальцам, выпущенным из стен под карнизом или свисающим с крыши. Консоли могут быть деревянными из толстых бревен или стальными из швеллеров, двутавровых балок или рельсов. Все люльки должны быть предварительно рассчитаны на соответствующую нагрузку и закреплены на деталях перекрытия, стропилах или других прочных конструкциях. Категорически запрещается закреплять тросы люлек за всевозможные трубы, особенно за кирпичные. Для работы на небольшой высоте можно применять подмости с прочной площадкой, огражденной с четырех сторон. Использовать лестницы не рекомендуется, так как приходится работать с них одной рукой, а другой держаться за лестницу. Это небезопасно и, кроме того, страдает качество работы. 152. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Перед началом работы на высоте ежедневно надо обязательно осмотреть рабочее место, проверить прочность подмостей и лесов, убрать все лишнее, мешающее работе, проверить и исправить при необходимости инструмент, особенно ударный—молотки, кулачки, зубила, скарпели и др. Ручки инструмента должны быть гладко обработаны, на их поверхности не допускаются выбоины и сколы. При пробивке отверстий в стенах или цементных лепных изделиях необходимо пользоваться защитными очками и рукавицами. Те же правила надо соблюдать и при заготовке арматуры во время ее рубки. После окончания работы необходимо убирать с лесов или подмостей все инструменты или же укладывать их так, чтобы предупредить произвольное падение. При работе с электроинструментом для просверливания или пробивки отверстий должны быть приняты меры электробезопасности. Электропроводка должна иметь надежную изоляцию, а сами провода должны быть подвешены на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м — над проходом. При работе в затемненных помещениях приходится работать с электрическим освещением. Переносные лампы или светильники должны применяться только заводского изготовления. Напряжение в сети для переносных светильников должно быть не выше 42 В, а в особенно опасных местах — не выше 12 В. Ручные электрические малогабаритные машины (электродрели, электропробойники и др.) при переноске или перерыве в работе надо обязательно отключать. Рубильники должны иметь дверцы, запираемые на замок. Оставлять их открытыми категорически запрещается. 399 153. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ При выполнении лепных работ приходится варить клей или фор-мопласт, приготовлять горячие смазки и т. д. Для этого используют открытый огонь (костры), печи, отапливаемые дровами или другими видами топлива, или электронагревательные приборы. Любые электронагревательные приборы нельзя оставлять без присмотра. После окончания работы или в обеденные перерывы их обязательно отключают. Около каждой временно поставленной печи должен находиться ящик с песком, бак с водой или огнетушитель, пользоваться которым должны уметь все, кто выполняет лепные работы. Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности. Категорически запрещается пользоваться электропроводкой с неисправной изоляцией. После окончания работы приборы освещения и нагревания должны быть отключены. Очень часто пожары возникают от непогашенных окурков, поэтому напоминаем, что курить при выполнении лепных работ следует только в специально отведенных местах. Бросать куда-либо горящие спички запрещается, они должны быть обязательно погашены в воде или песке. Запрещается курить или пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 10 м от баллонов с ацетиленом и другими горючими газами, а также от газопроводов, передвижных ацетиленовых аппаратов. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, асбестовые и грубошерстные полотна, ящики с песком, бочки с водой) должны находиться на видном и доступном месте. В случае серьезного загорания необходимо вызвать пожарную команду. 154. ГИГИЕНА ТРУДА Рабочее место всегда должно быть чистым. Работы, связанные с пылеобразующими материалами (гипсом, мелом, сухим песком и др.), быстро загрязняют помещение, поэтому его необходимо периодически проветривать. На одежде и обуви, в которых работает лепщик, собирается много пыли, поэтому после каждого рабочего дня их нужно выбить, вычистить и проветрить. Одежда не должна стеснять движения при выполнении работ. После работы лицо, руки необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом и насухо вытереть полотенцем. В помещении обязательно должна быть аптечка с йодом, перекисью водорода, бинтами, ватой. Каждое повреждение кожи рук надо немедленно смазать йодом и наложить стерильную повязку. Все это делают чистыми руками. В случае засорения глаз нужно немедленно обратиться к врачу. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ А Абак 29,35,46,48,236,237,238,240,242, 270—272,276,278, 279, 337, 338, 339, 341, 433, 353, 377, 378, 379, 380, 384 Абрис 15, 48 Акант (акантовые листья) 48, 236, 240, 255—259, 276, 278, 279, 280, 304 Акротер 15, 48 Антаблемент 18,19, 23, 30,35, 44,45, 48 Арка коробовая (лучковая) 129—130 — пологая 129 — полуциркулярная 129,187 — разной формы 131 — стрельчатая 130—131,186—187 Аркада 13, 53 Астрагал 20, 23, 46, 53,236, 240, 270,271, 272, 278, 280, 339, 379, 380 Атланты 53 Аттик 14 Арматура стальная 145—146, 238, 279, 286, 289, 290, 297, 307, 312, 317, 318, 331, 332, 334, 335, 338, 354, 355, 358, 359, 360, 362, 363, 370, 375, 382 Архитрав 20, 23, 24, 30, 35, 44, 45, 48, 53, 239, 377, 379, 380 Б База пьедестала 19, 23, 29, 34, 53, 234, 235, 375 Балкон 14, 16 Балюстра 37, 238, 239, 272, 275, 276, 339 Балюстрада 14, 53, 373 Балясина 14, 53, 190—192, 298, 323—329, 355—356, 360—363 , 372—373, 374, 383— 384 Баня водяная 160,167 — масляная 160,161 — песчаная 160 Барельеф 53, 244 Бура 153 Бусы 54,193,216,238, 259, 263—264,265, 270, 271, 272, 273, 274, 276 В Ваза 54, 195, 196, 197, 265, 267, 289, 291, 394, 396 Вал 20, 23, 29, 35, 45, 234, 263 — четвертной 20, 23, 29, 34, 35, 45, 238, 263, 270, 271, 337, 339, 341 Валик 20, 23, 34, 44, 45, 259, 260 Веретено — устройство 190—191 Верстак — устройство 111—112 Веселка 167 Венок 54, 268, 280, 281 Волюта 35, 38, 39-^0, 54, 203—204, 236, 238,239, 272, 274—276, 339, 341, 348, 380, 384 Вороб 54 Выкружка 20, 23, 29, 34, 35, 44, 234, 263, 270, 337 Г Галтель 170,171,172 Геральдика 280 Гипс — характеристика 136—138, 211 Гипсовка 114 Гирлянда 58, 268, 269 Глазок (очко) 35, 38, 39, 41, 43, 203, 272, 276 Глина скульптурная — каолин 134 — жирная 134, 150 — тощая 134,150 Глицерин технический 160 Горох 58,193, 217, 259, 269 Горельеф 53, 58,244,259, 268 Гравий 140 Графит 144, 145, 360, 362 Гриб домовой 145 Грифон 58 Гусек 20, 29, 35, 44, 45, 263 д Деление на равные части — прямой линии ¦--на четыре 118 --на нечетное число 118—119 --окружности --на двенадцать --на девять 121 --на десять 121 ---на пять 120 --на семь 121 --на шесть 120 Декор 58 Долото 105, 208, 275 Древесина 145, 211 Дрань штукатурная 145, 234, 269, 282, 317, 346, 349, 352, 354 Дубление 163—164, 295, 305, 307, 338 ж Желатин 142, 152, 157—159, 168 Жидкость гидрофобная 16 Жук-точильщик 145 3 Замедлитель 152 Замок в формах 284—286, 287, 290, 298, 301, 311, 312, 313, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 328, 332, 333, 334, 336, 338, 339, 347, 382 Заполнитель 139—140 Звезда — вытягивание 181—182 — построение 124, 125 И Известь 135—136, 144, 356 — гашеная 115, 153 — кипелка 136, 153 Инвентарь 110—114 Интерьер 10 Инструмент для обработки дерева 109 — измерительный 109—110 — разный 110 Ионик 15, 38, 48, 58, 69, 202, 238, 239, 259—260, 263, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 339, 367 К Каблучок 20, 23, 29, 34, 35, 44, 234, 238, 260, 263, 271, 272, 337, 339 Каннелюры 10, 20, 24, 34, 44, 192, 220, 223, 225, 226, 227, 229, 230, 233, 271, 272, 274, 276, 278 Капитель ордера 19, 61—62,259,336,375 — дорического 30, 220, 236, 238—240, 272, 337—339, 353, 377 — ионического 35, 220, 240, 272—276, 339—341 — коринфского 24,25, 46, 220, 236,240— 242, 276—280, 341—343, 377—382 — тосканского 21, 23, 220, 270—271, 353 Капля 28, 29, 30, 48, 62, 145, 199—201, 329—332 Квасцы 143, 147, 164, 167, 288, 295, 307, 347 Кариатиды 62 Карниз 10, 14, 15, 20, 62, 173, 366, 374— 375, 384 Картуш 15, 62, 269, 281 Кельма 173,287 Керосин 116, 146, 147, 162, 163, 292, 307 Кессон 15, 265 Киянка 110, 191, 269, 348, 363 Клееварка 114, 158 Клей 292, 298,299, 300,301,303, 305, 306, 307, 332, 338, 343, 347 — казеиноаый 146,165 — костный 142 — мездровый 142,152, 157 — столярный 166, 167, 168 Клейстер 165, 391, 392, 393, 396, Кляча 166, 265, 330, 366, 369, 370—371, 372, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384 Колонны — вид --винтообразные 31—133 --конусообразной формы 233 --рустованные 231, 232 --с винтообразным расположением каннелюр 233 — ордер --дорический 24, 220, 227 — — ионический 34, 220, 227—228, 339— 341 --коринфский 43,220,227—228,341— 343 --тосканский 20, 23, 220, 237—238 Консоль 65 Контрналичник 13 Косарик (царапка) 105 Краска масляная 145, 287, 354, 355, 370, 376, 386, 387, 388 Кронштейн 48, 65, 333, 352, 353 Кронциркуль ПО Л Лазурь 144 Лак шеллачный (спиртовой) 144, 147, 164, 193, 227, 274, 280, 281, 282, 288, 292, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 304, 305, 307, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 323, 327, 328, 329, 332, 338, 339, 343, 344, 348, 353, 354, 355, 360, 362, 370, 376, 379 Лекало-правило 221 Лен 145, 191,192 Леток 313, 338 Лилейка 46, 236, 276, 278, 279, 280, 379, 380 Линейка 67, 248, 252, 328 Линия прямая 118—119 Лоджия 14, 16 Лопатка лепная 104—105, 173, 193, 285, 300, 318, 334, 353, 368 Лопатка (элемент орнамента) 13 M Маска 68 Масло касторовое 150 — машинное 163, 333 — растительное 150, 163, 167, 334, 360, 390, 391, 392 — хлопковое 150 Мастерская — оборудование 114—116 Мастика 147, 166, 394, 396 402 Меандр 67, 202—203, 264 Мел 144, 147, 166,167, 343, 387, 394, 400 Метоп 24, 30, 84 Мука каменная 154 Мумия 144, 145, 147, 287 Мутовка 151 Модуль колонны 18 — дорической 18, 24 — ионической 18, 272 — коринфской 18 — тосканской 18 Модульон 13, 29, 30, 31, 45, 67, 176,305— 306, 332, 352, 353, 371—372, 383 — простой 197 — сложный 198 — с каплями 145,199—201, 329—332, 372 Молоко известковое 115, 302, 368, 370, 375, 387, 388 — цементное 359 Мольберт 248, 252, 268 Н Нагель 112, 210 Наличник 174, 175 Напильник 109 Ниша 10 Нож 105—107, 289, 313 — косячок 208—209, 212, 213 О Облом архитектурный 7, 19, 20, 21, 23, 24, 48, 170, 234, 238, 260, 261 Овал — построение 127—129 Окатка 288, 311, 334, 335, 350 Оковка 170,172 Окна 13 Окружность 119—121, 124 Олифа 30,146,148,166,192,292,299,302, 320, 330, 334, 343, 344, 387, 393, 394 Ордер архитектурный — определение 18, 19 — построение и лепка --- дорический 24—31, 170, 199, 220, 238, 270, 271, 272, 329 --ионический 31-^И, 170, 220, 238, 272—276 --коринфский 43—48, 170, 220, 276— 280 --тосканский 21—24, 48, 170, 220, 237—238, 270—271 Ось геометрической фигуры 119 Отбивка 358—363 Отливка 358—359 — в надавку 350, 353 — в окатку 349—350 — простая 349 Отмучивание 150 Орнамент 1—2, 244, 246, 264 Охра 144, 145, 147, 155, 287 П Пальметта 67, 239, 276 Папье-маше 147, 165—168, 390—398 Парапет 14 Парафин 163 Парта — определение 18 Пенька 145, 146, 147, 191, 192, 205, 290, 317, 351, 352 Перила 67 Песок 134, 140, 155, 156, 160, 195, 310, 311, 312, 313, 335, 358, 359, 360, 382, 391, 396, 400 Пигмент 144—145 Пирамида 246—252 Пилястра 10, 13, 67, 205,239 Пластилин 135 Плинт (цоколь) 23,29,35,45,85,192,234, 375 Плафон 69 Подставка 113 Полка 271 Полочка 20,23,29,34,35,44,45,238,270, 272 337 339 341 Порезка 69, 260—263, 352, 367, 368, 382 Портал 24, 69 Портик 24 Портландцемент 138—139, 155, 156 Поручни 175, 314—316, 373, 384 Построение — звезды с прямыми концами 124 --с закругленными концами 124 --десятиконечной 122 — овала 127—128 — окружности в треугольнике 122 --осей горизонтальных и вертикальных 119 — розетки --с вогнутыми к центру гранями 122 --с выпуклыми от центра гранями 124 --с шестнадцатью лепестками 124 — треугольника 122 — элипса --по длинной оси 126 --по короткой оси 124 --с двух точек по длинной оси 126 Поясок 260, 264, 316—318, 352, 366, 384 Правило — способ изготовления 110 Пьедестал 18, 19, 234—235 Р Раковина 69 Раппорт 69, 132, 265, 267 Раскреповка 13 Раствор — приготовление --гипсовый 151—153 403 --цементный 16, 153—156 --цементно-известковый 16, 154 Рашпиль 209 Рейка (правило) ПО Резьба геометрическая 212 Решетка вентиляционная 81 Рисунок — увеличение и уменьшение 131—132 — перевод на заготовку 212,253,280,282 Розетка 30, 31, 69, 81, 112 — вытягивание 179—180, 182 — крепление 368—369, 371, 378 — лепка 265, 266,269, 276.304,305,318— 323, 341, 352 Руст 10, 231 С Сажа 144,155 Салазки 170, 172, 173, 187, 189, 190, 225, 229, 263 Сандрик 13, 16 Скарпель ПО, 289 Скоция 20, 35, 45 Слезник 15,23,29,30,34,35,44,270,341 Смазка — приготовление 162—163 Смесь цементная 156—157 Сокол 173, 287 Сталь кровельная 146, 147, 189, 272, 278, 327 Стамески 209, 212, 286 — уголки 209—210 Стеарин 143, 147,162, 163 Стек 104, 245, 246, 249, 252, 259, 281 Стул (пьедестала) 19, 23, 34, 44, 84, 234 Стусло 179 Сурик железный 144, 145, 155 Сухарик 48, 84, 201, 371, 383 Т Тавот 116,187, 191 Тальк 143, 147, 163, 293, 299, 360, 362 Тетива поручня лестницы 175, 373, 384 Треугольник — построение 125 Триглиф 24, 28, 29, 30, 84, 201 Тупилка 105 У Ультрамарин (синька) 144, 145, 287 Урна 84 Ф Фестон 261 Филенка 10, 14, 31, 176 Фольга 146 Формалин 143, 164, 295, 307 Формопласт 141—142, 159—162, 302— 303, 348 Фриз 20, 23, 28, 35, 44, 48, 85, 201, 352 Фронтон 14, 48 ц Царапка (косарик) 105 Цикля 108, 210, 325, 347, 350, 351, 358, 354, 359, 360 Циркуль 40, 109, ПО, 118, 181, 182, 249, 281 Цоколь 10, 14, 29, 85 Ш Шаблон — изготовление 170—173 — качающийся 31, 225, 228, 229, 231,270 — сдвигающийся 225, 229, 268 Шар 196, 289 Шкаф вытяжной 160, 162 Шкурка шлифовальная 147, 210, 393 Шишка 85, 196, 197 щ Щебень 140 Щелок 163, 288, 350 Щипцы 109 Э Экстерьер 10 Эллипс — вытягивание 183—186 --с креста 184—186 --с четырех точек 183—184 — построение 124,126—128 Эмблема 100 Энтазис 19, 100, 220, 221—223, 225, 230, 231 Эссенция уксусная 158 Эркер 14 Я Ярунок 109, 110 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение..........................3 Глава 1. Общие сведения о лепке................5 Глава 2. Архитектурные детали зданий и их отделка .........9 1. Общие сведения.................... 10 2. Защита оштукатуренных частей зданий и лепных изделий от атмосферных осадков....................... 15 Глава 3. Архитектурные ордера................ 17 3. Общие сведения.................... 18 4. Архитектурные обломы ................. 20 5. Построение ордеров................... 21 6. Архитектурные детали и их названия............. 48 7. Орнаментованные вставки................. 102 Глава 4. Инструмент, приспособления и оборудование мастерской .... 103 8. Общие сведения ................... 104 9. Инструменты..................... 104 10. Инвентарь...................... ПО 11. Оборудование мастерской ................ 114 Глава 5. Черчение и рисование................ 117 12. Черчение...................... 118 13. Построение арок.................... 129 14. Рисование...................... 131 Глава 6. Материалы для лепных работ............. 133 15. Скульптурная глина .................. 134 16. Пластилин...............•....... 135 17. Воздушная известь.......-............ 135 18. Гипс........................ 136 19. Портландцемент.................... 138 20. Заполнители..................... 139 21. Формопласт..................... 141 22. Желатин и клей.................... 142 23. Материалы для дубления форм . . ............ 143 24. Смазки....................... 143 25. Шеллачный лак.................... 144 26. Сухие краски-пигменты................. 144 27. Материалы, применяемые при армировании моделей, форм, изделий . 145 28. Разные материалы................... 146 Глава 7. Приготовление растворов, смазок, клеев ......... 149 29. Глина ....................... 150 30. Гипсовый раствор................... 151 31. Цементный раствор................... 153 32. Составы цементных смесей................ 156 33. Приготовление клея или желатина ............. 157 34. Приготовление формопласта ............... 159 35. Приготовление смазки.................. 162 36. Приготовление растворов для дубления клеевых форм ...... 163 37. Приготовление шеллачного лака.............. 164 38. Приготовление казеинового клея.............. 165 39. Приготовление клейстера ................ 165 40. Мастики для папье-маше................. 165 Глава 8. Вытягивание тяг и моделей.............. 169 41. Общие сведения.................... 170 42. Изготовление шаблонов................ 170 405 43. Нанесение раствора................... 173 44. Вытягивание наличников и их установка ........... 174 45. Вытягивание поручней ................. 175 46. Вытягивание моделей филенок............... 176 47. Стусло....................... 179 48. Модель круглой розетки................. 179 49. Модель шестигранной розетки............... 180 50. Модели розеток с криволинейными гранями.......... 180 51. Модель звезды с закругленными концами........... 181 52. Вытягивание модели розетки с 24 листиками........... 182 53. Вытягивание модели эллипса с четырех точек ......... 183 54. Вытягивание модели эллипса с креста............ 184 55. Вытягивание моделей арок................ 186 56. Вытягивание моделей с сужающимися тягами......... 187 57. Вытягивание моделей волнистых тяг............ 189 58. Вытягивание модели балясины.............. 190 59. Вытягивание модели бус................. 193 60. Изготовление гороха.................. 193 61. Вертикальный станок для вытягивания больших моделей ..... 194 62. Отделка вазы, шишки и шара............... 196 63. Отливка плит между раздвижными рейками.......... 196 64. Модель простейшего модульона.............. 197 65. Модель сложного модульона ............... 198 66. Модель модульона с каплями ............... 199 67. Модели сухариков и капель................ 201 68. Модель триглифа ................... 201 69. Модель ионика.................... 202 70. Модель меандра.................... 202 71. Модель волюты ионической капители............ 203 72. Склеивание тяг.................... 205 Глава 9. Резьба ио дереву и гипсу............... 207 73. Инструменты для резьбы по гипсу и дереву .......... 208 74. Материалы для изготовления моделей............ 211 75. Перевод рисунка на заготовку.............. 212 76. Упражнения по выполнению резьбы............. 212 Глава 10. Вытягивание моделей ордеров............. 219 77. Общие сведения.................... 220 78. Построение энтазиса.................. 221 79. Изготовление модели гладкого ствола колонны......... 223 80. Изготовление модели колонны с каннелюрами......... 225 81. Изготовление моделей разных колонн............ 231 82. Изготовление моделей пьедесталов............. 234 83. Изготовление моделей капителей.............. 235 Глава 11. Лепка моделей из глины............... 243 84. Общие сведения.................... 244 85. Указания по технике лепки................ 245 86. Лепка геометрических фигур ............... 246 87. Лепка листьев и плодов................. 252 88. Лепка акантовых листьев................. 255 89. Лепка иоников .................... 259 90. Лепка порезок .................... 260 91. Лепка бус...................... 263 92. Орнаментованные пояса................. 264 93. Лепка розеток.................... 265 94. Лепка вазы...................... 265 95. Лепка венков и гирлянд................. 268 96. Лепка картушей.................... 269 97. Лепка тосканской и дорической капителей........... 270 98. Лепка ионической капители................ 272 406 99. Лепка коринфской капители................276 100. Ремонт и реставрация лепки...............280 Глава 12. Формовочные работы................283 101. Общие сведения ...................284 102. Устройство замков ..................284 103. Черновые формы...................286 104. Снятие черновой формы без расколотки...........291 105. Клеевые формы ...................291 106. Изготовление формы внаплавку..............300 107. Формопластовые формы ................301 108. Клеевые формы с ранее установленных изделий без снятия их с места . 304 109. Снятие клеевой формы с модульона, находящегося между стеной и потолком ........................305 110. Формовка клея в клей .................306 111. Чистые гипсовые кусковые формы.............308 112. Изготовление простейшей формы из двух кусков........310 113. Форма из трех кусков с цилиндра..............311 114. Форма для отливки полых цилиндров............313 115. Форма с куба ....................314 116. Форма с поручня...................314 117. Форма с пояска....................316 118. Форма с модели простой розетки..............318 119. Форма с розетки средней сложности ............320 120. Форма со сложной розетки................321 121. Форма с балясин ...................323 122. Форма с модульона с каплями...............329 123. Комбинированные формы................332 124. Цементные или железобетонные кусковые формы.......333 125. Формы с капителей..................336 126. Формы из разных материалов...............343 Глава 13. Отливка гипсовых изделий из разных форм........345 127. Общие сведения ...................346 128. Клеевая форма....................346 129. Гипсовая кусковая форма................347 130. Формопластовая форма.................348 131. Комбинированные формы................348 132. Способы отливки изделий...........".....349 133. Отливка из черной формы............... 350 134. Отливка гипсовых изделий из клеевых форм .........351 135. Отливка гипсовых изделий из кусковых форм ........354 Глава 14. Отливка и отбивка цементных изделий..........357 136. Общие сведения ...................358 137. Отбивка цементных изделий из кусковых форм........ 360 Глава 15. Установка лепных изделий..............365 138. Общие сведения ...................366 139. Установка гипсовых изделий и способы их крепления ......367 140. Установка баз, плинта и капителей.............375 141. Установка цементных изделий ..............382 Глава 16. Расчистка и окрашивание лепки............385 142. Расчистка лепки ...................386 143. Окрашивание лепки из гипса...............387 Глава 17. Изготовление изделий из папье-маше..........389 144. Общие сведения ...................390 145. Набивка изделий из мастики...............390 146. Отливка изделий из жидкой мастики ............391 147. Выклеивание изделий из бумаги..............391 148. Склеивание половинок изделий..............393 149. Отделка изделий...................393 150. Примеры изготовления изделий из папье-маше.........394 407 Глава 18. Охрана труда.................. 397 151. Леса и подмости ................... 398 152. Техника безопасности ................ 399 153. Противопожарные мероприятия.............. 400 154. Гигиена труда................... 400 Предметный указатель................... 401 Справочное издание Сдано в набор 12.04.91. Подписано в печать 14.11.94. Формат 60х90'/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Шепелев Александр Михайлович ЛЕПКА В ДОМЕ И КВАРТИРЕ Редактор Р. X. И с е е в а Художественно-технический редактор Е. Л. Тёмкина Корректор Г. А. Кравченко Лицензия № 020441 от 28.02.92 ИБ№5581 в набор 12.04.91. Подписано в печать 14.11.94. Формат 60х90'/16. Бумага офсетная. Печать оф* Гарнитура «Тайме». Усл. печ. п. 26. Усл. кр.-отт. 27,93. Уч.-изд. л. 25.28. Тираж 20 000 (доп.). Изд. N° АХ-3639. Зак. 2491 Стройиздат. 101442 Москва, Долгоруковская ул., 23а АООТ «Тверской полиграфический комбинат» 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5 ж А.М. Шепелев ЛЕПКА в доме и квартире A.M. Шепелев Книги, написанные Александром Михайловичем Шепелевым, не залеживаются на прилавках магазинов. Расходятся они моментально. И удивляться этому не приходится. A.M. Шепелев — инженер-строитель высокого класса — отлично владеет навыками штукатура, маляра, стекольщика, в том числе и такими уникальными, как декоративная штукатурка и лепные работы. За 60 лет работы в строительстве A.M. Шепелеву довелось быть рабочим, бригадиром, десятником, техником, производителем работ, начальником строительства. В качестве преподавателя он вырастил блестящую плеяду мастеров. В его активе сооружение различных зданий — гостиница "Москва", школа ВЦИК в Кремле, библиотека им. Ленина, Концертный зал им. Чайковского, восстановление Манежа, Останкинского дворца-музея и других объектов. Автор более трех десятков книг, переведенных на языки народов СССР, английский, болгарский, румынский, испанский, наибольшую известность он получил за свои популярные издания, рассчитанные на тех, кто хочет что-то сделать сам. Это "Ремонт квартиры своими силами", "Как построить сельский дом", "Кладка печей своими руками", "Столярные работы в сельском доме", "Справочник домашнего мастера". Настоящее издание поможет читателям научиться технике лепки и украсить свое жилище. Москва Стройиздат 1992